Im Deutschen wird Thirasia manchmal mit Doppel-S geschrieben, also Thirassia. Mit einem Doppel-S klingt die Aussprache auf Deutsch mehr nach dem griechischen Original. Im Deutschen sind beide Schreibweisen möglich.

Ursprünglich bildeten Thirasia und die Hauptinsel eine Einheit. Das änderte sich mit der großen Eruption. Seitdem sind beide Inseln getrennt.

Es gibt eine schöne Geschichte, die den Namen erklärt. Danach soll der erste König des Inselarchipels ein Mann namens Theras gewesen sein, von dem sich auch der griechische Name Thera (heute ausgesprochen als Thira) ableitet. Theras hatte eine Tochter, die Thirasia hieß. Ihr schenkte er die kleine Insel, damit sie sich darauf einen prächtigen Palast bauen und dort wohnen konnte. Die große Insel wurde also nach dem Vater benannt, die kleine nach der Tochter.

Die Volkszählung 2011 hat ergeben, dass auf der Insel 319 Menschen wohnen. Ob die Zahlen heute noch stimmen, weiß ich nicht. Ich selbst war erstmals 2010 und zuletzt 2022 auf der Insel. Mein Eindruck ist, dass 2022 mehr auf der Insel los war als noch 12 Jahre zuvor.

Thirasia ist 5,7 km lang und 2,7 km breit. Die Insel hat eine Fläche von 9,246 km². Auf dem höchsten Berg steht eine kleine Kirche, die nach dem Propheten Elias (Προφήτης Ηλίας) benannt ist. Elias ist eine beliebte biblische Figur für die höchsten Gipfel in Griechenland, auch der hohe Berg auf Santorin heißt so.

Auf Thirasia gibt es 21 Kirchen, was für eine so kleine Insel sehr viel ist. Das zeigt nicht nur den tiefen Glauben der Insulaner. So viele und tolle Kirchen muss man sich erst leisten können. Den Menschen auf Thirasia dürfte es früher recht gut gegangen sein.

Es gibt auf der Insel auch archäologische Ausgrabungen. Die sind für Besucher jedoch nicht geöffnet. Funde sind zum Teil in den Museen in Fira ausgestellt.

Wie komme ich nach Thirasia?

Es gibt zwei Wege, auf denen Reisende üblicherweise nach Thirasia kommen. Entweder steigen sie hier im Rahmen einer organisierten Rundfahrt durch die Caldera aus, dann landen sie in Ormos Korfou an.

Oder sie kommen mit einer regulären Fähre. Von Ammoundi, dem kleinen Hafen unterhalb von Oia, geht mehrmals am Tag ein Taxiboot ab. Auch gibt es eine Verbindung vom alten Hafen unterhalb von Fira nach Thirasia. Dann gibt es noch eine Verbindung vom Inselhafen Athinios. Dort abgehende Fähren zu anderen Inseln oder nach Athen halten zum Teil auch in Thirasia.

Was unterscheidet Thirasia von Santorin?

Als ich 2010 hier war, sagte mir ein Einheimischer, dass Thirasia so sei wie Santorin 40 Jahren zuvor. Hier geht es insgesamt eher ruhig und beschaulich zu. So mag es auch auf der Hauptinsel gewesen sein, ehe der große Ansturm der Touristen eingesetzt hat.

Zuletzt war ich im September 2022 hier. Ich habe auf Thirasia einige Bauaktivitäten gesehen, Einwohner haben lange verlassene Häuser wieder bewohnbar gemacht. Insgesamt macht der Ort auch einen viel schöneren Eindruck als noch 12 Jahre zuvor. Hier ist also einiges passiert.

Touristen sind für die Bewohner eine wichtige Einnahmequelle. Sowohl unten am Anlegeplatz in Korfos als auch oben in der Siedlung gibt es nette Restaurants, in die man gut einkehren kann. Meist sind hier aber nur Tagesausflügler von der Hauptinsel.

Manolas

Der Hauptort des Inselchen heißt Manolas (Μανωλάς). Er liegt oben am Kraterrand und hat 160 Einwohner. Teilweise wird er auch Thirasia (Θηρασία) genannt, da er der Hauptort der Insel ist.

Manolas ist ein malerischer Kykladen-Ort. Du hast hier enge Gassen und wunderschöne Kirchen. Die Kirche Agios Konstantinos, die Du auf dem Foto siehst, hat mich sehr beeindruckt.

Sehr schön finde ich auch die Kirche Agios Charalambos, die am Ortsende liegt.

Im Ort gibt es mehrere Hotels, Tavernen und auch Läden. Hier gibt es alles, was Du für einen ruhigen Kykladen-Urlaub brauchst. Den ganzen Touristen-Trubel der Hauptinsel wirst Du hier nicht haben.

In den Ort kommst Du von den beiden Häfen Ormos Korfou (hier legen die Ausflugsboote der Touristen an) und Riva (hier legt die Fähre von Ammoudi aus an).

Ormos Korfou und Riva

Der kleine Hafen von Ormos Korfou (Όρμος Κόρφου) ist tagsüber vor allem von Touristen belebt, die auf der Rundreise um die Caldera hier anlegen.

Offiziell leben in Ormos Korfou nur 5 Menschen. Ganz im Gegensatz stehen die vielen netten Restaurants, die voll und ganz auf den Bedarf der Touristen eingestellt sind. Hier kann man gut chillen und sich von der Rundreise auf der Caldera ausruhen.

Ich selbst muss zugeben, dass ich in den Restaurants hier bislang noch nie eingekehrt bin. Als ich mit meiner Herzdame hier war, bin ich (ohne sie) hoch nach Manolas gelaufen und habe mir den Ort angesehen. Sie ist in eine Restaurant eingekehrt und hat eine Kleinigkeit gegessen. Da sie Lebensmittelallergikerin ist, muss sie immer sehr aufpassen. Nicht so gutes Essen bekommt ihr in der Regel nicht. Es hat ihr aber gut geschmeckt und mit der Verträglichkeit der Lebensmittel gab es auch keine Probleme. Für mich ist das ein echter Pluspunkt.

In Riva (Ρίβα) legt dagegen „nur“ die Fähre von Ammoudi (Hafen von Oia) an. Hier ist selbst nichts los. Der direkt an Riva grenzende Ort ist Agia Irini.

Der Aufstieg von Ormos Korfu nach Manolas

Von Ormos Korfou nach Manoloas führt ein recht steiler Weg den Berg hinauf. Ein mittelmäßig trainierter Mensch schafft ihn problemlos zu Fuß. Du musst nur langsam gehen und kleine Pausen machen.

Ich möchte an dieser Stelle etwas ansprechen, das mir ehrlich gesagt sehr unangenehm ist.

Das traditionelle Transportmittel nicht nur auf Santorin sind Esel. Inzwischen übernehmen Lkw und andere Fahrzeuge die meisten derartigen Aufgaben. Die Eigentümer der Esel mussten sich daher einen neuen Einsatz für ihre Tiere überlegen. So kamen sie auf die Idee, Touristen von den Häfen Santorins hoch zu den Städten reiten zu lassen.

Leider werden die Esel dabei oft überlastet. Die Tierschutzorganisation PETA hat 2022 eine Petition gestartet, um die Esel zu schützen.

Meine Bitte an die Leserinnen und Leser des Hellas Blog: Reitet nicht auf Eseln hoch, wenn Ihr auf Thirasia seid.

Ich bin mir dessen sehr bewusst, dass die Einkommensquelle für die Besitzer der Esel sehr wichtig ist. Deshalb tue ich mich mit so einer Bitte an Euch schwer. Letzten Endes sehe ich das Wohl der Tiere, dem zumindest schwergewichtige Menschen wirklich nicht gut bekommen. Inzwischen gibt es eine Vorschrift, dass Personen mit mehr als 100 kg nicht auf den Eseln transportiert werden dürfen. Nach dem, was ich gesehen habe, bin ich mir aber nicht sicher ob das so in der Praxis auch so umgesetzt wird.

Agia Irini

Wenn Du mit der Fähre von Amoundi nach Thirasia übersetzt, landest Du in Riva. Der Ort, auf den Du hier triffst, ist Agia Irini (Αγία Ειρήνη). In ihm leben 39 Menschen. Es gibt Hotels und Restaurants. Wer auf Thirasia einen Strandurlaub machen möchte, ist hier richtig. Der Strand bei Riva ist ruhig und nett.

Sehenswürdigkeiten des Ortes sind die Kirchen Agia Faneromeni (Αγία Φανερωμένη) und Agia Irini (Αγία Ειρήνη), die meist aber verschlossen sind.

Von Agia Irini aus fährst oder läufst Du hoch zu den Orten Manolas oder Potamos.

Potamos

Der kleine Ort Potamos (Ποταμός) hat 113 Einwohner und ist nach Manolas die zweitgrößte Siedlung auf der Insel. Der Ort wirkt, als wäre hier die Zeit stehen geblieben. Es gibt zwei Kirchen, Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος) und die der Gottesmutter geweihte Panagia i Giatrisa (Παναγιά η Γιάτρισα).

Agrilia

Agrilia (Αγριλιά) ist vermutlich der älteste Ort auf Thirasia. Hier ist es noch mal ein Stück weit ruhiger als die anderen Orte. Hier gibt es offiziell nur zwei Einwohner. Tatsächlch müssen es aber mehr Menschen sein, die hier leben. Immerhin hat der Ort zwei Hotels, die gerne Gäste empfangen. Und es gibt eine kleine, der Gottesmutter Maria geweihte Kirche (Παναγία, Τα εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου). In der Nähe der Kirche gibt es Reste eines runden Turms, vermutlich stammen sie aus der Zeit des Hellenismus.

Weitere Kirchen und ein Kloster

Außerhalb der Orte gibt es weitere Kirchen, die man gut erwandern kann. Wenn Du auf Tagesausflug mit einer Caldera-Rundfahrt nach Thirasia kommst, wird die Zeit für solche Wanderungen etwas knapp sein. Bleib lieber in Manolas, sonst verpasst Du die Abfahrt Deines Schiffes. Übernachtest Du auf Thirasia, dann lohnt die Erkundung der Insel.

Im Westen der Insel steht die Christus-Kirche (Εκκλησία ΧΡΙΣΤΟΣ). Sie ist dreischiffig, hat aber nicht die für Santorin sonst so typischen blauen Kuppeln. Die Gewölbe der Kirche sind weiß, was ein guter Schutz vor der Sonne ist. Eine Besonderheit ist, dass die Seiten des Eingangs zur Kirche in rotbrauner Farbe gestrichen ist.

Im Südwesten der Insel, noch hinter der Christus-Kirche, liegt vor Thirasia die kleine Insel Kimina (Κίμινα). Sie ist die sechste und weitgehend unbekannte Insel des Santorini-Atolls. Manche sagen, es handele sich um keine Insel, sondern lediglich um einen großen Felsen. Offiziell ist Kimina eine Insel, daher bietet es sich an zumindest einen Blick darauf zu werfen, wenn Du schon einmal hier bist.

Auf der höchsten Erhebung der Insel steht eine kleine, dem Propheten Elias (Προφήτης Ηλίας) geweihte Kirche. Es lohnt sich, hier heraufzuwandern. Denn von der Kirche aus hast Du den vermutlich besten Ausblick auf die Hauptinsel.

Ganz im Süden der Insel gibt es noch das Kloster Kimisis Theotokou (Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου)#, das Kloster der Entschlafung der Jungfrau Maria. Das Kloster ist das lohnende Endziel Deiner Wanderung über die Insel. Eine Besonderheit ist eine goldene Ikone.

Solltest Du in der Mitte des August auf der Insel sein, dann hast Du am 15. August die Chance auf Teilnahme an einem ganz besonderen Fest. An diesem Tag kommen die Menschen der ganzen Insel hier zusammen. Um 7.00 Uhr beginnen die Gottesdienste, gegen 11.00 Uhr zieht eine Prozession um die Kirche des Klosters herum. Anschließend kommen die Menschen zusammen, es gibt Kaffee, Gebäck und auch Essen. Von Touristen wird nicht unbedingt erwartet, dass sie etwas mitbringen. Tun sie es doch, kommt das aber gut an. Wenn Du auf Thirasia übernachtest, sprich mit Deinem Hotel, ob Du die Küche benutzen kannst um einen guten Nudel- oder Kartoffelsalat zu machen. Vor sprachlichen Hürden solltest Du keine Angst haben. Zwar werden nur wenige der Teilnehmer des Festes Englisch sprechen. Aber einem Gast, der etwas mitbringt und sich einbringt, öffnen sich die Herzen. Der Rest findet sich dann von selbst.

Wie entstand Thirasia?

Vor etwa 3600 Jahren ging das Santorin der Bronzezeit durch die große Eruption unter. Vor der Explosion des Vulkans bildete die Insel ein Ring, ein Teil der Insel ging infolge der Eruption unter. Neben der Hauptinsel und dem kleinen Felsen Aspronisi blieb noch Thirasia als Rest der ursprünglichen Insel über.

Was andere auf Thirasia erlebt haben

Im Reiseblog Nissomanie gibt es einen sehr schönen Bericht über das Erlebnis eines Ausflugs nach Thirasia. Die Autorin nimmt uns mit auf ihre Reise und beschreibt, wie sie von Ammoundi (Hafen unterhalb von Oia) nach Thirasia übergesetzt ist. Sie schreibt den Inselnamen in ihrem Blog übrigens mit Doppel-S, was im Deutschen problemlos möglich ist. Katharina, die Autorin, beschreibt ihren Erlebnistag auf der kleinen Insel so gut, dass ich es das nächste mal ebenso machen möchte, wenn ich dort bin. Ihr Blog lohnt sich auch wegen der vielen tollen Fotos. Schaut ihn Euch mal an.

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Marco Polo Santorin

Klaus Bötig unterteilt die Insel in vier Regionen: Oia & der Norden, Fira & Umgebung, Kamari & die Mitte sowie Perissa & der Süden. Das ist sehr pragmatisch. Schon vom Aufbau des Reiseführers steht im Focus, wie Du als Tourist auf Santorin unterwegs sein wirst.

Am Anfang des Marco Polo Reiseführers stellt Klaus Bötig die Insel vor. Er empfiehlt seine 10 Highlights der Insel und empfiehlt dann einige Dinge, die seiner Meinung nach das Beste für Touristen seien. Das ist natürlich alles seine persönliche Meinung, die man nicht unbedingt teilen muss. Wenn er im Kapitel Low-Budget (Seite 9) unter Folklore kostenlos empfiehlt, gezielt zu den Kirchweih-Festen zu gehen, ist das ganz prima. Aber der Hinweis „… oft werden die Besucher, ob gläubig oder nicht, sogar kostenlos bewirtet“ weckt beim Leser doch eine gewisse Erwartungshaltung. Das ist meiner Meinung nach keine so gute Idee, wenn man den Touristen aus Mitteleuropa in Griechenland als Gast und nicht als Last sehen möchte. Ich verstehe allerdings schon, dass es wichtig ist den Lesern des Buchs auch tolle Sachen zu zeigen, die kein Geld kosten. Davon gibt es auf Santorin einiges.

Richtig klasse finde ich den Abschnitt Santorin verstehen (ab Seite 18). Den empfehle ich jedem zur Lektüre, der nach Santorin reist. Du wirst die Insel mit anderen – den richtigen! – Augen sehen.

Der Aufbau des Reiseführers folgt dem insoweit, als dass diese Reihenfolge fast eingehalten wird. Oia & der Norden wird allerdings hinter den vorgenannten Abschnitten vorgestellt. Das passt für mich, denn die meisten Touristen wohnen nicht in Oia, sondern besuchen den Ort lediglich.

Richtig gut finde ich die warnenden Hinweise ganz am Ende des Buchs (Seite 136). Dass Fisch nach Gewicht berechnet wird und die Wirte das „darf es ein bisschen mehr sein“ gerne von sich aus mit ja beantworten, wissen manche Reisende nicht. Wenn die Preise für ein Essen nicht für Euch transparent angegeben sind, fragt ehe Ihr bestellt. Auch warnt Klaus davor, frische Kalamari zu erwarten. Das ist gar nicht möglich, denn so viel Kalamari wie die Touristen auf griechischen Inseln bestellen gibt es im östlichen Mittelmeer gar nicht. Der auf der Insel angebotene Lavaschmuck stammt nicht von hier, was in den Geschäften aber gar nicht so deutlich gesagt wird. Solche kleinen Praxistipps machen diesen Reiseführer in meinen Augen zu einem sehr guten Begleiter für den Urlaub in Santorin.

Perissa und der Süden

Stellvertretend für die anderen Gegenden der Insel werfe ich mal einen vertieften Blick in das Kapitel zu Perissa und dem Süden der Insel.

Der Abschnitt beginnt im Buch auf Seite 82 mit einer Karte. Die finde ich sehr gut, man bekommt hier auch gleich einen Hinweis auf empfohlene Highlights dieses Inselabschnitts, so den Leuchtturm von Santorin, den Red Beach oder die Ausgrabungen von Akrotiri.

Zum Sightseeing in Perissa empfiehlt Klaus die Ruinen der Agia Irini und anderen Überresten aus der Antike, die in Perissa gefunden wurden. Die Kapelle Panagia tis Katefanis oberhalb von Perissa ist auf Seite 86 empfohlen. In der Tat lohnt sich der Aufstieg, der gut eine halbe Stunde dauert. Von hier aus hat man eine wunderbare Aussicht über die ganze Bucht, die findest Du nirgends sonst bei Perissa.

Für weitere Ausflüge nennt er noch Alt-Thira (hier wanderst Du von der Kapelle aus weiter hoch auf den Berg) und Emporio. Letzteres ist gut beschrieben, ebenso finden sich noch viele Informationen zu Perivolos und Vlichada.

Nun kenne ich diese Ecke von Santorin seit vielen Jahren und finde, dass sie hervorragend beschrieben ist.

Ausgehen und Feiern in Perissa

Wer keine Idee zum Essen oder Ausgehen hat, findet im Reiseführer gute Tipps. Sowohl das von Klaus empfohlene Ntomatini als auch das Waves Chill Out zum Ausgehen & Feiern kenne ich und kann bestätigen, was er hier schreibt. Nicht kenne ich das von Klaus empfohlene Restaurant God’s Garden. Klaus schreibt, hier gebe es solide Hausmannskost zu günstigen Preisen. Das notiere ich mir für meinen nächsten Besuch auf Santorin.

Meine persönlichen Favoriten zum Essen (Poseidon – hat für Lebensmittelallergiker geeignete Küche) und Chillen (Bar des Hotels Sellada Beach) nennt Klaus nicht, aber das macht nichts. Letzen Endes muss man eine Entscheidung treffen, wenn man einen Ort beschreibt und kann sich, wenn man den Reiseführer für eine ganze Insel schreiben möchte, nicht durch alle Restaurants und Bars schlemmen. Letzten Endes sind solche Empfehlungen immer auch Geschmackssache. Und über Geschmack muss man nicht streiten.

Ein Museum fehlt im Reiseführer

Ein kleines Manko: In Perissa gibt es ein Museum, das man noch hätte erwähnen können. Es geht um das 2006 gegründete Museum für Mineralien und Fossilien. Dass es unerwähnt bleibt, ist aber kein Beinbruch. Als ich im letzten September in Perissa war, hatte es durchweg geschlossen. Das Museum liegt gut versteckt an der Platia, rechts vom Zugang zur Kirche vom Wahren Kreuz. Offiziell gibt es Öffnungszeiten, die ich praktisch aber nicht bestätigen kann. Falls eine Leserin oder ein Leser des Hellas Blog in Perissa ist und in das Museum kann, wäre ich für einen Hinweis sehr, sehr dankbar! Meine Kontaktdaten stehen im Impressum.

Über Klaus Bötig

Klaus Bötig ist Reisejournalist mit Leib und Seele. Seinen ersten Reiseführer hat er 1972 veröffentlicht, inzwischen hat er über 100 Bücher geschrieben. Sein Schwerpunkt liegt in Griechenland. Er bereist das Land mehrmals im Jahr und recherchiert seine Reisebücher vor Ort. Reisebücher aus seiner Feder erscheinen in den Reihen von Marco Polo, Baedeker und DuMont. Klaus Bötig ist regelmäßig für verschiedene Medien tätig, unter anderem die in Athen erscheinende Griechenland Zeitung. Mehr über ihn erfährst Du auf seiner Homepage. Überwiegend aus seiner Feder stammt übrigens der im Blog bereits vorgestellte Baedeker Kreta.

Rolands Meinung zum Marco Polo Reiseführer Santorin

Diesen Reiseführer kenne ich schon seit einigen Jahren. Als ich gelesen habe, dass 2023 eine neue Ausgabe erschienen ist, habe ich sofort zugegriffen. Die Werbung von Marco Polo mit „Insider Tipps“ ist gängig bei Marco Polo. Ich finde, dass Klaus Bötig dieses Versprechen im Marco Polo Reiseführer Santorin voll und ganz erfüllt. Der Reiseführer ist konsequent aus der Sicht des Lesers geschrieben. Was solltest Du wissen, wenn Du vor Ort bist? Klaus gibt die Antwort, ehe Du die Frage formuliert hast. Richtig gut finde ich die Karten der Ruinen von Akrotiri und von Alt-Thera. Mit ihnen kann man sich vor Ort gut orientieren.

Ich finde diesen Reiseführer toll und kann ihn den Lesern des Hellas Blog guten Gewissens empfehlen.

Wo kann ich den Marco Polo Reiseführer Santorin kaufen?

Du bekommst den Marco Polo Santorin in jeder Buchhandlung und auch im Online-Handel. Er ist als Taschenbuch erhältlich, bislang nicht als E-Book.

Wer von Euch das Buch kaufen möchte, braucht dafür diese Informationen:

• Marco Polo Reiseführer Santorin
• 8. Auflage (2023)
• von Klaus Bötig
• erschienen: 12. April 2023
• ISBN: 978-3829719827
• Verlag: MAIRDUMONT GmbH & Co. KG, Ostfildern
• Preis: 15,95 Euro (Taschenbuch)
• 136 Seiten

Alles, was Du nach dem Kauf des Marco Polo Reiseführers Santorin brauchst, ist noch ein Flugticket auf die Insel. Mit Hilfe dieses Buchs findet sich der Rest vor Ort.

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Verehrung der Agia Irini in Perissa

Der Ort, der heute Perissa heißt, war bereits in der Antike eine bedeutende Siedlung.

Der Name war Elefsina. Nach der Christianisierung der Insel errichtete man hier eine Basilika im byzantinischen Stil. Sie war der Heiligen Irene geweiht.

Als der Ort im 8. Jahrhundert aufgegeben wurde, verfiel die Basilika. Sie ist erst vor einigen Jahren wieder entdeckt und zum Teil ausgegraben worden. Die Ruinen findest Du direkt am Mesa Vouno.

Perissa ist insofern namensgebend für die Insel Santorin. Die Heilige Irene heißt auf Griechisch „Agia Irini“.

Die Venezianer benutzten statt des griechischen „Agia“ das italienische Wort „Santa.“ Aus der Inselheiligen „Santa Irini“ machten die Seefahrer einen neuen Inselnamen: „Santorin“.

Wer war die Heilige Irene?

Auf der Insel wurde schon vor der venezianischen Herrschaft die Heilige Irene verehrt.

Statt des griechischen agia für „heilig“ sagten die Venezianer santa. Das griechische Irini für Irene behielten sie bei. So verschmolzen santa und Irini zu Santorini, wenn es darum ging die Insel zu bezeichnen, auf der Irene ganz besonders verehrt wurde.

Es gibt mehrere Heilige mit dem Namen Irene. Die auf der Insel verehrte Irene wurde im 3. Jahrhundert n.Chr. in Thessaloniki geboren. Die war eine Märtyrin, die 310 n.Chr. durch Enthauptung starb.

Über Irene ist nicht viel überliefert. In der Christenverfolgung unter Kaiser Licinius soll sie ihr Martyrium erlitten haben.

Ich persönlich bezweifele das. Licinius war zwar Heide, betrieb aber eine sehr tolerante Religionspolitik.

Agia Irini – Mythos oder realer Mensch?

Ich habe keinen Zweifel daran, dass Irini ein realer Mensch war, den es wirklich gab. Auch glaube ich, dass sie als frühe und sehr gläubige Christin eingeordnet werden darf.

Aber stimmt die Sache mit Licinius? Licinius war ein Adoptivsohn des Diokletian und von 308 bis 324 n. Chr. römischer Kaiser.

Verbündet war Licinius mit Konstantin dem Großen, beide teilten sich die Kaiserwürde. Licinius war zudem mit einer Schwester Konstantins verheiratet. Später kam es zum Konflikt zwischen beiden, ein Krieg um die Macht brach aus. Die christlichen Bischöfe stellten sich auf Konstantins Seite, was zu Repressionen durch Licinius führte. Für eine regelrechte Christenverfolgung gibt es keine historischen Nachweise. Nach Konstantins Sieg wurde Licinius hingerichtet.

Die Hinrichtung eines Mitkaisers musste dem Volk propagandistisch als Notwendigkeit verkauft werden. Licinius suchte außerhalb des römischen Reichs Verbündete gegen Konstantin. Das war Hochverrat, aber der war in der Antike so ungewöhnlich nicht.

Die Christen stellten inzwischen einen großen Anteil an der Bevölkerung des römischen Reichs.

Autoren, die klar für Konstantin Partei ergriffen, zogen das Schwert, das sich am effektivsten gegen Licinius Reputation führen ließ: Der Vorwurf der Christenverfolgung.

Aber Irene ist eben auch ein Mythos. Später gibt es Berichte, dass sie sogar die Tochter des Licinius gewesen sein soll. Dieser sei nach einem Pferdebiss gestorben, aber Irene betete für ihn und er erwachte wieder zum Leben.

Dieses Ereignis habe zu einer Massenkonvertierung geführt, weswegen sie gefangen genommen und am 5. Mai 310 hingerichtet worden sei.

Irini: Patronin der Jungfrauen und Dienstmägde

Irene ist die Patronin der Jungfrauen und Dienstmägde. Sowohl in der katholischen als auch in der orthodoxen Kirche ist der 5. Mai ihr Gedenktag. Im 13. Jahrhundert gelangten ihre Reliquien gelangten nach Lecce in Apulien.

Am meisten haben die Christen die Heilige Irene im Griechisch sprechenden Osten des Römischen Reiches verehrt. Alleine in Konstantinopel gab es fünf ihr geweihte Kirchen.

Auf Santorini hat man Agia Irini schon früh verehrt. Ihre Kirche stand im heutigen Perissa, dort sind noch deren Ruinen zu sehen.

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