Das musst Du für einen Besuch des Arkadi wissen

Das Kloster liegt südöstlich von Rehymno. Fährst Du auf der EO90, ist es ausgeschildert. Bei der EO90 handelt es sich um die große Nationalstraße im Norden von Kreta, die derzeit zur Autobahn ausgebaut wird.

Zum Kloster Arkadi kommst am besten mit dem Auto hierher. Die Position auf Google Maps habe ich verlinkt. Ins Navi Deines Autos gibst Du Moni Arkadi oder Arkadi Monastery ein. Alternativ gibst Du das Dorf Anmatos (Αμνάτος) als Ziel ein. Das Kloster Arkadi liegt mit dem Auto 10 min weiter südlich.

Aktuelle Informationen zu Besuchsmöglichkeit und Öffnungszeiten stehen auf der Homepage des Klosters Arkadi.

Die Anlage muss erhalten werden, und dazu braucht es auch eine Beteiligung der vielen Besucher. Aus diesem Grund wird ein Eintritt verlangt. Das Ticket kannst Du online vorab buchen oder vor Ort kaufen. Aktuell kostet das Ticket 4 Euro.

Das Kloster ist von April bis Oktober jeden Tag geöffnet. Dies sind die Besuchszeiten des Klosters:

• April und Mai: 9 Uhr bis 19 Uhr
• Juni bis August: 9 Uhr bis 20 Uhr
• September: 9 Uhr bis 19 Uhr
• Oktober 9 Uhr bis 18 Uhr

Laut der Homepage ist auch am 9. März (9 Uhr bis 18 Uhr) und im November (9 Uhr bis 17 Uhr) geöffnet.

Sonntags öffnet das Museum erst nach Ende der göttlichen Liturgie. Solltest Du Deinen Besuch an einem Sonntag planen und nicht am Gottesdienst teilnehmen wollen, komm erst entsprechend später.

Da es sich um ein Kloster handelt, bitte ich Dich um angemessene Kleidung bei Deinem Besuch.

Die Geschichte des Klosters

Der Sage nach geht die Gründung des Klosters auf Kaiser Arcadius zurück. Daher hat es auch seinen Namen. Anderer meinen, dass das Kloster von einem Mönch mit diesem Namen gegründet worden sei.

Als Griechenland die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich erlangen konnte, blieb Kreta außen vor. Hier hatten weiterhin die Osmanen das Sagen. Für die Kreter war das eine große Enttäuschung. Auch sie wollten Teil des unabhängigen griechischen Staates sein.

Auf Kreta formte sich der Widerstand gegen die Osmanen. Das Kloster Arkadi war ein Zentrum der Freiheitsbewegung. Das führte am 9. November 1866 zur Katastrophe.

Der 9. November 1866

In der Nacht vom 7. auf den 8. November griff ein osmanisches Heer mit etwa 15.000 Soldaten das Kloster an. Darin hielten sich 964 Griechen auf, nur 325 waren kampftaugliche Männer.

Die Griechen wehrten sich. Zwei Tage hielten sie stand. Aber am 9. November waren die Angreifer eingedrungen. Der Kampf hatte sich in den Innenhof des Klosters verlagert.

Für die Griechen wurde klar, dass ihre Lage aussichtslos war. Das Kloster konnten sie halten. So entschlossen sie sich, den Angreifern nicht lebend in die Hände zu fallen. Sie verschanzten sich im Pulvermagazin, auch die Frauen und Kinder.

Einer der Kämpfer hat die Aufgabe übernommen, alles in die Luft zu sprengen. Wahrscheinlich war das ein Mann namens Kostas Jamboudakis. Abschließend geklärt ist es jedoch nicht, ob er es wirklich war. Eine junge Frau namens Chariklia Daskalaki hat die Spengung überlebt. Auch sind dabei viele in das Kloster eindringende türkische Soldaten getötet worden. Auch die Mönche mussten ihr Leben lassen. Vom Abt des Klosters ist bekannt, dass er in der Endphase fiel.

114 Verteidiger sind von den Osmanen gefangen genommen worden. Von den 15.000 Angreifern sollen etwa 1.500 getötet worden sein.

Was bleibt, ist die Erinnerung an den mutigen und entschlossenen Freiheitswillen der Griechen.

Übrigens leben bis heute Mönche im Kloster Arkadi. Es ist den Osmanen nicht gelungen, sie endgültig zu vertreiben. Die Geschichte war auf der Seite der Griechen.

Das Kloster ist wunderschön

Du wirst feststellen, dass das Kloster wunderschön ist. Für Deinen Besuch empfehle ich Dir in der warmen Jahreszeit die frühen Morgenstunden oder später am Nachmittag. Dann sind die Lichtverhältnisse am besten.

Wenn Du hier zu Besuch bist, dann lass Dir Zeit und spüre, was für ein wunderbarer Ort das Kloster Arkadi ist.

Reiseführer über Arkadi

Selbstverständlich wird das Kloster in allen Reiseführern zu Kreta erwähnt. Einige von ihnen habe ich im Hellas Blog schon vorgestellt.

Der vis-a-vis Reiseführer Kreta beschreibt historische Geschehen im Kloster anschaulich und kompakt (Seite 152). Der Top 10 Reiseführer Kreta hebt das Kloster als eines der Highlights auf der Insel hervor (Seite 36). Und Klaus Bötig beschreibt im Baedeker Kreta, was hier passiert ist. Er hebt das Kloster als ein Kretisches Nationalheiligtum hervor (ab Seite 158). Damit hat er Recht.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei Maria Laftsidis-Krüger bedanken. Die Schriftstellerin und leidenschaftliche Köchin war so lieb, mir Fotos vom Kloster für den Blog zur Verfügung zu stellen.

Maria nutzt ihre Zeit nicht nur fürs Schreiben von Romanen und Kochbüchern, sondern auch für Radio und Kochkurse. Zu Marias Kochbüchern empfehle ich ihre Seite griechische-rezepte.info. Im Hellas Blog habe ich schon ihr Buch vom Pontos in den Pott vorgestellt.

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Anafi und das Kloster der Panagia Kalamiotissa

Das der Panagia Kalamiotissa geweihte Koster (Παλαιά Ιερά Μονή Παναγίας Καλαμιωτίσσης) liegt in der Nähe des Gipfels des Berges Kalamos. Der Klosterbau befindet sich auf etwa 460 Metern Höhe. Der Kalamos ist nach Gibraltar die größte Felsformationen im Mittelmeerraum.

Leider sind heute nur noch Teile der früheren Klosteranlage erhalten. Ein Juwel ist die kleine Kirche.

Die Gründung des Klosters wird meist in das Mittelalter datiert. Damals soll hier eine Ikone der Jungfrau Maria entdeckt worden sein, die einer Legende zufolge zwischen Schilfrohren gefunden wurde.

Der Beiname der hier verehrten Panagia soll sich vom griechischen Wort kalami (καλάμι) ableiten, was soviel wie Schilf oder Schilfrohr bedeutet. Ich persönlich habe da meine Zweifel. Denn ich wüsste nicht, wo auf Anafi Schilf wachsen sollte. Meiner Meinung nach leitet der Beiname der hier verkehrten Jungfrau Maria sich wohl eher vom Berg Kalamos ab, der unmittelbar über dem Kloster aufragt.

Das Kloster liegt auf der Insel sehr abgeschieden. Das hatte praktische Gründe. Wie viele andere Kloster in der Ägäis auch haben die Mönche eine möglichst unzugängliche Lage bevorzugt. Denn im Mittelalter gab es in diesem Teil des Mittelmeers viele Piraten. Und deren Überfälle waren gefürchtet. Klöster versprachen reiche Beute, und eine schwer zugängliche Lage bot den Mönchen den besten Schutz.

Ein weiterer Vorteil war, dass sie hier ihr selbst gewähltes Leben abseits der Siedlungen auf der Insel führen konnten.

Eine Kirche in fantastischer Lage

Die Lage ist aus einem weiteren Grund fantastisch. Von hier aus kann man weite Teile von Anafi überblicken. Auch hast Du wohl die beste Sicht auf die drei Christiana-Inseln, die Du von einer anderen Insel aus haben kannst.

Schließlich ist auch das südliche Ägäische Meer von hier aus sehr gut zu übersehen. Das war früher wichtig. Denn die Mönche konnten frühzeitig sehen, wenn von See her eine Bedrohung nach Anafi kam und die anderen Einwohner der Insel warnen.

Seit wann genau die Klosteranlage nicht mehr bewohnt ist, habe ich nicht herausfinden können. Wahrscheinlich wurde sie gegen Ende der Osmanischen Herrschaft über die Region aufgegeben. Ganz sicher wohnten hier noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts Mönche. Ob die das Kloster dann oder zu Beginn des 19. Jahrhunderts verlassen haben, konnte ich nicht herausfinden.

Die Kirche des Klosters ist super in Schuss und wird auch noch genutzt. Allerdings ist sie nur für bestimmte religiöse Anlässe geöffnet. Das wichtigste Fest ist der 8. September. Christen feiern an diesem Tag die Geburt von Maria, der Mutter Jesu. Pilger von den umliegenden Inseln und natürlich auch aus Anafi kommen zu diesem Anlass hierher.

Man kann sagen, dass dies hier auf jeden Fall noch eine Kirche in fantastischer Lage ist. Selbst wenn das Gotteshaus nicht geöffnet ist, spürst Du die Ruhe, die dieser Ort ausstrahlt.

So kommst Du zum Kloster

Von der Chora der Insel gibt es einen markierten Wanderweg zum Berg Kalamos. Katharina Roller beschreibt den Weg zum Kloster in ihrem Blog Nissomanie. Mach es einfach so, wie sie es schreibt.

Die Anlage selbst ist rund um die Uhr frei zugänglich. Öffnungs- und Schließzeiten gibt es nicht. Vor Corona war die Kirche im von Mitte Juli bis Anfang September jeden Mittwoch und Samstag von 8 bis 14 Uhr offen. Ob das jetzt noch so ist, habe ich nicht herausfinden können. Falls Du auf der Insel bist, erkundige Dich bitte. Ein Blick in die Kirche lohnt sich meiner Meinung nach.

Bitte denke daran, Dir Wasser mitzunehmen und festes Schuhwerk zu tragen. Ansonsten bekommst Du Probleme, die Du nicht haben möchtest. Und nimm Deinen Müll von hier bitte wieder mit.

Auch wenn die Kirche selbst meist nicht geöffnet ist, handelt es sich beim Kloster um eine religiöse Anlage. Bitte bedenke das und verhalte Dich entsprechend respektvoll.

Die Panagia im Hellas Blog

Als Panagia (Παναγία) bezeichnen Griechen Maria, die Muttergottes. Das Wort kann auf Deutsch mit „die Allerheiligste“ oder „die Allheilige“ übersetzt werden. Ohne die Jungfrau Maria hätte es Jesus nicht gegeben. Sie ist für die Christen deshalb eine der wichtigsten religiösen Figuren. Ab und zu schreibe ich im Blog Beiträge über Stätten, die ihr geweiht sind. Vielleicht einmal auch über Maria selbst.

• Mariä Himmelfahrt auf Tinos
• Panagia Theoskepasti am Skaros Rock: Gottes Ausblick auf die Caldera von Santorin
• Kirche Panagia Pantanassa am Monastiraki

Beiträge Im Hellas Blog mit Bezug auf die Panagia kennzeichne ich mit dem entsprechenden Tag. Klicke auf den Link, um Dir alle Beiträge anzeigen zu lassen.

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Das 1901 entstandene Foto des Klosters Varlaam

Ehe ich auf die Meteora-Klöster zu sprechen komme, geht es erst einmal um das Bild zu diesem Beitrag.

Im Vordergrund sehen wir zwei Männer. Der linke steht, der rechte sitzt auf einem Reittier. Ich kann das Tier nicht genau erkennen. Ich vermute aber einen Esel oder ein Maultier.

Sie sind gut bekleidet. Ich vermute daher, dass das Bild vor Einsetzen des Sommers entstanden ist. Vielleicht war das im April oder Mai. Das schließe ich nicht nur aus der Bekleidung, sondern auch aus den Pflanzen, die man sieht.

Hinter den Männern stehen die majestätischen Meteora-Felsen. Das Kloster Varlaam thront so auf der Spitze eines Felsens, wie es 1901 aussah und heute noch aussieht.

Oben auf den Felsen sehen wir das Kloster Varlaam. Es hat für Griechenland eine wichtige Bedeutung. Die hängt (unter anderem) mit dem Freiheitskampf zusammen, der Griechenland die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich brachte.

Das Kloster Varlaam spielte eine unterstützende Rolle. Die Mönche kämpften nicht direkt mit Waffen, aber sie halfen den Aufständischen.

Sie versorgten die Freiheitskämpfer mit Essen, Wasser und manchmal auch mit Geld. Die von den Kämpfen betroffene Bevölkerung fand hier Zuflucht. Viele Menschen flohen in die sicheren Meteoraklöster. Das allerdings machte die Osmanen auf diese Klöster aufmerksam. Sie haben einige der Klöster angegriffen und geplündert.

Nach dem Krieg wurde Varlaam wieder aufgebaut. Wir sehen auf dem Bild zwei stolze Griechen, die sich bewusst vor dem Kloster in Pose gesetzt haben. Das Foto von 1901 dokumentiert, wie wichtig Varlaam für sie ist.

Das Kloster Varlaam

Noch heute leben in Varlaam Möche. Das Kloster ist aktiv und Besucher sind willkommen.

Das Kloster liegt bei Kalambaka. Die Anfahrt ist vor Ort ausgeschildert ausgeschildert. Natürlich kannst Du Dich auch vom Navi Deines Autos herbringen lassen. Schau Dir die genaue Lage des Klosters Varlaam auf Google Maps an.

Möchtest Du mehr erfahren? Dann lies doch meinen Blogbeitrag über Varlaam.

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So kommst Du zum Kloster Panagia Chrysopigi

Am besten fährst Du mit einem Auto hierher. Natürlich wäre es eine Option, eine längere Wanderung zu machen… aber je nach Deinem Standort und

Das Kloster Panagia Chrysopigi liegt im Südosten von Sifnos. Hierher kommst Du am besten mit dem Auto. Du fährst die Landstraße zwischen Apollonia und Platis Gialos, also südlich. Ich finde, dass die Straßen nicht gut ausgeschildert sind. Daher empfehle ich, dass Du das Navi Deines Autos oder Handys nutzt und Dir die Strecke auch vorher auf der Karte anschaust.

Unterwegs kommst Du (von Apollonia aus) an eine Stelle, an der links eine Straße abgeht. Hier siehst Du ein braunes Schild „White Tower“ und ein blaues Schild „Chrysopigi“. In diese Straße fährst Du ein.

Die Straße ist asphaltiert, aber recht schmal. Bitte achte auf Gegenverkehr. Schon nach kurzer Zeit wirst Du auf der linken Seite das Kloster sehen. Die Straße fährst Du immer weiter, bis Du vor dem Kloster zu einem Parkplatz kommst. Da stellst Du Dein Auto ab und gehst den Rest der Strecke zu Fuß.

Was Du zum Kloster Panagia Chrysopigi auf Sifnos wissen solltest

Panagia Chrysopigi ist einer der beliebtesten und meist fotografierten Orte auf Sifnos. Es liegt wundervoll auf einer Landzunge, die ins Meer geht. Genau genommen handelt es sich um einen langgezogenen Felsen, der vom Festland durch einen (meist trockenen) Graben getrennt ist. Über eine Brücke kommst Du hinüber.

Viele Touristen kommen hierher, auch bei den Einheimischen ist es sehr beliebt. Das Kloster ist nicht mehr von Mönchen bewohnt. Es finden aber immer wieder Gottesdienste statt, zum Beispiel bei Hochzeiten.

Eine Besonderheit ist, dass Panagia Chrysopigi nicht von einer Mauer umgeben ist. Die Gebäude sind aufgrund der Neigung des Geländes frei und auf verschiedenen Ebenen angeordnet. Es gibt den Haupteingang und daneben viele kleine Zugänge Der Komplex ist durch einen Spalt in zwei Teile geteilt. Die Kirche und einige Zellen befinden sich auf dem Felsen. Andere Gebäude sind am Land, auf einer niedrigeren Ebene. Alle Gebäude sind sehr klein.

Die früheste urkundliche Erwähnung des Klosters findet sich in einem Manuskript, das von 1676 oder 1677 stammt. Ein Mönch beschreibt darin die Wunder der Panagia Chrysopigi. Ihm entnehmen wir, dass die Kirche an der Stelle einer älteren Kirche errichtet wurde. Einer Wandinschrift zufolge hat man sie im Jahr 1757 gebaut. 1760 kaufte ein anderes Kloster Panagia Chrysopigi. 1890 bis 1900 wurden neue Zellen errichtet, 1923 errichtete man einen neuen Speiseraum.

Die Panagia Chrysopigi ist 1964 zur offiziellen Schutzpatronin ernannt worden. Daher ist dieses Kloster nicht einfach nur schön gelegen, sondern tatsächlich sehr wichtig für die Insel.

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Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten auf Ägina

Solltest Du nicht ohnehin mit einem Auto nach Ägina kommen, dann empfehle ich Dir, dass Du Dir vor Ort eines mietest. Sowohl in Ägina Stadt als auch in Agia Marina gibt es Autovermietungen. Ich empfehle Dir, dass Du ggf. vorab einen Mietwagen reservierst. Sonst kann es passieren, dass Du auf Ägina bist und kein Fahrzeug für Dich verfügbar ist.

Mit einem Auto kommst Du am besten über die Insel. Zu jeder Sehenswürdigkeit habe ich einen Link auf Google Maps gesetzt. Mit Hilfe Deines Navis / Handys solltest Du dort gut hinkommen. Meine Rundreise habe ich mit dem Start- und Zielort Ägina Stadt geplant. Solltest Du in Agia Marina anlanden, beginnst Du Deine Rundfahrt eben dort.

Ich empfehle Dir, Deinen Tagesausflug von Athen nach Ägina so zu planen, dass Du eine ganz frühe Fähre nimmst und alles so organisierst, dass Du den Mietwagen spätestens um 9 Uhr übernommen hast. Das heißt zwar, dass Du früh aufstehen musst. Aber so kannst Du den ganzen Tag für Dich nutzen und sehr viele Eindrücke sammeln. Jedenfalls wäre das meine Vorgehensweise.

Von der Landung bis zur Mittagspause

Paleochora: Der im Inneren der Insel gelegene Ort Paleochora (Παλαιοχώρα) war im Mittelalter der Hauptort der Insel. Hier waren die Menschen hier gegen Piratenüberfälle geschützt. Um 1800 haben die Einwohner den Ort verlassen. Die Häuser sind zerfallen, allerdings sind 32 Kirchen und Kapellen erhalten geblieben. Es lohnt sich, Paleochora zu besuchen und die Gotteshäuser aus dem 13. und 14. Jahrhundert zu besichtigen.

Tempel der Aphaia: Die wohl berühmteste Sehenswürdigkeit der Insel ist der Tempel der Aphaia.

Der Mythos sagt, dass sie eine Nymphe war. Da ihr Halbbruder Minos ihr nachstellte, floh sie einst aus Kreta, wurde von Fischern gefunden und nach Ägina gebracht. Artemis erhob sie in den Rang einer Göttin. Der Tempel ist inzwischen zwar eine Ruine, aber noch immer sehr eindrucksvoll. Die Geschichte der Aphaia habe ich an anderer Stelle erzählt. Wer mehr sehen möchte, muss nach München in die Glyptothek. Dort sind die besten Skulpturen aus Ägina seit Anfang des 19. Jahrhunderts zu sehen.

Kloster Agios Minas: Nur 3 km vom Tempel der Aphaia entfernt solltest Du das Kloster Agios Minas (Ιερά Μονή Αγίου Μηνά) besuchen. Seit 1956 ist es ein Nonnenkloster. Besucher sind herzlich willkommen. In einem kleinen Laden bieten sie handgemachte Seifen, Käse und Fruchtmarmeladen und Gegenstände mit religiösem Bezug an. Bitte beachtet, dass die Nonnen in ihrer Mittagspause keine Besucher empfangen. Vormittags bis 12 Uhr und nachmittags ab 16 Uhr sollte das Kloster geöffnet sein. Die Nonnen sind sehr, sehr freundlich und auch Besucher ohne religiösen Hintergrund werden sich hier sehr wohl fühlen.

Mittagspause in Agia Marina: Im Osten der Insel liegt der kleine Hafenort Agia Marina. Nimm Dir etwas Zeit und bummele durch die Gegend. In der Nähe des Hafens gibt es einige nette Restaurants, in denen Du eine kleine Pause einlegen kannst.

Weiter geht es nach dem Mittag

Tempel des Zeus Hellanios: Dieser Tipp ist kein „Muss“, sondern ein „Kann“ wenn Du viel Zeit hast, etwas wandern möchtest und keine allzu spektakulären Ruinen erwartest. Du fährst jetzt weiter zurück Richtung Ägina auf der südlichen Hälfte der Insel. Kurz hinter dem Örtchen Anisaio kommt eine Abzweigung nach links. Dort lässt Du Dein Auto am Wegesrand stehen. Zu Fuß erreichst Du den Tempel des Zeus Hellanios bzw. das, was von ihm heute noch zu sehen ist. Auffällig ist ein Kirchenbau im byzantinischen Stil. Schau Dir das Gelände an, die Grundrisse des einstigen Zeus-Tempels sind gut zu sehen.

Kirche der Panagia Mesosporitissa: Von dem letzten Ort aus geht es weiter und Du machst einen kurzen Halt an der Kirche Panagia Mesosporitissa (Εκκλησία Παναγίας Μεσοσπορίτισσας). Es ist die kleine Kirche am Friedhof des nächsten Ortes namens Pachia Rachi.

Von außen sieht sie unscheinbar aus, ist im Inneren aber sehr gepflegt und rund um die Uhr geöffnet. Ich empfehle Dir, dass Du hier eine kleine Pause machst und Dir in Ruhe alles ansiehst. Gegen eine (sehr) kleine Spende kannst Du auch eine Kerze nehmen, entzünden und in das mit Sand gefüllte Becken auf der linken Seite stecken. Dazu wünschst Du Dir etwas und bittest die Muttergottes um ihren Segen dafür. Das soll schon ab und an geholfen haben. Bitte fasse die Ikonen nicht an und behandele den Ort mit Respekt. Die Kirche hat eine ganz eigene Schönheit und ist den Menschen sehr wichtig.

Wandern zu alten Olivenbäumen: Auch das ist kein Muss, und Du solltest ein bis zwei Stunden Zeit haben. An heißen Tagen empfehle ich Dir, diese Strecke am Vormittag zu laufen. Fahre in Richtung des Strandes von Eginitissa und gehe zum Ausgangspunkt des Wanderpfads. Solltest Du das nicht finden, erkunde Dich in einem der örtlichen Restaurants (dort spricht man Englisch!) nach dem „Ancient Olive Grove“ und man erklärt Dir, wohin Du musst. Vom Startpunkt aus läufst Du zu den fantastischen alten Olivenbäumen. Die sind nicht nur wunderschön. Wenn die richtige Zeit ist, schmücken auch Mohnblumen die Gegend.

Ägina Stadt: Zum Abschluss (oder, falls Du in Agia Marina gestartet bist zur Mittagszeit) empfehle ich Dir einen Bummel durch Ägina Stadt. Der Markellos Turm (Πύργος Μάρκελλου) ist eine rund um die Uhr geöffnete Sehenswürdigkeit. Auf jeden Fall ist er ein schönes Fotomotiv. Das Archäologische Museum von Ägina ist im Sommer von 10 Uhr bis 17:30 geöffnet, im Winter von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Dienstags ist der Ruhetag. Nähere Informationen entnimmst Du der Homepage des Museums. Gleich daneben sind die Ruinen des Apollon-Tempels von Ägina. Das Eintrittsticket für das Museum gilt hier ebenfalls.

Es darf auch weniger sein

Es gibt noch viel mehr zu sehen, zum Beispiel die Metropol-Kirche, in der einst Ioannis Kapodistrias vereidigt worden ist. Aber ich denke, dass meine Empfehlungen für einen Tag auf Ägina schon eine ganze Menge sind. Daher schließe ich meine Empfehlungen für einen Tagesausflug nach Ägina hiermit ab. Wenn Du noch eine Idee hast, was hier unbedingt genannt werden sollte, dann hinterlasse mir gerne einen Kommentar oder schreib mir eine E-Mail. Meine Mailadresse steht im Impressum.

Aber nicht umsonst habe ich in die Zwischenüberschrift geschrieben „Es darf auch weniger sein.“ Das darf es nämlich durchaus.

Bitte schau Dir an, ob Du wirklich alles machen möchtest, was ich notiert habe. Es ist ein strammes Programm, und Du bist bis auf die Mittagspause komplett über die Insel unterwegs.

Wenn Du es etwas gemütlicher angehen lassen möchtest, dann empfehle ich Dir ein Downgrade: Paleochora, Tempel der Aphaia, Mittagspause in Agia Marina, Kloster Agios Minas und zum Abschluss einen Bummel durch Ägina Stadt. Nimm Dir etwas mehr Zeit für die einzelnen Stationen und lass es locker angehen. Das ist auch gut.

So kommst Du nach Ägina und zurück nach Athen

Aus Athen kommend begibst Du Dich zunächst nach Piräus, von wo aus die Fähren nach Ägina abgehen. Im Hafen in Piräus nimmst Du dann die Fähre nach Ägina. Dort landet sie im Hafen der Chora oder im Hafen von Agia Marina.

Das erste Schiff ab Piräus geht morgens um kurz nach 7 Uhr, die letzte geht am Abend. Auf der Seite Ferryhopper kannst Du Dir die Verbindungen ab Piräus anschauen und dabei die für Dich geeignete Abfahrtszeit nach Ägina ermitteln.

Natürlich musst Du auch die Rückfahrt planen. Die erste Fähre von Ägina nach Athen geht morgens um kurz nach 7 Uhr, die letzte am späteren Abend. Schau Dir die Fähren ab Ägina bei Ferryhopper an.

Meistens ist es kein Problem, spontan kurz vor der Abfahrt ein Ticket zu kaufen und mitzufahren. In der Hauptsaison kann es aber sein, dass die Tickets schon ausverkauft sind. Ist die Passagierkapazität erschöpft, haben Leute ohne Ticket Pech und müssen auf die nächste Fähre warten. Daher würde ich persönlich bei einem solchen Tagesausflug das Rückfahrticket gleich mit kaufen, wenn ich das Ticket hin besorge.

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Der Name des Klosters bezieht sich auf die Verkündigung des Herren. Das ist ein Fest im Kirchenjahr und bezieht sich auf eine im Lukasevangelium geschilderte Begebenheit. Der Erzengel Gabriel hat der Jungfrau Maria verkündet, dass sie den Sohn Gottes vom Heiligen Geist empfangen habe. Sie wird also die Mutter des Sohn Gottes werden. Das Fest dieses Ereignisses und damit auch des Klosters wird in jedem Jahr am 25. März gefeiert.

Die Geschichte des Klosters begann im Jahr 1794. Da siedelten sich hier Mönche an, die wegen eines Streits um eine Gottesdienstreform von dort weg gingen. Einer dieser Mönche hatte von seinem Vater ein Stück Land auf Skisthos geerbt. Deshalb siedelten sie sich hier an.

Das Kloster hat für Griechenland eine ganz besondere Bedeutung. Im Vorfeld des griechischen Freiheitskampfs hat man für Griechenland eine neue Fahne entworfen. Sie bestand aus einem weißen Kreuz auf einem himmelblauen Untergrund. Gewebt hat man die Fahne in diesem Kloster.

Im Jahr 1807 traf sich eine Gruppe von Freiheitskämpfern hier. Die Männer legten den Eid auf die neue griechische Fahne an. Unter ihnen waren waren Theodoros Kolokotronis, Andreas Vokos Miaoulis, Thymios Vlachavas oder Nikotsaras.

So kann man sagen, dass das Kloster Evangelistria auf Skiathos ein Ort von nationaler Bedeutung für Griechenland ist. Wer hätte das gedacht?

Dein Besuch im Kloster Evangelistra

Du findest das Kloster Evangelistria etwa 3,5 km nördlich von Skiathos Stadt. Am Besten kommst Du mit einem Auto dorthin.

Das Kloster ist 60 m lang und 38 m breit. Es ist aus Natursteinen errichtet, die in der Region gewonnen worden sind. Der Stil ist unverkennbar byzantinisch.

Zentrales Gebäude der Anlage ist eine Kreuzkirche mit drei Kuppeln. Sehenswert ist die Ikonostase aus Holz. Eine Ikonostase ist die mit Ikonen geschmückte Wand einer Kirche. Sie hat oft drei Türen und bildet die Wand, die zwischen dem Altar und dem Naos – dem Raum für die Gläubigen steht.

Weiter lohnt es sich, einen Blick in die Bibliothek zu werfen. Hier gibt es Bibeln, die mit echtem Gold verziert sind. Zudem ist das auch der Raum, in dem die erste griechische Flagge gewebt, gesegnet und den Freiheitskämpfern vorgestellt worden ist.

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Was ist am 9. November 1866 passiert?

Der moderne griechische Staat ging aus dem Freiheitskampf gegen die osmanische Herrschaft hervor. Kreta war jedoch nicht Bestandteil Griechenlands, sondern unterstand nach wie vor der Hohen Pforte. Die kretische Bevölkerung war damit nicht einverstanden, es gab Widerstand. Und der wurde im Kloster Arkadi organisert.

Ein osmanisches Heer mit etwa 15.000 Soldaten griff das Kloster in der Nacht vom 7. auf den 8. November an. In diesem hielten sich 964 Griechen auf, darunter nur 325 kampftaugliche Männer. Zwei Tage lang konnten die Griechen Widerstand leisten. Am 9. November hatte der Kampf sich in den Innenhof des Klosters verlagert.

Dann war den Griechen klar, dass ihre Lage aussichtslos war. Das Kloster war nicht zu halten. Die Belagerten wollten den Osmanen aber nicht lebend in die Hände fallen.

Also zogen sie sich in das Pulvermagazin zurück, auch die Frauen und Kinder.

Einer der Kämpfer hat die Aufgabe übernommen, alles in die Luft zu sprengen. Wahrscheinlich war das ein Mann namens Kostas Jamboudakis. Abschließend geklärt ist es jedoch nicht, ob er es wirklich war. Eine junge Frau namens Chariklia Daskalaki hat die Spengung überlebt. Auch sind dabei viele in das Kloster eindringende türkische Soldaten getötet worden. Auch die Mönche mussten ihr Leben lassen. Vom Abt des Klosters ist bekannt, dass er in der Endphase fiel.

114 Verteidiger sind von den Osmanen gefangen genommen worden. Von den 15.000 Angreifern sollen etwa 1.500 getötet worden sein.

Die 2 Euro Münze zum Kloster Arkadi

Der Widerstand und dieser Endkampf haben für Griechenland bis heute eine hohe Bedeutung. Das ist auf vielfache Weise gewürdigt worden. Unter anderem mit der 2 Euro Gedenkmünze für das Kloster Arkadi.

In der Mitte der Münze siehst Du die Westfassade der Kirche im Kloster Arkadi. Deren charakteristisches Äußeres ist wirklich gut getroffen worden.

Rechts über dem Kloster sehen wir die Jahreszahl 2016. Die Münze ist am 16. Dezember dieses Jahres erschienen.

Links neben dem Bild der Kirche steht ΕΛΛΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Das ist der Staatsname der Griechischen Republik.

Unter der Kirchfassade lesen wir den Schriftzug ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ. Das bedeutet Kloster Arkadi. Rechts daneben sehen wir das sehr kleine Kürzel ΣTAM. Das steht für Georgios Stamatopoulos, der diese Münze gestaltet hat.

Unter dem griechischen Staatsnamen sehen wir die Palmette, das Symbol für die Prägeanstalt in Chalandri bei Athen.

Rund um die nationale Seite sehen wir noch die 12 Sterne der Europaflagge. Dieses Stilelement findest Du auf allen nationalen Seiten der 2 Euro Münzen, also nicht nur in Griechenland.

Auflage von 758.000 Stück erschienen. Die von der EZB genehmigte Auflage beträgt 750.000 Münzen. Davon sind 742.500 Stück Umlaufmünzen. Die kann jeder von uns theoretisch an der Kasse als Wechselgeld herausbekommen.

6.500 Stück der Prägeauflage sind in Spiegelglanz für den Sammlermarkt geprägt worden. Zusätzlich hat die Notenbank weitere 1.500 Stück in Polierter Platte hergestellt. Das ist ein anderes und hochwertigeres Herstellungsverfahren für Münzen.

Was ist diese Münze wert?

Bleibt noch die Frage, was diese Münze wert ist. Die ist für Umlaufmünzen recht einfach zu beantworten: 2 Euro.

Bei einem Händler wirst Du aber mehr zahlen müssen. Hat die Münze keinen nennenswerten Schäden oder Kratzer, wird er zwischen 4 Euro und 6 Euro für die Münze verlangen können. Es gibt deutlich teurere Angebote. Die finde ich zu hoch.

Die Preise für Spiegelglanz sind deutlich höher, hier sehe ich Angebote zwischen 30 Euro und 50 Euro. Polierte Platte ist ein anderes Herstellungsverfahren und deshalb deutlich teurer als Spiegelglanz. Hier darfst Du mit Preisen zwischen 150 Euro und 200 Euro rechnen, die Du bei einem Händler bezahlen musst. Achtung: Diese Münze ist auch in Spiegelglanz oder Polierte Platte keine Wertanlage. Beim Verkauf kannst Du mit ungefähr der Hälfte des von mir genannten Preises rechnen.

Ich selbst freue mich darüber, eine solche Münze aus dem Umlauf zu haben. Mir persönlich reicht das völlig aus.

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Die Insel heißt bei den Griechen Kerkyra (Κέρκυρα). Korfu gilt als ein Wort der Sprache der venezianischen Eroberer. Aus einem falsch verstandenen stous korfus (στους κορφούς = zu den Gipfeln) entstand das Wort Korfu. Mit den „Gipfeln“ sind die beiden Höhen von Korfu Stadt gemeint. Da Korfu als Inselname im deutschen Sprachraum aber gebräuchlich ist, benutze ich im Hellas Blog was Wort Korfu.

Was Du über Korfu wissen musst

Korfu ist die siebtgrößte Insel Griechenlands und zieht sich über ungefähr 60 km von Norden nach Süden.

Während die Insel im Süden ist flach ist, hat der Norden mehrere Erhebungen. Ich habe die Insel als sehr grün erlebt, auch im Sommer. Korfu hat eine ganz natürliche Schönheit und eine reichhaltige Geschichte, von der auch noch einiges zu sehen ist.

Auf der Insel leben etwas mehr als 100.000 Menschen. Die Insel gehört zur Region Ionische Inseln, die in Korfu Stadt ihren Hauptsitz hat. Korfu Stadt sieht man an, dass die Insel lange Zeit zur Republik Venedig gehört hat.

Korfu ist sowohl über Fähren vom Festland und anderen Ionischen Inseln her gut angebunden. Die Insel hat auch einen internationalen Flughafen. Die Reise nach Korfu sollte kein Problem sein.

Bei Buchung einer Unterkunft denke erst einmal darüber nach, was Du möchtest: Strandurlaub mit ein bisschen Besichtigung oder umgekehrt: Die Insel erkunden und abends zum Abkühlen an den Strand? Auch wandern ist möglich. Wenn Du Dich entschieden hast, wird ein Reiseportal oder Reisebüro Deines Vertrauens Dir beim Finden der richtigen Unterkunft behilflich sein. Ich empfehle Dir auch einen Blick auf die Pauschalreiseangebote der bekannten Veranstalter.

Das kannst Du auf Korfu erleben

Korfu hat eine ganz natürliche Schönheit. Nimm Dir einen Mietwagen und fahre über die Insel, auch und gerade außerhalb des besiedelten Gebietes. Auch hat die lange Geschichte der Insel ihre Spuren in der Architektur hinterlassen. Nicht umsonst ist Korfu Stadt UNESCO Weltkulturerbe.

Für mich steht Korfu ganz oben auf meiner Liste der Reiseempfehlungen für Griechenland. Dies sind einige Tipps, die ich für Deinen Aufenthalt habe:

Korfu Stadt: Seit 2007 steht die Altstadt von Korfu auf der Liste des UNESCO Weltkulturerbes. Klaus Bötig schreibt im Baedeker Griechenland, dass hier Venedig und Byzanz zusammenkommen (Seite 185).

Am besten startest Du Deinen Bummel am Spianada Platz (Πλατεία Σπιανάδα). Von dort erstreckt sich eine Halbinsel in das Meer, auf der Du die Alte Festung besuchst. Dann gehst Du zurück zum Spianada und bummelst an den Arkaden entlang des Liston. Wenn Du möchtest, kannst Du eines der zahlreichen Museen besuchen. Meist wird das Archäologische Museum genannt, das man unbedingt besuchen sollte. Wenn sowas nichts für Dich ist, empfehle ich das Museum für Asiatische Kunst. Es befindet sich in einem Gebäude, das die Briten während ihrer Herrschaft über die Insel für den Lordhochkommissar gebaut haben. Ein weiterer Tipp ist das Banknotenmuseum der Ionischen Bank (Danke, Michaela!). Hier kannst Du Geldscheine und Münzen aus den letzten 180 Jahren sehen.
Hast Du keine Lust auf Museen, dann bummele einfach nur durch die Straßen der Altstadt mit ihren Gässchen und Wegen. Gehe auf jeden Fall in die Kirche Agios Spyridon. Spyridon ist der Schutzheilige der Stadt, seine Reliquien ruhen in einem Sarkophag aus Silber. Bei der Neuen Festung solltest Du ebenfalls vorbeischauen.

Mäuseinsel: Auf jeden Fall lohnt es sich, einen Abstecher zum Kloster Vlacherna (Ιερά Μονή Παναγίας Βλαχερνών) zu machen. Dahinter befindet sich im See die „Mäuseinsel“, auf der eine byzantinische Kapelle aus dem 16. Jahrhundert steht. Das findest Du im Süden der Stadt in der Nähe des Flughafens von Korfu. Trotz der Nähe des Flughafens ist es hier wunderschön. Schau einfach mal vorbei und lass die Gegend auf Dich wirken.

Achilleion: Dieser Palast gehörte erst Kaiserin Sisi von Österreich und später dem deutschen Kaiser Wilhelm II. Momentan laufen allerdings Sanierungsarbeiten. Das Achilleion selbst kann man daher nicht (oder später bis zum Abschluss der Arbeiten) nur eingeschränkt besichtigen. Am Meer gibt es noch eine kleine Mole, die den Namen Brücke des Kaisers (Γέφυρα του Κάιζερ) trägt. Hier ging Kaiser Wilhelm II gerne baden. Ursprünglich gab es hier noch eine Brücke, die über die Straße führte. Die hat man im 2. Weltkrieg aber beseitigt, da sie zu klein für die Militärfahrzeuge war.

Badestrände: Im März habe ich im Beitrag über Korfu als Reiseziel drei Strände vorgestellt: Canal d’Amour, Ermones und Roda. Wenn Ihr darüber mehr wissen möchtet, lest bitte diesen Beitrag. Hier möchte ich das nicht wiederholen. Rings um die Insel gibt es viele weitere und sehr schöne Strände. Also: Strandurlaub ist auf Korfu kein Problem.

Klöster: Auf Korfu gibt es einige Klöster, die auch noch in Betrieb sind. Auf jeden Fall solltest Du das Kloster Paleokastritsa besuchen. Es lohnt sich wirklich. Dieses Kloster ist ein Ort der Stille, hat ein interessantes kleines Museum und von hier aus hast Du auch eine schöne Aussicht. Ich empfehle früh morgens her zu kommen, ehe die Touristenbusse die Besuchermassen ankarren. Ein nicht so bekanntest Kloster ist das Pantokrator Frauenkloster Agios Athanasios. Ich habe die Nonnen als wirklich sehr nett und gastfreundlich erlebt. Schaffst Du es, die sprachlichen Hürden zu überwinden, unterhalten sie sich auch gerne mit Dir. Sehr schön sind die Ikonen in der Hauptkirche des Klosters, die erst vor einigen Jahren gemalt worden sind.

Angelokastro: In der Nähe des Klosters Paleokastritsa liegt das Angelokastro. Von der einst wichtigen Verteidigungsanlage sind heute nur noch Ruinen erhalten. Die sind aber prima in Schuss und definitiv einen Besuch wert. Wenn alte Festungsbauten nicht so Dein Ding sein sollten, dann empfehle ich Dir den Besuch trotzdem. Von dieser „Engelsburg“ aus hast Du einen tollen Blick auf Land und Meer.

Berg Pantokrator: Wenn Du mit dem Mietwagen unterwegs bist, solltest Du unbedingt auf den Berg Pantokrator fahren. Neben einer schönen Aussicht und einem Kloster kannst Du hier einen Wald von Antennen sehen, die teils mitten ins Kloster gesetzt wurden. Nachdem Du alles besichtigt hast, kannst Du in einem kleinen Café einkehren, einen Elliniko trinken und über diese merkwürdige architektonische Kombination nachdenken. Wenn Du mehr wissen möchtest, lies bitte meinen Beitrag über den Berg Pantokrator im Blog.

Kassiopi: Nach dem Besuch auf dem Pantokrator solltest Du weiter nach Kassiopi fahren. Das malerische Fischerdorf hat eine sehenswerte venezianische Festung. Falls Dir danach nicht ist, dann gehe in eine der schönen Tavernen des Ortes und lass Dich aus der Küche verwöhnen.

Wanderurlaub: Zum Thema Wanderurlaub habe ich Euch die Touren von Patricia und Kostas Nikolaou vorgestellt. Schau auf deren Homepage, ob die angebotene Wanderung auf Korfu etwas für Dich ist.

Beim Urlaub auf Korfu ist auch 2024 ganz sicher für jeden etwas dabei. Aus diesem Grund finde ich die Insel auch für Familien sehr geeignet, bei denen ein Teil lieber am Strand chillt und der andere Teil auf Tour sein möchten. Hier müsst Ihr keine Kompromisse eingehen. Jeder bekommt was sie oder er möchte und alle haben einen tollen Urlaub. Das ist Korfu.

Praktische Hinweise für Deinen Urlaub 2024 auf Korfu

Ich habe noch einige Hinweise für Dich, die für Deine Zeit auf Korfu ganz nützlich sind.

Sprache: Die Griechen sprechen Griechisch, die meisten Touristen nicht. In den Metropolen und touristischen Zentren wirst Du mit Englisch aber immer gut zurechtkommen. Auf dem Land jenseits der Touristenströme kann das aber mal anders sein. Auf Korfu brauchst Du diesbezüglich aber keine Sorge haben. Das mit der Verständigung wird schon klappen.

Schrift: Das griechische Alphabet sieht nur auf den ersten Blick ganz anders aus als das bei uns gebräuchliche lateinische Alphabet. Straßenschilder enthalten die Hinweise meist in beiden Schriften. In touristischen Zentren und den großen Städten wird man für die wichtigsten Dinge auch Schilder in beiden Schriften finden.

Apotheken: Apotheken sind in Griechenland leicht zu finden. Denn sie sind durch ein grünes Kreuz gekennzeichnet. Das griechische Wort für Apotheke ist farmakío (φαρμακείο). Gib Apotheke oder farmakío in die Karten-App Deines Handys ein. Dann zeigt es Dir, wo die nächste Apotheke ist. In der Regel gibt es hier immer jemanden, der Englisch spricht. Bei nicht dringenden medizinischen Fällen (z.B. Beratung bei Sonnenbrand) helfen die Apotheker gerne. Für mehr Informationen lies meinen Blogbeitrag über Apotheken in Griechenland. Auf Korfu gibt es ausreichend viele Apotheken.

Alkohol: Der griechische Wein wird gerne besungen und noch lieber getrunken. Es gibt auch wirklich tolle Sorten in Griechenland. Das gilt auch für Hochprozenter und die guten Biersorten, die man in Griechenland herstellt. Alkohol in der Öffentlichkeit zu trinken ist in Griechenland völlig normal. Allerdings darf man es nicht bemerken. Das gilt als extrem peinlich. Wenn jemand aufgrund von Alkohol undeutlich spricht oder etwas wankt, ist das in den Augen der Einheimischen, als wenn jemand bei uns betrunken kotzt oder einpennt. Die Toleranzschwelle ist sehr niedrig.

Alkohol am Steuer: Lass es bleiben! Offiziell gilt die 0,5 Promille Grenze, bei Atemalkohol schlägt das Gesetz aber schon bei 0,25 Promille zu. Das ist schnell erreicht. Die Geldstrafen sind drastisch, bei sehr hoher Alkoholisierung am Steuer droht zusätzlich Knast. Von daher gilt für ganz Griechenland mein Rat: Don’t drink and drive!

Straßenverkehr: Im Großen und Ganzen gelten dieselben Verkehrsregeln wie in Deutschland. Innerorts beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 50 km/h, außerorts je nach Verkehrsschild 90 km/h oder 110 km/h. Auf Autobahnen darfst Du maximal 130 km/h fahren. Zum Alkohol habe ich gerade was gesagt. Mehr Informationen findest Du auf meiner Seite zum Straßenverkehr in Griechenland.

Parken im öffentlichen Verkehrsraum: Es gibt Schilder, die das Parken regeln. Teilweise läuft das aber auch über farbliche Markierungen auf der Fahrbahn. An gelb markierten Plätzen ist das Parken verboten. Blau markiert sind gebührenpflichtige Parkplätze. In Athen sind auch Anwohnerparkplätze blau markiert. Kostenlose Parkzonen sind weiß markiert. Die Bußgelder für falsch Parken sind hoch, aber nicht das Problem. Eine Alternative zum Abschleppen des Fahrzeugs ist, dass die Kontrolleure dessen Nummernschilder abschrauben. Du darfst es nicht fahren, musst die für Dich zuständige Behörde finden und die Schilder dort gegen Zahlung einer hohen Geldbuße wieder auslösen. Das ist nicht nur teuer, sondern auch echt eine Herausforderung.

Wasser in Restaurants: In Deutschland trinken die Menschen das Wasser gerne mit Kohlensäure oder „medium.“ Das gibt es in Griechenland inzwischen auch, aber nicht so oft. Wasser „with gas“ bekommt Ihr aber inzwischen in den meisten Restaurants. Auf die deutsche Marotte „medium“ hat man sich hier noch nicht eingestellt. Die Griechen trinken normales Wasser ohne Kohlensäure. Das ist in Restaurants übrigens traditionell recht günstig. Eine große Flasche mit einem oder zwei Litern kostet deutlich weniger als ein Softdrink. Von daher scheue Dich nicht, eine große Flasche Wasser zu bestellen. Meist kommt sie in einer Plastik-Flasche. Und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Gäste ihre Flasche mitnehmen, wenn noch viel Wasser darin ist.

Bezahlen in Restaurants: In Griechenland gilt die Bonpflicht. Die Praxis sieht teilweise aber immer noch anders aus. Oft schreiben die Wirte ihre Rechnungen mehr oder weniger fantasievoll, im Ergebnis jedoch stets korrekt mit der Hand. Auch wird Bargeld gerne gesehen, wenngleich das Bezahlen mit EC- oder Kreditkarte inzwischen in den meisten Restaurants möglich ist. Wenn Du darüber mehr wissen möchtest, lies bitte meinen Beitrag über Rechnungen in Restaurants.

Toiletten: Auch auf Korfu darfst Du das benutzte Toilettenpapier nicht herunterspülen. Das ist überall in Griechenland so. Neben den Toiletten stehen Mülleimer, in die Du alles werfen kannst.
Falls Du das unappetitlich findest, habe ich einen Tipp: Nimm „Hundekotbeutel“ mit. Das sind die kleinen Tüten, mit denen die Herrchen und Frauchen schwanzwedelnder Vierbeiner deren Hinterlassenschaften entfernen. Diese Beutel gibt es für schmales Geld in Tierfachgeschäften oder beim Versandhändler Deines Vertrauens zu kaufen. Tu Dein Papier da rein, mache einen Knoten in den Beutel und wirf ihn in den Mülleimer. Schon ist jede Geruchsgefahr gebannt. Wenn Du mehr wissen möchtest, lies bitte meinen Artikel zu Toiletten in Griechenland.

Gibt es noch einen anderen Praxistipp für Korfu, den Du Dir auf dieser Seite gewünscht hättest? Dann freue ich mich, wenn Du unten einen Kommentar hinterlässt.

Meine Quellen zu diesem Beitrag

Externe Internetseiten habe ich verlinkt. Zusätzlich habe ich verwendet:

• Bötig, Klaus: Baedeker Griechenland (20. Auflage 2022), Seite 183 ff.
• Bötig, Klaus: Marco Polo Griechenland (Festland, 15. Edition 2022), Seite 92 f.

Ist Dir weitere Literatur bekannt, die ich in diesem Beitrag berücksichtigen sollte? Für einen Hinweis bin ich immer dankbar. Bitte schreibe mir eine E-Mail. Meine Kontaktdaten stehen im Impressum. Falls Du ein Buch über Korfu geschrieben hast, stelle ich es gerne im Hellas Blog vor. Bitte nimm aber Kontakt mit mir auf, ehe Du es mir zuschickst.  

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Wanderurlaub am Olymp

Der Mytikas ist mit 2918 m der höchste Berg des Olymp. Die Vorstellung, dass hier früher die zwölf olympischen Götter wohnten und dass Du dorthin wandern kannst, hat irgendwie was für sich.

Ausgangspunkt für Deine Wanderung ist Litochoro. Ein beschilderter Pfad führt von hier zum Nationalpark. Die Tour ist anspruchsvoll, also nichts für Wander-Anfänger. Sie dauert je nach Kondition zwischen sechs und sieben Stunden. Dann ist man auf dem Mytikas und kann die Aussicht genießen, die vor 2000 Jahren nur den Göttern vorbehalten war. Ich empfehle, in einer der beiden Berghütten zu übernachten. Die Tour an einem Tag hoch und runter zu machen ist nur etwas für Leute, die wirklich fit sind und eine mindestens 13 Stunden oder mehr andauernde Wanderung durchstehen können.

Du solltest auf der Hütte unbedingt reservieren. Alle nötigen Informationen findest Du unter mountolmpus.gr im Internet. Meine Empfehlung. Gemütlich hochwandern und die Zeit genießen. Auf der Hütte übernachten. Am nächsten Morgen früh hoch zum Gipfel und die Tageshitze vermeiden. Dann steigst Du ab.

Bitte achte bei einer Wanderung auf Sonnenschutz und ausreichend Trinkwasser.

Die Berge des Olymp

Die höchsten Erhebungen sind:

• Mytikas (2918 m)
• Skolio (2911 m)
• Stefani (2909 m
• Skala (2866 m)

Zwischen Skala und Mytikas befindet sich ein Grat namens Kakoskala. Über ihn kann der Mytikas durch eine nur leichte Kletterei erreicht werden. Es gibt noch den Profitis Ilias, auf dem die höchstgelegene Kapelle auf der Balkanhalbinsel

Zwischen Skala und Mytikas befindet sich Kakoskala, ein Grat, über den der Mytikas durch leichte Kletterei erreicht werden kann. Auf dem Nebengipfel Profitis Ilias befindet sich die höchstgelegene Kapelle der Balkanhalbinsel.

Nationalpark

In der Region um den Olymp hat Griechenland 1938 einen Nationalpark (Εθνικός Δρυμός Ολύμπου) eingerichtet.

Er hat eine Fläche von etwa 40 km² und umfasst die hohen Gipfel und die Nordhänge des Bergzugs. Die UNESCO hat den Nationalpark 1981 zum Biosphärenreservat erklärt.

Der Nationalpark ist Heimstatt vieler seltener Pflanzen und Tiere. Forscher haben 32 Arten von Säugetieren und 108 Vogelarten gezählt, die hier leben. Gämse und Steinadler sind bekannte Vertreter alpin lebender Tiere. Es gibt auch viele Amphibien, Reptilien und eine große Vielfalt an Schmetterlingen.

In den höher gelegenen Wäldern fallen Buchen und Kiefern auf. Übrigens gibt es in der Region auch Rote Lilien. Auf den Wiesen der Höhenlagen wachsen die unterschiedlichsten Blumen.

Willst Du den Naturpark besuchen, ist das hier für Dich interessant:

• Öffnungszeiten des Informationszentrums: 9 Uhr bis 16 Uhr
• Homepage der Parkverwaltung: https://olympusfd.gr/en/ (Englisch, es gibt sie auch auf Griechisch)

Auf der Seite der Parkverwaltung stehen 20 Touren zur Auswahl, die man im Olymp machen kann.

Der Sitz der Götter

Die antiken Griechen stellten sich vor, dass die Götter auf einem lichterfüllten Gipfel mit Namen Olymp wohnen. Dieser Olymp war mehr ein Konzept oder eine Fantasie vom Leben der Götter als Realität. Tatsächlich assoziierten die antiken Griechen mit dem Olymp als Sitz der Götter keinen bestimmten Berg. Es gab viele Berge in der antiken griechischen Welt, die von den Menschen als Olymp bezeichnet wurden. Erst im 5. Jahrhundert vor Christus legte Herodot sich auf den thessalischen Olymp als Wohnsitz der Götter fest.

Klöster und Kirchen

Den antiken Griechen war der Olymp heilig, den christlichen Griechen ist er es auch. Ich denke, dass die fantastische Landschaft und die wundervolle Natur eine spirituelle Wirkung haben.

Auf dem Olymp gibt es eine große Anzahl von Kirchen und Klöstern. Diese stehen nicht nur Pilgern, sondern auch Reisenden ohne religiöse Intention offen. Einige stammen aus dem 11. Jahrhundert.

Heiliges Kloster von Agios Dionysios vom Olymp

Es gibt hier gleich zwei Klöster, die Ihr beide mit dem Auto anfahren könnt:

• Altes Kloster Agios Dionysios
• Neues Kloster Agios Dionysios

Wenn Du auf den jeweiligen Link klickst, öffnet sich eine Karte. Du kannst dann sehen, wo genau das Kloster liegt.

Altes Kloster

Das alte Kloster Agios Dionysios eines der berühmtesten und historischsten Klöster des Olymp. Es liegt etwa 17 km von Litochoro. Der Heilige Dionysios war ein Mönch, der in einer nahe gelegenen Höhle lebte. Er gründete das Kloster 1542 und widmete es der Heiligen Dreifaltigkeit. Im Kloster hat er seine letzte Ruhestätte gefunden.

In den Jahren der osmanischen Herrschaft war das Kloster ein geistiges Zentrum der griechischen Kultur. Die Mönche nahmen aktiv an der griechischen Revolution von 1821 teil und auch an der Revolution des Olymp im Jahr 1878.

Während der Zeit der deutschen Besatzung im 2. Weltkrieg war das Kloster ein Zentrum des Widerstands. 1941 haben die deutschen Besatzer es gesprengt, 1943 wurde es bombardiert und fast zerstört.

Neues Kloster

Die Mönche mussten das Kloster deshalb verlassen. Die bezogen den zum Kloster gehörenden Gutshof Metochi. Dieser liegt 3 km von Litochoro weg und ist 1650 gegründet worden. Es gab neben einer Kirche einige Gebäude. Die Mönche haben das Gut nach und nach ihrem Bedarf entsprechend ausgebaut. So ist das neue Kloster Agios Dionysios entstanden.

Museum und die Kapelle des Heiligen Dionysios

Zum Kloster gibt es ein kleines Museum. In diesem ist eine Besonderheit zu sehen. Ein deutscher Soldat hat vor der Zerstörung heimlich Fotos des alten Klosters gemacht. Später hat er sie dem Kloster zukommen lassen.

Etwa 20 Minuten zu Fuß vom alten Kloster entfernt kommt Ihr zur Kapelle des Heiligen Dionysios. Sie wurde unter einem überstehenden Felsen gebaut. Während seiner Zeit als Eremit hat Dionysios in dieser Kapelle die Liturgie praktiziert. Geschlafen hat er damals in einem kleinen Verschlag. Wenn Du das Kloster besichtigst, solltest Du unbedingt bei der Kapelle vorbeischauen.

Kloster der Heiligen Dreifaltigkeit von Sparmos

Das Kloster Agia Triada Sparmou (Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου) ist im 14. Jahrhundert gegründet worden. Sowohl während der griechischen Revolution als auch während der deutschen Besatzung im 2. Weltkrieg war es ein Zentrum der Widerstandskämpfer. Zum Kloster kommt Ihr mit dem Auto. Für eine Karte klickt auf den Link.

Kloster Panagia Makrirachi

Östlich von Palaiostani liegt ein kleinen Nonnenkloster, das sehr liebevoll geführt ist. Das Kloster der Heiligen Jungfrau von Makrirachi (Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυράχης) ist einen Besuch wert, wenn Du in der Region unterwegs bist.

Weitere Klöster und Kirchen

In der Region gibt es viele weitere Klöster und Kirchen, die einen Besuch lohnen. Ich habe nicht die Möglichkeit, sie hier alle aufzuführen und zu nennen. Sehr würde ich mich über Hinweise der Leserinnen und Leser freuen, welche aus Eurer Sicht noch wichtig sind.

Meine Quellen zu diesem Beitrag

Externe Internetseiten habe ich verlinkt. Zusätzlich habe ich verwendet:

• Bötig, Klaus: Baedeker Griechenland (20. Auflage 2022), Seite 318
• Charmei, Amber und Jane Foster: DK Reiseführer Griechenland (Athen & Festland), Auflage 2023/24, Seite 240

Ist Dir weitere Literatur bekannt, die ich in diesem Beitrag berücksichtigen sollte? Für einen Hinweis bin ich immer dankbar. Bitte schreibe mir eine E-Mail. Meine Kontaktdaten stehen im Impressum.

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Die Geschichte von Varlaam

Das Kloster Varlaam hat eine sehr alte Historie.

Seine Gründung wird auf die Mitte des 14. Jahrhunderts datiert. Damals ließ sich der Asket Varlaam auf der Felsenspitze nieder. Allerdings war seine Einsiedelei mehrere Jahre nach seinem Tod unbewohnt.

Im frühen 15. Jahrhundert kamen dann die Brüder Nektarios und Theofanis. Diese waren nicht nur natürliche Brüder, sondern auch als Mönche verbunden. Sie waren Aspraden, griechische Gelehrtenmönche. Sie kamen aus Ioannina, auf der Insel Ioannina hatten sie schon ein Kloster gegründet. Später gingen sie nach Varlaam und gründeten das Kloster. Theophanes starb am 17. Mai 1544, Nektarios am 7. April 1550. Sie haben eine Autobiographie hinterlassen.

Mit dem Bau des Klosters wurde 1518 begonnen, wahrscheinlich ist es 1535 abgeschlossen worden.

Die Klosterkirche wird auf das Jahr 1541 datiert. Sie ist mit wunderschönen Ikonenmalereien ausgeschmückt, die in drei Phasen entstanden sind.

Die ältesten Heiligenbilder sind 1548 von Frangos Katelanos gemalt worden. 1566 haben die Hagiographen Georgios und Frangos Kontaris weitere Bilder gemalt. Nach einer Widmungsinschrift sollen zwischen 1780 und 1782 weitere Bilder entstanden sein. Es kann sich aber auch um Restaurationsarbeiten gehandelt haben.

Varlaam ist ein Männerkloster

In Varlaam leben Mönche. Es ist ein reines Männerkloster.

Frauen gehören der Mönchsgemeinschaft nicht an. Aus dem Jahr 1779 ist ein Reiseberichte überliefert, nach dem seit dem Bau des Klosters keine Frau mehr den Ort betreten habe.

Hintergrund dafür ist, dass Nektarios und Theofanis in ihrem Testament die zönobitische Lebensweise festgelegt haben. Ein anderes Wort dafür ist Koinobitentum. Das Kennzeichen dieser Lebensweise ist zum einen, dass die Mönche selbst besitzlos sind. Zum anderen sind die Mönche durch eine Mauer von der Außenwelt getrennt. In den Meteora-Klöstern ist diese Lebensweise gewissermaßen auf die Spitze getrieben. Denn die Klöster befinden sich auf hohen Felsen.

Das gilt auch und gerade für das Kloster Varlaam. Es steht auf einer Felsnadel in einer Höhe von 373 Meter über dem Talboden.

Die Drachenhöhle

Dort gibt es noch eine weitere Sehenswürdigkeit, die Drachenhöhle (Δρακοσπηλιά). Sie befindet sich an der südlichen Seite der Felsnadel unterhalb des Klosters. Im Osten liegen die Ruinen des Klosters Kelarakia (Κελαράκια).

Was bedeutet Varlaam?

Wie eingangs erwähnt ist Varlaam der Name des Asketen, der sich als erstes auf diesen Ort zurückzog. Der Name Varlaam stammt aus der chaldäischen Sprache und bedeutet “ Sohn des Volkes „.

Kann ich Varlaam besuchen?

Wenn Du möchtest, kannst Du das Kloster besuchen. Es liegt bei Kalambaka, die Anfahrt ist ausgeschildert. Für die eigene Navigation schau Dir die genaue Lage des Klosters Varlaam auf Google Maps an.

Es gibt einen großen Besucherparkplatz. Hier kommen auch organisierte Touristengruppen mit Bussen her. Ich empfehle daher, dass Du früh morgens vor dem Massenansturm zum Kloster kommst. Du musst auf die Felsnadel nicht hinaufklettern. Es gibt eine Seilbahn, über die Menschen und Güter hinauf transportiert werden.

Das Kloster öffnet morgens um 9 Uhr.

Die Schlusszeiten sind:

• Sommer: 16 Uhr
• Winter: 15 Uhr

Ruhetage: Donnerstag und Freitag

Im Zweifel informiere Dich bitte vorab. Du erreichst das Kloster unter der Rufnummer +30 2432 022277.

Tipp für einen tollen Blick auf Varlaam

Möchtest Du einen schönen Blick auf das Kloster Varlaam werfen, so habe ich noch einen Tipp für Dich. Direkt gegenüber gibt es ein Felsplateau. Fahr mit Deinem Auto zum Kloster Metamorphosis und parke dort. Etwas unterhalb gibt es dunkle Sandsteinfelsen, zu denen Du über einen kleinen Pfad kommst. Du gehst aber auf eigene Gefahr. Es gibt keine Absperrung, und Du kannst sehr tief ins Tal fallen. Aber der Ausblick lohnt das Risiko.

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