Imia sind zwei Felsen im Meer

Imia ist recht einfach zu beschreiben. Es sind nur zwei größere Felsen mit etwas Pflanzenbewuchs drauf. Aber diese beiden Inseln sind auch ein Politikum zwischen Griechenland und der Türkei.

Imia liegt 4,5 km westlich von Kalymnos und 7 km östlich vom türkischen Festland.

Ob die Inseln zu Griechenland oder zur Türkei gehören, ist nicht abschließend geklärt. Beide Staaten reklamieren sie für sich. Die internationale Gemeinschaft hält sich raus.

1911/12 führten Italien und das Osmanische Reich einen Krieg miteinander. Das Osmanische Reich verlor ihn, Italien bekam den Dodekanes. Davon betroffen waren im Prinzip auch diese beiden Inseln. Nur hat sich wohl niemand ernstlich für sie interessiert. In den zwischen Italien und der Türkei geschlossenen Verträgen zur Regelung von Grenzstreitigkeiten sind sie nicht ausdrücklich genannt.

Zwischen Italien und der Türkei gab es immer wieder Konflikte, die aber nicht Imia betrafen. Beide Staaten schlossen 1932 eine Vereinbarung, um die Streitigkeiten zu bereinigen. Imia ist darin zwar nicht ausdrücklich genannt. Aber dazu gibt es eine Karte, die Imia auf italienischer Seite verzeichnet.

Der Dodekanes kam als Folge des 2. Weltkriegs dann zu Griechenland. Aus griechischer Sicht traf das auch für die beiden Inseln von Imia zu.

Die Inseln sind unbewohnt. Zwischen 1984 und 2004 kam ein Hirte regelmäßig von Kalymnos rüber auf die Insel. Andere „Siedlungsaktivitäten“ gab es nicht.

Der türkisch-griechische Konflikt um die beiden Inseln

Bis 1995 gab es zwischen der Türkei und Griechenland keine wirklichen Probleme wegen dieser beiden Felsen im Meer. Das änderte sich am 25. Dezember 1995. An diesem Tag lief das türkische Frachtschiff Figen Akat hier auf Grund. Es musste geborgen werden.

In die Nähe des türkischen Frachters begaben sich drei Schiffe der griechischen Marine. Ein Angehöriger der Marine ging an Bord der Figen Akat und wies den Kapitän an, die Bergung zu unterlassen. Am nächsten Tag setzte dann ein diplomatisches Hin und Her zwischen Athen und Ankara ein.

Die Figen Akat konnte schließlich geborgen werden. Ein Stahlseil verhedderte sich am Bug. Die Besatzung des havarierten Schiffs hatte die Nase voll. Mit einem Schweißbrenner wurde sie das Stahlseil los und verließ Griechenland. Aus eigener Kraft konnte das Schiff zurück in die Türkei gelangen.

Damit kehrte aber keine Ruhe ein. Am 28. Dezember beorderte die griechische Regierung Kampfschiffe nach Imia. Ein Team ging an Land.

Das wiederum war der Türkei nicht recht. Sie stellte der Regierung in Athen am 29. Dezember eine Verbalnote zu. Darin trug sie vor, die Inseln gehörten zur Türkei und seien Teil der Provinz Bodrum. Griechenland wies dies zurück.

Anfang 1996 spitzt sich die Lage zu

Am 19. Januar wurde in Athen der neue griechische Premier Konstantinos Simitis vereidigt. Ab dem nächsten Tag wurde Imia in den Medien diskutiert. Am 26. Januar begaben sich der Bürgermeister von Kalymnos und ein Priester dorthin und setzten die griechische Flagge. Einen Tag später flogen Journalisten der Hürriyet ein, entfernten die griechische und hissten die türkische Flagge. Am 28. Januar entfernte ein eigens dorthin beordertes Schiff der griechischen Marine die türkische Flagge und setzte wieder die Fahne Griechenlands. Marinetaucher bewachten sie.

Mittlerweile waren die Inseln zum Politikum auf höchster Ebene geworden. Auf der einen Seite agierte der griechische Premier Konstantinos Simitis, auf der anderen Seite die türkische Regierungschefin Tansu Çiller. Ciller forderte Verhandlungen über die Inseln, Simitis wies dieses Ansinnen von sich.

Inzwischen waren 15 griechische und 18 türkische Kriegsschiffe in der Region eingetroffen.

In der Nacht vom 30. auf den 31. Januar 1996 führten türkische Spezialkommandos eine Operation auf Imia durch. Ein pikantes Detail: Die türkische Armee scheint dafür keine Mittel bewilligt zu haben. Inzwischen wurde bekannt, dass zwei türkische Offiziere den Treibstoff aus eigener Tasche bezahlt haben.

Bis dahin war alles noch ein Kräftemessen. Dann passierte etwas Schlimmes: Ein Hubschrauber der griechischen Marine stürzte ab. Drei Insassen starben.

Jetzt schalteten sich internationale Spitzenpolitiker an, allen voran der US-Präsident Bill Clinton. Im Ergebnis zogen die Kriegsschiffe beider Länder sich von Imia zurück. Der Gebietsstreit wurde nicht beigelegt. Jede Seite sah sich im Recht.

Der Konflikt ist nicht vorbei

In späteren Jahren flammte die Sache immer wieder mal auf. Zuletzt gab es im Januar und Februar 2018 zwei Zwischenfälle. Erst kollidierte ein Boot der türkischen Küstenwache und ein Kanonenboot der griechischen Marine. Und einen Monat später rammte ein Schiff der türkischen Küstenwache ein Patrouillenboot der griechischen Küstenwache.

Dass es seit dem zu keinen weiteren offenen Konflikten gekommen ist, hat meiner Meinung nach zwei Gründe. Einmal haben die politisch Verantwortlichen in Griechenland und der Türkei daran kein Interesse. Und zum anderen gibt es hier auch nichts, was für eines der Länder gegenüber dem anderen von Vorteil sein könnte. Imia liegt im Meer und sonst ist hier nichts los.

Die Sicht der Türkei auf die Inseln

Ich möchte kurz noch die Sicht der Türkei auf diese Inseln erwähnen. Vor dem Krieg zwischen Italien und dem Osmanischen Reich gehörten sie unzweifelhaft zum Osmanischen Reich, dessen Nachfolger die Türkei ist. Später sind die Inseln in völkerrechtlichen Verträgen nicht ausdrücklich erwähnt worden. Das ist ein Indiz dafür, dass diese Inseln immer noch türkisch sind. Laut einer Veröffentlichung des türkischen Außenministeriums ist die Türkei bereit, mit Griechenland zu verhandeln um die Zughörigkeit der Inseln ein für allemal zu klären.

Blogartikel mit Bezug auf den Dodekanes

Beiträge Im Hellas Blog mit Bezug auf eine Insel des Dodekanes kennzeichne ich mit dem entsprechenden Tag. Dies sind die drei jüngsten Beiträge mit Bezug auf den Dodekanes.

• Imia
• Kasos
• Rhodos

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Das Museum ist ein Spiegel der jüdischen Geschichte auf Rhodos

Das Datum der Wiedereröffnung hat man mit Bedacht gewählt. Der 9. November gilt in Griechenland als Tag gegen Antisemitismus und Faschismus.

Es ist das Datum der Reichspogromnacht, in der Nazis in Deutschland in einer konzertierten Aktion gegen die jüdische Bevölkerung und ihre Einrichtungen vorgingen.

Die Geschichte von Juden auf Rhodos reicht weit zurück bis in die Antike. Erste Hinweise auf eine jüdische Präsenz gibt es aus der Zeit um 250 v.Chr. Unter der Herrschaft der Johanniter hat man die Juden in bestimmte Viertel der Altstadt verbannt. 1502 wurden sie von der Insel vertrieben oder zwangsgetauft.

Zu Neujahr 1523 verließen die Johanniter die Insel. Nunmehr hatten die Osmanen die Herrschaft übernommen. Für die Juden begann eine „glückliche Epoche“. Das änderte sich zunächst nicht, als Italien im Jahr 1912 die Herrschaft auf Rhodos antrat.

Aber mit dem Faschismus ging auch auf Rhodos vieles an Freiheit verloren. Und wie die Nazis in Deutschland erließen auch die Italiener Rassengesetze. Für die Juden der Insel bedeutete das eine starke Benachteiligung.

Das war allerdings nichts im Vergleich zu dem, was ab 1943 passiert ist. Die Deutschen besetzten die Insel. Die Juden wurden gefangen genommen. Im Juli 1944 haben sie die meisten jüdischen Einwohner von Rhodos nach Auschwitz deportiert. Nur eine kleine Anzahl von ihnen hat überlebt.

Möchtest Du mehr über diese furchtbare Zeit erfahren? Auf der Seite des SWR gibt es ein Feature darüber, wie jüdische Menschen von Rhodos nach Auschwitz deportiert wurden. Die Geschichte von Sami Modiano wird dich nicht kalt lassen. Sie zeigt, was diesen armen Menschen auf Rhodos angetan wurde.

Das jüdische Museum von Rhodos befindet sich in der alten Synagoge der Stadt, und jetzt hat man es renoviert.

Wiedereröffnung, nachdem man das Jüdische Museum von Rhodos renoviert hat

Gemeinsam mit Giorgos Kalantzis durchschnitt Kyrillios II., der Metropolit von Rhodos, das Band der Einweihung. Sowohl das weltliche als auch das religiöse Griechenland setzten mit dieser Zeremonie ein Zeichen der Solidarität für ihre jüdischen Mitmenschen.

Hauptredner bei der Einweihung war Giorgos Antoniou. Er ist Assistenzprofessor für die Geschichte der jüdischen Gemeinden an der Aristoteles-Universität Thessaloniki. Antoniou betonte, dass der Holocaust weit über seine historische Dimension hinausgehe. Er warnte vor der zunehmenden Verzerrung der historischen Wahrheit und einem Anstiegt des Antisemitismus. Das ist leider auch in Griechenland ein Thema. Er betonte, dass das Gedächtnis kritisches Denken, Bildung und moralische Verantwortung brauche.

Die wissenschaftliche Direktorin des Jüdischen Museums von Thessaloniki, Dr. Xenia Eleftheriou, sprach ebenfalls ein Grußwort. Sie wies darauf hin, dass nur durch Bildung alte Mythen und negative Sterotypen umgestoßen werden können. Wird Geschichte nicht gelehrt, lässt das Raum für Unwissenheit und Fehlinformationen.

Das Museum ist im Oktober 1997 gegründet worden. Jetzt umfasst es etwa 600 Exponate, darunter eine Tora aus dem 16. Jahrhundert.

Wenn Du mehr über das Jüdische Museum auf Rhodos erfahren möchtest, das jetzt renoviert wieder geöffnet ist, dann schau am besten auf dessen Homepage vorbei.

Zu dem Gebäudekomplex gehört auch die Kahal-Shalom-Synagoge, welche die älteste Synagoge Griechenlands ist. Du kannst sie zusammen mit dem Museum besichtigen.

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Agathonisi heute

Auf der Insel leben offiziell 259 Menschen. Das hat die letzte Volkszählung im Jahr 2021 ergeben. Im Winter dürften es etwas weniger sein, im Sommer nicht viel mehr. Hier ist das Leben ruhig und entspannt.

Auf Agathonisi gibt es drei Orte. Der Hauptort heißt wie die Insel Agathonisi oder auch Megalo Chorio, was so viel wie „großer Ort“ bedeutet. Die Bucht vor dem Ort heißt Agios Georgios, manchmal wird auch der Ort selbst so genannt.

Hier legen die Fähren an, es gibt einige Unterkünfte für Reisende und auch Cafés und Restaurants, in die Du einkehren kannst.

Mikro Chorio (Μικρό Χωριό) liegt daneben, der Ortsname bedeutet „kleiner Ort“. Im Norden gibt es noch Katholiko (Καθολικό), das sind ein paar Gebäude und eine kleine Marina.

Pauschaltourismus wirst Du auf dieser Insel nicht finden. Sie ist richtig für Individualreisende, die den Alltagstrubel daheim hinter sich lassen und einfach nur entspannen möchten. Man kann nicht behaupten, dass Agathonisi ein Zentrum des Tourismus in Griechenland wäre. Aber ich finde, gerade das macht den Reiz einer solchen Insel aus. Daher ist Agathonisi mein persönlicher Tipp für eine Station beim Inselhüpfen. Hier kannst Du wunderbar eine Station einlegen, wenn Du von Samos nach Patmos (oder umgekehrt) reisen möchtest. Der Weg ist bekanntlich das Ziel.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten auf der Insel

Wer behauptet, dass Agathonisi ein Ort voller Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten wäre, übertreibt maßlos. Es ist aber nicht so, dass es hier gar nichts gäbe.

Rund um die Insel gibt es kleine Strände. Wer baden möchte, ist hier ganz richtig.

Etwas westlich vom Hauptort ist der Spilias-Strand (Παραλία Σπηλιάς). Vom Hauptort sind es zu Fuß etwa 10 Minuten, die Du gehen musst. Es geht immer an der Straße lang, die neben der Bucht verläuft. Der nächstgelegene Tsangari-Strand (Παραλία Τσαγκάρι) ist nicht so gut zu erreichen, Du läufst länger und wirklich schöner ist er auch nicht.

Es gibt noch weitere Strände im Süden und Westen der Insel, bei denen ich aber keinen Vorteil gegenüber den genannten kenne. Allen Stränden ist gemein, dass sie keinen Sand haben, sondern Steinstrände sind. Das Wasser ist sehr sauber. Eine Badeaufsicht gibt es nicht, auch keine Möglichkeit etwas zu Trinken oder zu Essen zu kaufen.

Dann gibt es zwei archäologische Stätten, die Du besuchen kannst. Einmal gibt es im Norden die Archäologische Stätte des antiken Tragaia in Kastraki. Ein Museum befindet sich im Aufbau. Im Westen der Insel stehen Ruinen einer byzantinischen Besiedelung. Zu beiden Stätten bist Du vom Hauptort mit dem Auto ca. 10 min unterwegs, zu Fuß dauert es etwas mehr als eine Stunde. Bitte habe zu trinken dabei, achte auf Sonnenschutz und nimm Abfälle wieder mit.

Auf der Insel gibt es zudem einige kleine Kirchen und Kapellen. Der Besuch lohnt sich, und sie sind zumeist auch nicht verschlossen. Bitte verhalte dich respektvoll. Den Menschen bedeuten diese religiösen Stätten sehr viel.

So kommst Du nach Agathonisi

Die Insel ist nur mit der Fähre zu erreichen. Die Fährverbindungen von/nach Agathonisi kannst Du auf den Greek Travel Pages recherchieren. Der Inselhafen liegt in der Bucht von Agios Georgios.

Verbindungen gibt es nach Arki, Kalymnos, Leros, Lipsi, Patmos, Rhodos, Samos (Pythagorio und Karlovasi) und Symi.

Von Deutschland, Österreich und der Schweiz aus ist meine Empfehlung, dass Du mit dem Flugzeug nach Samos fliegst. Achte im Vorfeld auf die Ankunftszeit Deines Fliegers und die Abfahrtzeit der Fähre und plane ggf. eine (oder mehrere) Übernachtungen ein. Du nimmst dann die Fähre ab Pythagorio, die das ganze Jahr über geht. Ich denke, das ist am einfachsten.

Im Westen der Insel ist im wahrsten Sinne des Wortes nichts los. Es gibt keine Wanderwege. Wer dorthin zu Fuß aufbricht, sollte wirklich gutes Schuhwerk tragen und vorher auch mit den Leuten in der eigenen Unterkunft sprechen, wohin man darf und wohin man nicht gehen sollte. Hier kann man Teile der Insel sehen, in der die Menschen die Natur noch Natur sein lassen. Insgesamt empfinde ich die Landschaft als sehr karg, der Ausflug hierher lohnt nicht wirklich. Achtung: Du bist hier auf eigene Gefahr unterwegs. Wenn etwas passiert, ist niemand in der Nähe der Dir helfen kann.

Die Geschichte der Insel

Ursprünglich hieß die Insel Tragea (Τραγαία) oder Getoussa (Υετούσσα). Ihren heutigen Namen erhielt sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der Sage nach von einem Priester. Das Wort „Agathos“ bedeutet „gut“, und eine gängige Übersetzung des Inselnamens lautet „Insel der Gutherzigen“. Ich finde, das ist eine sehr schöne Erklärung.

Die ältesten Siedlungsspuren auf der Insel lassen sich auf das 3. Jahrtausend v. Chr. datieren. Das haben Archäologen festgestellt, die zwischen 2006 und 2010 bei Kastraki (Καστράκι) Ausgrabungen durchgeführt haben. Zunächst siedelten hier Karer, später Dorer und Ionier.

Die Insel ist aus dieser Zeit für drei Dinge bekannt. Einmal fand in ihrer Nähe um 494 v. Chr. die Seeschlacht von Lade zwischen Persern und Griechen statt. Die Perser behielten die Oberhand, der Aufstand der an der Kleinasiatischen Küste gelegenen Stadt Milet konnte in der Folge niedergeschlagen werden. Weiter stammt der Philosoph Theogitos von hier, den wir als einen Schüler von Aristoteles kennen. Und schließlich war Agathonisi in der griechischen und römischen Antike ein Verbannungsort.

Die Insel war vermutlich kein besonderes guter Ort, um dort zu leben. Sie ist in ihrer Geschichte immer wieder verlassen und neu besiedelt worden, zuletzt von Byzantinern. 1294 wurde sie dem Kloster auf Patmos geschenkt.

1522 kam Agathonisi unter osmanische Herrschaft. Im Osten der Insel fand am 29. August 1824 die Seeschlacht von Gerontas (Ναυμαχία του Γέροντα) statt, die ein wichtiger Teil des griechischen Befreiungskampfes war. 1912 geriet die Insel wie der gesamte Dodekanes unter italienische Verwaltung. Im Zuge des 2. Weltkriegs wurde sie 1943 von den Deutschen besetzt.

Seit dem 7. März 1948 gehört Agathonisi offiziell zu Griechenland.

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Wann genau das Foto entstanden ist, habe ich leider nicht herausfinden können. Ich weiß nur, dass es aus dem Jahr 1912 stammt.

Sehen wir heute den Tholos, stehen da drei Säulen. Die hat man aber erst 1938 wieder aufgerichtet. Vorher sah der Tholos so aus, wie wir ihn auf diesem Foto sehen.

Daraus kann man noch etwas anderes sehr gut erkennen. Das archäologische Gelände von Delphi war für Reisende schon interessant, ehe man es für die Touristen aufgehübscht hat.

Über die Entstehung des Tholos von Delphi wissen wir einiges. Vitruvius überlieferte uns den Namen des Architekten: Theodoros von Phokaia. Der lebte im späten 5. und im frühen 4. Jahrhundert v. Chr. Damit wissen wir auch, dass der Bau gut 2500 Jahre alt ist.

Ein Tholos ist ein Rundbau. Auch das sieht man heute noch gut. Ein solcher Bau war in der Antike oft mit sakralen Zwecken verbunden.

Tipps für Deinen Besuch in Delphi

Nicht nur im Jahr 1912 wollten Touristen den Tholos in Delphi und andere Ruinen sehen, das ist auch heute noch so.

Das Archäologische Gelände von Delphi ist das ganze Jahr über geöffnet. Die Öffnungszeiten sind:

• November bis März: 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr
• April bis Oktober: 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr (Ausnahme Dienstag, da ist er von 10.00 Uhr bis 17.00 geöffnet

Verkürzte Öffnungszeiten gelten an Karfreitag (12.00 Uhr bis 17.00 Uhr) und Karsamstag (8.00 Uhr bis 15.00 Uhr).

Derzeit (2024) kostet der Eintritt 12 Euro. Der ermäßigte Eintritt nach Delphi kostet 6 Euro. Der Tholos ist frei zugänglich.

Ab April 2025 gelten in Griechenland neue Regeln für die Eintrittspreise. Bitte erkundige Dich gegebenenfalls.

An diesen Tagen ist der Eintritt in Delphi frei:

• 6. März (Gedenktag für Melina Mercouri)
• 18. April (Internationaler Tag des Denkmals)
• 18. Mai (Internationaler Museumstag)
• letztes Septemberwochenende (Europäischer Tage des Kulturerbes)
• 28. Oktober (Ochi-Tag)
• Winterhalbjahr: jeder erste Sonntag vom 1. November bis zum 31. März

An diesen Tagen ist das Archäologische Gelände von Delphi geschlossen: 1. Januar, 25. März, griechischer Ostersonntag, 1. Mai, 25. Dezember, 26. Dezember.

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität wird hier alles getan, um ihnen den Besuch auf dem Gelände zu ermöglichen. Der Besuch ist mit einem Spezialfahrzeug möglich. Bitte meldet Euch mindestens 7 Tage im Voraus, um den Dienst nutzen zu können. Sonst reicht die Zeit nicht, um für Euch alles zu organisieren.

Kontakt könnt Ihr per E-Mail an efafok@culture.gr oder per Telefon aufnehmen: ++30 22650 82313 oder ++30 22650 82346.

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Das nehme ich zum Anlass, allen Samos-Fans diese Kirche etwas näher zu bringen. Sie ist auch von Außen wunderschön und beeindruckend. Auch wenn Du nicht rein kannst, lohnt sich der Trip nach Kokkari auf jeden Fall.

Die Kirche von Kokkari ist dem Heiligen Nikolaus geweiht, den die Griechen Agios Nikolaos (Αγίος Νικόλαος) nennen. Er ist der Beschützer der Seefahrer. Sein Feiertag ist der 6. Dezember, der man auch in Kokkari in der Kirche Agios Nikolaos in jedem Jahr begeht.

Die Geschichte der Kirche Agios Nikolaos

Ganz zentral in Kokkari liegt die Kirche Agios Nikolaos. Die Menschen müssen sich jetzt an ihr neues Erscheinungsbild gewöhnen. Die beiden markanten Türme fehlen.

Die Kirche ist jung, man hat sie erst im 20. Jahrhundert gebaut. Ihre Geschichte beginnt am 31. Mai 1902. Samos gehörte damals noch zum Osmanischen Reich. Die Insel war ein weitgehend autonomes Fürstentum, es gab sogar ein eigenes Parlament. Das Oberhaupt der Insel war deren Fürst, das Amt wird auf Griechisch als Hegemon bezeichnet. In westeuropäischen Texten finde ich auch die Bezeichnung Prince, was ins Deutsche mit Fürst zu übersetzen ist und in diesem Fall nicht mit Prinz.

In Kokkari gab es schon länger den Wunsch, dass in der Stadt eine würdige und repräsentative Kirche gebaut werden sollte. Der damalige Bürgermeister – sein Name war Fotis Garoufalis – trieb die Sache voran. Vor allem die Frage der Finanzierung war zu klären, und hier nützten ihm seine politischen Kontakte ins Parlament der Insel.

Am 31. Mai 1902 beschloss das Parlament von Samos, dass eine Lotterie ausgeschrieben werden durfte. Deren Erlösen könnten den Kirchenbau bezahlen, so war der Plan. Das funktionierte auch. Der Metropolit von Samos – sein Name war Athanasios Kapouralis – gründete die Kirchengemeinde offiziell am 18. September 1902. Angelos Angelidis war der Architekt, der die Baupläne entwarf und umsetzen sollte. Von ihm stammen auch einige andere Kirchenbauten auf Samos.

Leider gab es auf der Insel politische Intrigen, die auch Auswirkungen auf das Bauvorhaben in Kokkari hatten. Der Fürst von Samos hieß zu dieser Zeit Alexandros Mavrogenis. Politische Gegner des Bürgermeisters von Kokkari überzeugten ihn, dass die Lizenz für die Lotterie ausgesetzt werden müsse. Das passierte auch im Jahr 1908.

Damit fielen dann auch die Einnahmen weg, die den Kirchenbau bisher finanziert haben. Die Bauarbeiten fanden vorläufig ein Ende.

Unruhige Zeiten halten die Fertigstellung der Kirche auf

1912/13 kam es zu großen Veränderungen auf der Insel Samos. Zwischen Griechenland und dem Osmanischen Reich wurden die beiden Balkankriege ausgetragen. Das führte auch auf Samos zu großen Unruhen. Der Fürst Andreas Kopasis hatte eine anti-griechische Haltung und sah die Zukunft der Insel bei den Osmanen. Er wurde am 22. Mai 1912 ermordet. Im Verlauf des Italienisch-Türkischen Kriegs (1911/12) zogen die Osmanischen Truppen sich im Mai 1912 von der Insel zurück. Am 11. November 1912 erfolgte die Proklamation des Anschlusses an Griechenland. Als Ergebnis der Balkankriege ist Samos 1913 endgültig ein Teil des Königreichs Griechenland geworden. Diese Unruhen und Umwälzungen führten dazu, dass die Bauarbeiten bis auf Weiteres liegen bleiben mussten. Wahrscheinlich dachten viele in Kokkari, dass es nie zur Fertigkstellung ihrer Kirche kommen sollte.

Die Pessimisten hatten ihre Rechnung ohne Ioannis Elisabetis gemacht, einem sehr wohlhabenden Einwohner von Kokkari. Der trommelte Dorfbewohner zusammen, die freiwillig die weiteren Arbeiten übernahmen. Ioannis Elisabetis hat die restlichen Kosten für die Fertigstellung des Gotteshauses übernommen.

1938 war Agios Nikolaos in Kokkari dann zumindest äußerlich fertig gestellt. Leider brachte der 2. Weltkrieg neues Ungemach über Samos. Erst besetzten italienische Truppen die Insel, im September 1943 kamen englische Truppen und die überließen Samos kampflos den Deutschen. Die Menschen in Kokkari hatten andere Sorgen und Nöte als den Innenausbau ihrer Kirche. Der musste ruhen, bis wieder bessere Zeiten kamen.

Die Kirche wird fertig gestellt

Ende der 1950er Jahren waren die schlimmsten Folgen des 2. Weltkriegs und des sich anschließenden Bürgerkriegs überwunden. Die Menschen von Kokkari hatten ihre Kirche nie aufgegeben, und jetzt konnte es mit dem Innenausbau weiter gehen. Am 8. Dezember 1963 ist es schließlich soweit. Der Metropolit von Samos und der erste Priester der Kirche weihen und eröffnen Agios Nikolaos.

Was Du über Agios Nikolaos in Kokkari wissen musst

Die Kirche Agios Nikolaos ist eine echte Sehenswürdigkeit auf Samos. Wenn Du auf der Insel bist, solltest Du sie unbedingt besuchen. Bring Dir etwas Zeit mit.

Der Kirchenbau ist 41,5 m lang und 17 m briet. Damit ist Agios Nikolaos die größte Kirche auf Samos und auch eine der größten in der Ägäis. Es handelt sich um eine Basilika mit 3 Schiffen und einer Kuppel. Bis vor kurzem schmückten noch zwei Türme das Gotteshaus, die jetzt aber entfernt werden mussten. Erdbeben haben sie beschädigt.

Das Innere der Kirche ist mit weißem Marmor ausgekleidet. Die Handwerker kamen von der Kykladeninsel Tinos, auf der es eine große und berühmte Tradition der Verarbeitung von Marmor gibt.

Die Ikonostasen sind sehr sorgfältig gearbeitet. Eine Ikonostase ist die mit Ikonen geschmückte Wand einer Kirche. Sie hat oft drei Türen und bildet die Wand, die zwischen dem Altar und dem Naos – dem Raum für die Gläubigen steht. Der Ikonostasen sind auch aus Marmor geschaffen worden. Die Ikonostase im mittleren Kirchenschiff hat 1938 Nikolaos Perakis geschaffen. Er hat auch die Ikonostasen der beiden Seitenschiffe entworfen. Diese Arbeiten hat Ioannis Philippotis ausgeführt. Beide Marmorkünstler stammen von Tinos.

Die in den Ikonostasen untergebrachten Ikonen sind in der Zeit zwischen 1937 und 1939 entstanden. Der Hagiograph stammte von Samos und hieß Ionannis Sitaras.

Die Kanzel der Kirche ist das jüngste Element er Innenausstattung. Man hat sie 1975 aufgestellt.

Die Ikonen der Kirche

Ganz zentral für die Gemeinde ist die tragbare Ikone des Heiligen Nikolaos, die 1909 vom Orden der Danielaner auf dem Heiligen Berg Athos geschaffen wurde.

Viele Ikonen sind älter als die Kirche selbst. 1846 ist eine Ikone entstanden, welche Mariä Himmelfahrt zeigt. Natürlich gibt es auch eine weitere Ikone des Heiligen Nikolaus (1853), der Geburt der Jungfrau Maria (1861) und andere. Bemerkenswert finde ich eine Ikone der Agii Anárgiri (die Heiligen ohne Silber) Kosmas und Damianos von 1892. Die beiden waren Ärzte und haben Menschen ohne Bezahlung behandelt. So wurden sie zu Heiligen, die erkrankte Menschen um Unterstützung bei der Gesundwerdung anbeten.

Das Kirchen-und Volkskundemuseum im 1. Stock

Im 1. Stockwerk der Kirche befindet sich ein kleines Museum. Hier sind zum einen wertvolle religiöse Objekte zu sehen. Zum anderen sind traditionelle Werkzeuge und andere Gegenstände zu sehen, die in der Volkskultur auf Samos eine Rolle gespielt haben. Da die Kirche derzeit geschlossen ist, kannst Du das Museum nicht besuchen.

Die Kirche ist nicht offen

Leider darf Agios Nikolaos bis auf weiteres nicht betreten werden. Die Schäden durch das Erdbeben müssen erst beseitigt werden. Im Augenblick ist das Kirchengebäude leider nicht sicher. Daher ist die Kirche für Besucher geschlossen.

Vor dem Erdbeben war die Kirche am Vormittag zwischen 7 Uhr und 10:30 Uhr und am Abend zwischen 18 Uhr und 19:30 Uhr offen. Ich hoffe, dass dies in Zukunft wieder die Öffnungszeiten sein können.

Zwei Erdbeben trafen Agios Nikolaos in Kokkari

Bis vor kurzem hatte die Kirche noch zwei Türme. Zu diesem Teil meines Beitrags zeige ich Euch ein älteres Foto, auf dem man seine markante Erscheinung mit den beiden Türmen gut sehen kann.

Am 30. Oktober 2020 fand in der östlichen Ägäis ein schlimmes Erdbeben statt. Auf Samos starben zwei Kinder. Ein Junge und ein Mädchen waren auf dem Heimweg von der Schule. Sie kamen an einem Gebäude vorbei, das wegen der Erschütterungen durch das Erdbeben eingestürzt ist. Retter haben die beiden Kinder aus den Trümmern nicht mehr lebend bergen können. Weitere Menschen auf Samos trugen Verletzungen davon. Das ist furchtbar, und die Meldungen über beschädigte Gebäude erscheinen da bedeutungslos. Auf Samos sind nach einer Meldung vom Folgetag 30 Gebäude eingestürzt, 150 weitere Gebäude erlitten durch die Erstöße erhebliche Schäden.

Genau zwei Jahre später – am 30. Oktober 2022 – erschütterten zwei kurz aufeinanderfolgende Erdbeben die Insel Samos. Über große Schäden habe ich in den Berichten nichts gelesen. Aber die beiden Stöße sind der durch das Beben 2020 schon geschädigten Kirche nicht gut bekommen.

Leider kam es am 9. Mai 2024 zu einem weiteren Erdbeben, das auch Kokkari betroffen hat.

Leider hat es die Kirche böse erwischt. Überall im Mauerwerk sind Risse. Hinten wird die Kirche mit Holzbalken abgestützt. Eine komplette Wiederherstellung des Gotteshauses liegt in weiter Ferne. Die Renovierung ist sehr, sehr teuer. Und es gibt nur ganz wenige Fachleute, die sich mit der alten Bauweise und Architektur auskennen.

Bis jetzt gelang es, das Gotteshaus zu erhalten. Aber leider ist der Wettlauf gegen die Zeit noch nicht gewonnen.

Das Kirchengebäude muss vollständig saniert werden. So wie es jetzt ist, ist es nicht sicher.

Die beiden Türme mussten abgebaut werden

Auf dem letzten Bild zu diesem Beitrag seht Ihr einen der beiden Türme aus der Nähe. Unten am Fundament und der Basis der Säulen sind Schäden auch für Laien wie mich gut zu erkennen.

Kommt es zu einer neuen Erschütterung oder auch zu einem sehr heftigen Sturm, können die Türme abbrechen und herunterstützen. Konkret bestand die Gefahr, dass die Türme auf die Straße stürzen. Das ist gefährlich für Menschen, die sich in der Nähe befinden.

Es kann auch sein, dass die Türme auf das Dach kippen und dieses beschädigen. Oder sie fallen die Fassade herunter und verursachen dort Schäden. Das ist wohl nur bei einem neuen Erdbeben möglich. Aber auszuschließen ist das nicht.

Die Türme ließen sich nicht mehr retten. Daher hat man sie abgebaut.

Leider weiß ich nicht, ob und wann man die schönen Türme der Kirche Agios Nikolaos wieder aufbaut. Vorrangig ist das Gebäude.

Der Wiederaufbau ist in erster Linie eine Frage des Geldes, das erst einmal da sein muss. Und Vorrang dürfte ohnehin die Rettung des eigentlichen Kirchenbaus haben. Auf die Türme wird man länger noch verzichten müssen.

Ich drücke der Gemeinde die Daumen, dass es gelingt, die Kirche zu retten. Und vor allem drücke ich die Daumen, dass man das Gebäude erdbebensicherer machen kann, als es bisher war.

Der Wiederaufbau der Türme wird die Krönung und der Abschluss dieser Arbeiten sein.

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Wo steht das Holocaust Memorial? Was bedeutet es?

Das Denkmal steht am Freiheitsplatz, direkt am Meer.

Die Skulptur ist 1997 errichtet worden.

Die sieben Spitzen oben stehen für den siebenarmigen Leuchter, die Menora. Weiter stehen die Elemente des Denkmals für menschliche Körper und für Flammen. Auf diese Weise erinnert das Holocaust Memorial an die grausame Vernichtung der jüdischen Menschen aus Thessaloniki.

Der Standort am Freiheitsplatz ist nicht zufällig gewählt.

Thessaloniki war von der deutschen Wehrmacht besetzt worden. Die Besatzer begannen 1942 damit, die „Nürnberger Gesetze“ umzusetzen. Alle jüdischen Männer mussten sich auf dem Freiheitsplatz melden. Hier wurden sie öffentlich gedemütigt und misshandelt und anschließend zu Zwangsarbeit gezwungen. 

Damit begann der Leidensweg der jüdischen Menschen von Thessaloniki. Er sollte in der Shoah münden.

Die Geschichte der Juden in Thessaloniki

Die jüdische Geschichte der Stadt ist sehr alt. Um 140 v. Chr. kamen die ersten von ihnen in die Stadt. Um 50 n.Chr. predigte der Apostel Paulus in der Synagoge Etz Achaim, die immerhin bis zum großen Brand der Stadt im Jahr 1917 bestand. Über ihre Geschichte in römischer und byzantinischer Zeit ist nur wenig bekannt. Im 12. Jahrhundert lebten um die 500 Juden in Thessaloniki, sie bekamen noch in byzantinischer Zeit Verstärkung von jüdischen Zuwanderern aus Ungarn, der Provence und der iberischen Halbinsel. Nach der Eroberung durch die Osmanen gab es zunächst keine Juden mehr in Thessaloniki. Vermutlich mussten sie die Stadt in Richtung Konstantinopel verlassen.

Die Situation änderte sich 1492. Die Juden wurden aus Spanien vertrieben. Sultan Bayezid II erlaubte ihnen, sich in Thessaloniki anzusiedeln. Das hatte einen gewaltigen Zuzug von Menschen zur Folge, 1520 bestand die Hälfte der Bevölkerung aus Juden.

Thessaloniki entwickelte sich zum Jerusalem des Balkans. Das blieb auch so, als die Stadt 1912 zu Griechenland kam. Zu dieser Zeit lebten etwa 80.000 Juden in Saloniki. Durch den Brand von 1917 wurden viele obdachlos und verarmten. Dies und andere Umstände erzeugten nicht nur unter den Juden einen Auswanderungsdruck. Viele Einwohner von Saloniki gingen in die USA, unter den Juden gab es auch eine Auswanderung nach Palästina. 1940 lebten in Thessaloniki noch ungefähr 50.000 Juden.

Die Juden von Thessaloniki und der Holocaust

Zur Katastrophe kam es, als Griechenland 1941 in den zweiten Weltkrieg hineingezogen wurde. Im Mai 1941 begann nicht nur die deutsche Besatzung von Thessaloniki. Die Besatzer begannen unmittelbar damit, die jüdische Gemeinde zu entrechten und finanziell auszupressen. Die Katastrophe kulminierte am Morgen des 15. März 1943, als der erste Deportationszug nach Auschwitz abfuhr. Aus Thessaloniki gingen die längsten Deportationszüge nach Auschwitz überhaupt. Ein grausames Detail: Die Juden waren gezwungen, ihr Ticket für die Fahrt selbst zu bezahlen.

Von den über 50.000 ins KZ verschleppten Menschen haben keine 2.000 den Holocaust überlebt. Die Geschichten dieser Überlebenden sind unglaublich. Einer von ihnen war Jaques Stroumsa, dessen Geschichte ich im Hellas Blog vorgestellt habe.

An die vielen in der Shoah ermordeten und entrechteten Juden der Stadt erinnert heute ein Denkmal, das an der Pl. Eleftherias, die am Leoforos Nikis (Λεωφόρος Νίκης) liegt. Es ist nur wenige Minuten zu Fuß vom Aristoteles Platz entfernt. Wenn Du in der Stadt bist, solltest Du an diesem Denkmal einmal vorbeigehen.

Bist Du neugierig auf weitere Informationen über die Geschichte der Juden in dieser Stadt? Dann besuch doch das Jüdische Museum von Thessaloniki (Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης). Es liegt in der Agia Mina 11, mehr erfährst Du auf der Homepage des Museums.

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Eine kurze Geschichte des Weißen Turms

Seine Geschichte beginnt im Jahr 1430. Da haben die Osmanen unter Sultan Murad II Thessaloniki erobert.

Der heutige Weiße Turm ist danach errichtet worden, und zwar durch Sultan Süleyman den Prächtigen. Am westlichen und östlichen Ende der Seemauer von Thessaloniki ließ er zwei Türme errichten. Der westliche Turm existiert nicht mehr, den östlichen Turm kennen wir heute als den Weißen Turm.

Ursprünglich diente der Turm zum Abschluss und zur Bewachung des östlichen Endes der Seemauern von Thessaloniki. Schon vor der Eroberung durch die Osmanen stand hier ein byzantinischer Turm.

Der Turm der Osmanen

Wahrscheinlich ist der heutige Turm 1535 oder 1536 fertig gestellt worden. Bis zum Jahr 1912 gab es am Turm eine Inschrift in osmanischem Türkisch, die den Bau auf das Jahr 942 des islamischen Kalenders festlegte, was 1535/36 der christlichen Zeitrechnung entspricht.

Die Osmanen nutzten den Weißen Turm nicht nur als Befestigungsanlage, sondern auch als Unterkunft für Truppen und als Gefängnis. Für die Gefangenen war die Zeit dort oft auch mit Folter verbunden.

Um den weißen Turm herum gab es eine Mauer, welche die Anlage zusätzlich schützte. Das war aufgrund der militärischen Nutzung aus Sicht der Türken notwendig.

Im Rahmen des griechischen Unabhängigkeitskampfes war der Weiße Turm der Ort eines Massakers. Der Freiheitskampf gegen die osmanische Herrschaft war auch in Nordgriechenland ausgebrochen, ist dort jedoch gescheitert. Die türkischen Herrscher machten den Griechen auf sehr brutale Weise klar, dass eine Revolution keine gute Idee ist. Sultan Mahmud II hat 1826 befohlen, die Gefangenen im Weißen Turm zu töten.

In Folge dieser Tat und auch der brutalen Folter an griechischen Gefangenen nannten die Griechen den Komplex „Roter Turm“ oder „Turm des Blutes“.

1912: Der Turm des Blutes wird der Weiße Turm

Als die Griechen unter Kommando des Thronfolgers Konstantin I Thessaloniki erobern und für Griechenland gewinnen konnten, kalkten sie den Turm in einer symbolischen Handlung weiß. Das war Ende 1912.

Dadurch wurde nicht nur der Schreckensort der türkischen Besatzer sichtbar gereinigt. Der Turm erhielt zugleich auch den Namen, unter dem wir ihn heute kennen: Weißer Turm.

Der militärischen Nutzung entsprechend war der Turm von einer Mauer umgeben. Die Griechen haben sie 1917 abgerissen.

Durch das Weißeln des Turms und den Abriss der Mauer haben die Griechen den Ort der türkischen Schreckensherrschaft beseitigt, ohne den Turm abreißen zu müssen.

Ich finde es schön, dass es noch Fotos aus der Zeit vor dem Abriss der Mauer gibt. So kann man sich gut vorstellen, wie die Anlage einst ausgesehen hat. Allerdings verstehe ich auch sehr gut, weshalb die Griechen den Turm weiß gekalkt und von der umgebenden Mauer befreit haben. Auf diese Weise wurde der Ort des Schreckens zu einem positiven Identifikationspunkt für die Menschen in Thessaloniki.

Teile der Mauer sind übrigens 2007/08 wieder freigelegt worden. So kann man auch vor Ort einen Eindruck davon gewinnen, wie die Anlage früher ausgesehen hat.

Der Weiße Turm in neuerer Zeit

Während des Ersten Weltkriegs war im Turm ein Kommunikationszentrum der Alliierten untergebracht. Diese militärische Nutzung blieb auch nach Kriegsende erhalten, wenn auch durch das griechische Militär.

Der Radiopionier Christos Tsingiridis sendete aus dem Weißen Turm am 25. März 1927 seine erste Radiosendung. Dabei nutzte er eine Antenne der griechischen Marine, die auf dem Turm installiert war.

Schließlich wurde der Turm von 1985 bis 1994 für eine Dauerausstellung über Geschichte und Kunst in Thessaloniki genutzt. Nachdem 1994 das Museum für byzantinische Kultur eröffnet hat, sind die Exponate nach und nach dorthin überführt worden. Danach wurde der Turm für verschiedene Ausstellungen genutzt. Er sollte ein kultureller Ort bleiben.

Die Architektur des Weißen Turms

Das Gebäude ist 33 m hoch. Es hat einen Umfang von 70 m und erstreckt sich über 6 Etagen.

Der Turm besteht auf zwei zylinderförmigen Bauteilen, die aufeinander aufsitzen. Der untere Bauteil ist 27 m hoch, der obere Teil des Turms misst weitere 6 m.

Der obere Teil hat einen viel geringeren Umfang und hat einen großzügigen Rundgang. Dieser ist durch eine Mauer mit Zinnen begrenzt, die das Bild des Turms prägen.

Der obere Teil schließt mit einer Plattform ab, die einen Durchmesser von etwa 10 m hat. Auch sie ist mit einer Mauer umgrenzt, die Zinnen hat.

Die meisten Fensteröffnungen des Turms sind Schießscharten. Das war seiner militärischen Nutzung geschuldet. Schließlich war er als Wehrturm konzipiert.

Innerhalb des Turms führt ein Ganz über die 6 Stockwerke nach oben. Die Stufen sind sehr lang gezogen.

Das Museum im Weißen Turm

Heute befindet sich im Weißen Turm ein kleines Museum. Dieses hat 2008 seine Pforten geöffnet. Im Turm ist eine Dauerausstellung eingerichtet, die den Besucher mitnimmt auf eine historische Reise durch die Geschichte Thessalonikis von ihrer Gründung bis in die Moderne.

Zu sehen sind Skulpturen, Fresken, Fragmente von Mosaikböden, Bilder, Münzen, Töpferware sowie Gegenstände aus Glas und Metall.

Das Museum ist über mehrere Etagen im Weißen Turm verteilt. In jedem Stockwerk gilt die Ausstellung einem anderen Thema aus der Geschichte der Stadt.

Die Meinungen über den kulturellen Wert des Museums sind sehr unterschiedlich. Wer ein Fan von Museen ist, wird vermutlich enttäuscht sein. Die Erläuterungen zu dem, was man sieht, sind nur zum Teil auf Englisch. Es gibt einen deutschen Audioguide, der aber nicht sehr in die Tiefe geht.

Ich selbst finde die Nutzung als Museum gut. Und ich finde es auch in Ordnung, dass ein kleiner Eintritt erhoben wird. Denn auf diese Weise wird der Weiße Turm sehr schön genutzt und die Kosten für den Unterhalt können eingespielt werden.

Einige Besucher meinen, dass sich das beste Ausstellungsstück dieses Museums aber nicht in seinem Inneren befinde. Ganz oben ist ein Balkon, von dem aus man einen herrlichen Blick über die Stadt und das Meer hat.

Wie komme ich zum Weißen Turm?

Der Weiße Turm steht am Ufer des Meeres an der Promenade von Thessaloniki.

Du kannst ihn nicht verfehlen.

Adresse: Leoforos Nikis, Ecke Platia Lefkou Pyrgou (Πλατεία Λευκού Πύργου, Platz des Weißen Turms).

Homepage: Griechisch und Englisch

Kontakt:

• Telefon: ++30 2310 267 832
• E-mail: info@lpth.gr oder mbp@culture.gr

Möchtest Du für eine größere Gruppe den Besuch des Weißen Turms organisieren, nimm auf jeden Fall vorab per Telefon Kontakt auf.

Eintritt und Öffnungszeiten des Weißen Turms

Der Weiße Turm ist heute ein öffentliches Museum. Innerhalb der Öffnungszeiten kannst Du ihn gegen Eintritt besuchen.

Eintrittspreis:

• April bis Oktober: 6 Euro, mit Reduktion 3 Euro
• November bis März: 3 Euro

Diese Personengruppen zahlen keinen Eintritt:

• Kinder und Jugendliche aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bis zu einem Alter von 25 Jahren (Personalausweis bereit halten)
• Kinder bis 5 Jahre aus Nicht-EU-Staaten
• Personen, die älter sind als 25 Jahre und die eine Abend- oder Berufsschule besuchen
• Lehrkräfte, die Klassen begleiten
• Schwerbehinderte (derzeit mit mindesten 80% anerkanntem Behinderungsgrad)
• Bestimmte soziale Gruppen

Der Eintritt ist an diesen Tagen für alle Besucher frei:

• 6. März (Erinnerungstag an Melina Mercouri)
• 18. April (Internationaler Tag der Denkmäler)
• 18. Mai (Internationaler Tag der Museen)
• Letztes Wochenende im September (Europäische Tage des Kulturerbes)
• November bis März: Jeder erste Sonntag im Monat

Öffnungszeiten:

• April bis Oktober: 8 Uhr bis 20 Uhr
• November bis März: 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Der Weiße Turm ist an diesen Tagen geschlossen: 1. Januar, 25. März, Ostersonntag, 1. Mai, 25. Dezember, 26. Dezember

Aktuelle Details zu den Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und den Gruppen, die vom Eintrittspreis befreit sind stehen auf dieser Seite. Diese Regelungen gelten sowohl für den Weißen Turm als auch für das Byzantinische Museum von Thessaloniki.

Der Weiße Turm ist nicht barrierefrei

Für Menschen mit einer Gehbehinderung ist der Weiße Turm nur bedingt geeignet. Er ist nicht barrierefrei. Die Treppenstufen sind lang und flach. Personen mit Einschränkungen beim Gehen können sie schaffen. Leider ist der Turm für Rollstuhlfahrer nicht geeignet. Da es sich um historische Bausubstanz handelt, wird sich das vermutlich auch nicht ändern lassen.

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