Das Bild aus Edirne vom Uhrturm im Jahr 1913

Das Foto entstand in der Stadt Edirne, die auf Griechisch Adrianoupoli (Αδριανούπολη) und auf Bulgarisch Odrin (Одрин) heißt. In der deutschen Sprache verwendete man das Wort Adrianopel für sie.

Zunächst möchte ich einmal auf das Foto selbst eingehen. Wir sehen eine gepflasterte Straße, auf deren beiden Seiten Stadthäuser stehen. In der Mitte der Straße fließt ein Rinnsal.

Auf der Straße gehen Menschen, teils transportieren sie Waren auf ihren Schultern. Fahrzeuge oder Tiere für den Lastentransport sehen wir nicht.

Auf der linken Seite des Fotos sehen wir einen Baum ohne Blätter. Vermutlich ist das Bild im Winter entstanden. Dazu passt auch die warme Kleidung der Menschen auf dem Bild. Soweit ich es erkennen kann, sehen wir ausschließlich Männer.

An den Häusern rechts und links der Straße fällt ein interessantes Architekturmerkmal auf. Bei zweistöckigen Häusern hat das obere Stockwerk einen Vorbau mit Fenstern. Diese sind schlecht einzusehen. Man kann aber gut aus ihnen herausschauen und bekommt alles mit, was auf der Straße passiert. Das war die Domäne der moslemischen Frauen in der osmanischen Gesellschaft. Sie verließen ihre Häuser nur im Ausnahmefall. Das mag es auch bei Angehörigen anderer Religionen gegeben haben. Im Osmanischen Reich galten zumindest in der Mehrheitsbevölkerung klare Regeln: Männer draußen, Frauen drinnen. Eine ähnliche Architektur von Wohngebäuden aus dieser Zeit sehen wir auch in Nordgriechenland, zum Beispiel in Komotini.

Welchem Volk die Männer auf dem Foto angehören, kann ich nicht sagen. In Edirne spiegelte sich zu dieser Zeit die Völkervielfalt des Osmanischen Reichs auf dem Balkan wieder. Hier lebten Türken, Griechen, Bulgaren und Angehörige vieler anderer Völker. Leider herrschten im Jahr 1913 schlimme Spannungen.

Davon berichte ich weiter unten.

Der Makedonische Turm wird zum Uhrturm

Schließlich sehen wir im Hintergrund einen Uhrturm. Der steht auf einem der vier Türme der Stadtmauer, welche in Antike und byzantinischer Zeit die Stadt schützte.

Edirne war Hauptstadt des byzantinischen Themas Makedonien. Ein Thema war eine militärische Verwaltungseinheit des byzantinischen Reichs, wobei der Befehlshaber auch zivile Aufgaben hatte. Da der Turm aus dieser Zeit noch stand, bezeichneten die Menschen der Stadt ihn als den Makedonischen Turm.

Lange Zeit war er das höchste Gebäude der Stadt. 1867 ließ der damalige Gouverneur von Edirne den Turm mit Holzböden und Uhren aus Frankreich ausstatten. So erhielt der Makedonische Turm die Funktion eines Uhrturms. Das war am Ende des 19. Jahrhunderts der Weg, in einer Stadt eine allgemein gültige Uhrzeit festzulegen.

1894 stürzte das Bauwerk ein. Aus Stein- und Ziegelresten errichtete man einen neuen Turm, den wir auf dem Foto sehen. Die Uhren waren in den runden Nischen angebracht, die wir an den Fassaden sehen. Während des 1. Weltkriegs waren hier italienische Soldaten einquartiert, die einen großen Teil der Uhren stahlen. 1926 hat man die Uhren erneuert.

1953 gab es ein Erdbeben, das den Turm schwer beschädigt hat. Die Risse an den Wänden ließen sich nicht reparieren. Es bestand auch kein Bedarf für einen Uhrturm mehr, denn inzwischen waren Taschen- oder Armbanduhren sehr verbreitet. Daher hat man die drei Stockwerke des Turmaufbaus am 6. Juli 1953 gesprengt und abgerissen.

Auf dem Foto zu diesem Abschnitt seht Ihr ein Bild des makedonischen Turms, wie er heute noch zu sehen ist. Unterhalb davon befinden sich Steine und Mauern. 2004 hat das Edirne-Museum hier Ausgrabungen durchgeführt. Dabei haben die Archäologen Fundamente des römischen Kastells und Stadtmauern aus dieser Zeit ausgegraben.

Am 31. Mai 2017 ist der Makedonische Turm als Kulturdenkmal registriert worden.

Die Spannungen des Jahres 1913 in Edirne

Berichte ich vom Uhrturm im Jahr 1913, muss ich auch von den Menschen berichten, die damals in Edirne gelebt haben. Die Balkankriege haben der Stadt und ihren Menschen übel mitgespielt.

Im 1. Balkankrieg nahm Bulgarien die Stadt nach einer viermonatigen Belagerung am 26. März 1913 ein. Da ich vermute, dass das Foto im Winter entstanden ist, muss das wohl während der Belagerung gewesen sein. In Ostthrakien gab es zahlreiche Konflikte. Viele Bulgaren, die als Untertanen des Osmanischen Reichts dort lebten, suchten in Edirne Zuflucht.

Im Juni 1913 kam es zum 2. Balkankrieg. Der Türkei gelang es, die mit Flüchtlingen überfüllte Stadt zurückzuerobern. Das war für die Bulgaren sehr übel. Viele wurden getötet, viele vertrieben. Kirchen und andere Gebäude der Bulgarischen Minderheit haben die Eroberer zerstört. Später konnte ein Teil der bulgarischen Menschen nach Edirne zurückkehren.

Für Edirne gab es aber keine Ruhe. Hier lebten auch viele Griechen. Nach Ende des 1. Weltkriegs kam die Stadt durch den Vertrag von Sèvres zu Griechenland. Im Anschluss an den gescheiterten Kleinasienfeldzug und die Kleinasiatische Katastrophe war das vorbei. Mit dem Vertrag von Lausanne kam Edirne wieder zur Türkei. Zu diesem Staat gehört sie seitdem.

Der Beitrag Der Uhrturm von Edirne im Jahr 1913 erschien zuerst auf Hellas Blog.

Immer wieder hatten die Kreter versucht, die osmanische Herrschaft abzuschütteln. 1866 scheiterte die Rebellion mit sehr vielen Opfern im Kloster Arkadi. Knapp 50 Jahre später ging der Traum der damaligen Freiheitskämpfer dann doch in Erfüllung.

Diese Rebellion begann 1905 in Theriso, einem Ort in der Nähe von Chania. Anführer war kein geringerer als Eleftherios Venizelos. Das Motto der Rebellen war Vereinigung oder Tod. Diesen Satz hatten sie auf die griechische Fahne gestickt.

Die Rebellen hatten so ihr eigenes Leben mit Griechenland und der Freiheit ihrer Insel verwoben. Es gab kein Zurück mehr, nur den Erfolg. Das ist die Haltung, mit der sich Griechen im Ergebnis immer durchsetzen konnten.

So war es auch auf Kreta. Die Rebellen hatten Glück, die Balkankriege erwiesen sich eine Hilfe. Der Londoner Vertrag vom 30. Mai 1913 regelte Gebietsabtretungen des Osmanischen Reichs an Griechenland und andere Staaten. Kreta kam frei und wurde ein Teil Griechenlands.

Den Freiheitskampf der Kreter kann ich im Rahmen der Vorstellung dieser Münze nicht behandeln. Darauf komme ich in späteren Beiträgen für den Hellas Blog aber immer wieder mal zu sprechen.

Die Gedenkmünze für den 1. Dezember 1913

Nunmehr möchte ich zu der Münze kommen, die Griechenland zur Feier der Vereinigung von Kreta mit Griechenland herausgegeben hat.

Die Münze ist am 1. Oktober 2013 erschienen. In diesem Jahr ist noch die Münze zum Jubiläum der Platonischen Akademie erschienen.

In der Mitte dieser Münze sehen wir die stolzen Freiheitskämpfer Kretas. Sie halten die griechische Flagge in ihrer Hand. Dieses Bild steht symbolisch für den Kampf der Kreter für das Ende der osmanischen Herrschaft und die Vereinigung der Insel mit Kreta.

Drüber lesen wir den Schriftzug ΕΛΛΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Das ist der Staatsname der Griechischen Republik.

Rechts davon, unterhalb der Fahnenspitze, sehen wir ein Symbol. Es ist die Palmette, das Symbol für die Prägeanstalt in Chalandri bei Athen. Unter ihr stehen die Jahreszahlen 1913 und 2013. Damit ist klar, dass es um das 100. Jubiläum geht.

Unterhalb davon steht auf einem Blatt das sehr kleine Kürzel ΣTAM. Es steht für Georgios Stamatopoulos, der diese Münze gestaltet hat.

Unterhalb des Bildes steht, worum es bei der Münze geht. Wir lesen 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Das bedeutet 100 Jahre seit der Vereinigung von Kreta mit Griechenland.

Rund um die nationale Seite sehen wir noch die 12 Sterne der Europaflagge. Dieses Stilelement findest Du auf allen nationalen Seiten der 2 Euro Münzen, also nicht nur in Griechenland.

Auflage und Wert der Münze

Die Europäische Zentralbank hat die Münze in einer Prägeauflage bis 750.000 Stück freigegeben. Davon sind 754.000 Stück Umlaufmünzen. Die kann jeder von uns theoretisch an der Kasse als Wechselgeld herausbekommen. 7.500 Stück der Prägeauflage sind in Spiegelglanz für den Sammlermarkt geprägt worden.

Zusätzlich hat die Notenbank weitere 4.000 Stück in Polierter Platte hergestellt. Das ist ein anderes und hochwertigeres Herstellungsverfahren für Münzen. Diese Exemplare sind ausschließlich für Sammlungen hergestellt worden und nicht für den Umlauf.

Wenn Du mich nach dem Wert der Münze fragst, so ist das für die Umlaufmünzen sehr einfach: 2 Euro. Kaufst Du die Münze bei einem Händler, wirst Du 4 oder 5 Euro zahlen müssen. Ein etwas höherer Preis ist bei Münzen in Spiegelglanz angemessen. Mehr als 10 Euro solltest Du einem Händler nicht bezahlen müssen.

Anders sieht es mit den Münzen aus, die in Polierter Platte hergestellt wurden. Einen angemessenen Preis kann ich Dir nicht sagen. Ich habe mehrere Angebote im dreistelligen Bereich gesehen. Das finde ich etwas viel. Wenn Du zwischen 60 Euro und 80 Euro für die Münze zahlst, sollte der Wert stabil bleiben. Bitte erwarte keine Wertsteigerung.

Der Beitrag 2 Euro Münze feiert die Vereinigung von Kreta mit Griechenland erschien zuerst auf Hellas Blog.

Das nehme ich zum Anlass, allen Samos-Fans diese Kirche etwas näher zu bringen. Sie ist auch von Außen wunderschön und beeindruckend. Auch wenn Du nicht rein kannst, lohnt sich der Trip nach Kokkari auf jeden Fall.

Die Kirche von Kokkari ist dem Heiligen Nikolaus geweiht, den die Griechen Agios Nikolaos (Αγίος Νικόλαος) nennen. Er ist der Beschützer der Seefahrer. Sein Feiertag ist der 6. Dezember, der man auch in Kokkari in der Kirche Agios Nikolaos in jedem Jahr begeht.

Die Geschichte der Kirche Agios Nikolaos

Ganz zentral in Kokkari liegt die Kirche Agios Nikolaos. Die Menschen müssen sich jetzt an ihr neues Erscheinungsbild gewöhnen. Die beiden markanten Türme fehlen.

Die Kirche ist jung, man hat sie erst im 20. Jahrhundert gebaut. Ihre Geschichte beginnt am 31. Mai 1902. Samos gehörte damals noch zum Osmanischen Reich. Die Insel war ein weitgehend autonomes Fürstentum, es gab sogar ein eigenes Parlament. Das Oberhaupt der Insel war deren Fürst, das Amt wird auf Griechisch als Hegemon bezeichnet. In westeuropäischen Texten finde ich auch die Bezeichnung Prince, was ins Deutsche mit Fürst zu übersetzen ist und in diesem Fall nicht mit Prinz.

In Kokkari gab es schon länger den Wunsch, dass in der Stadt eine würdige und repräsentative Kirche gebaut werden sollte. Der damalige Bürgermeister – sein Name war Fotis Garoufalis – trieb die Sache voran. Vor allem die Frage der Finanzierung war zu klären, und hier nützten ihm seine politischen Kontakte ins Parlament der Insel.

Am 31. Mai 1902 beschloss das Parlament von Samos, dass eine Lotterie ausgeschrieben werden durfte. Deren Erlösen könnten den Kirchenbau bezahlen, so war der Plan. Das funktionierte auch. Der Metropolit von Samos – sein Name war Athanasios Kapouralis – gründete die Kirchengemeinde offiziell am 18. September 1902. Angelos Angelidis war der Architekt, der die Baupläne entwarf und umsetzen sollte. Von ihm stammen auch einige andere Kirchenbauten auf Samos.

Leider gab es auf der Insel politische Intrigen, die auch Auswirkungen auf das Bauvorhaben in Kokkari hatten. Der Fürst von Samos hieß zu dieser Zeit Alexandros Mavrogenis. Politische Gegner des Bürgermeisters von Kokkari überzeugten ihn, dass die Lizenz für die Lotterie ausgesetzt werden müsse. Das passierte auch im Jahr 1908.

Damit fielen dann auch die Einnahmen weg, die den Kirchenbau bisher finanziert haben. Die Bauarbeiten fanden vorläufig ein Ende.

Unruhige Zeiten halten die Fertigstellung der Kirche auf

1912/13 kam es zu großen Veränderungen auf der Insel Samos. Zwischen Griechenland und dem Osmanischen Reich wurden die beiden Balkankriege ausgetragen. Das führte auch auf Samos zu großen Unruhen. Der Fürst Andreas Kopasis hatte eine anti-griechische Haltung und sah die Zukunft der Insel bei den Osmanen. Er wurde am 22. Mai 1912 ermordet. Im Verlauf des Italienisch-Türkischen Kriegs (1911/12) zogen die Osmanischen Truppen sich im Mai 1912 von der Insel zurück. Am 11. November 1912 erfolgte die Proklamation des Anschlusses an Griechenland. Als Ergebnis der Balkankriege ist Samos 1913 endgültig ein Teil des Königreichs Griechenland geworden. Diese Unruhen und Umwälzungen führten dazu, dass die Bauarbeiten bis auf Weiteres liegen bleiben mussten. Wahrscheinlich dachten viele in Kokkari, dass es nie zur Fertigkstellung ihrer Kirche kommen sollte.

Die Pessimisten hatten ihre Rechnung ohne Ioannis Elisabetis gemacht, einem sehr wohlhabenden Einwohner von Kokkari. Der trommelte Dorfbewohner zusammen, die freiwillig die weiteren Arbeiten übernahmen. Ioannis Elisabetis hat die restlichen Kosten für die Fertigstellung des Gotteshauses übernommen.

1938 war Agios Nikolaos in Kokkari dann zumindest äußerlich fertig gestellt. Leider brachte der 2. Weltkrieg neues Ungemach über Samos. Erst besetzten italienische Truppen die Insel, im September 1943 kamen englische Truppen und die überließen Samos kampflos den Deutschen. Die Menschen in Kokkari hatten andere Sorgen und Nöte als den Innenausbau ihrer Kirche. Der musste ruhen, bis wieder bessere Zeiten kamen.

Die Kirche wird fertig gestellt

Ende der 1950er Jahren waren die schlimmsten Folgen des 2. Weltkriegs und des sich anschließenden Bürgerkriegs überwunden. Die Menschen von Kokkari hatten ihre Kirche nie aufgegeben, und jetzt konnte es mit dem Innenausbau weiter gehen. Am 8. Dezember 1963 ist es schließlich soweit. Der Metropolit von Samos und der erste Priester der Kirche weihen und eröffnen Agios Nikolaos.

Was Du über Agios Nikolaos in Kokkari wissen musst

Die Kirche Agios Nikolaos ist eine echte Sehenswürdigkeit auf Samos. Wenn Du auf der Insel bist, solltest Du sie unbedingt besuchen. Bring Dir etwas Zeit mit.

Der Kirchenbau ist 41,5 m lang und 17 m briet. Damit ist Agios Nikolaos die größte Kirche auf Samos und auch eine der größten in der Ägäis. Es handelt sich um eine Basilika mit 3 Schiffen und einer Kuppel. Bis vor kurzem schmückten noch zwei Türme das Gotteshaus, die jetzt aber entfernt werden mussten. Erdbeben haben sie beschädigt.

Das Innere der Kirche ist mit weißem Marmor ausgekleidet. Die Handwerker kamen von der Kykladeninsel Tinos, auf der es eine große und berühmte Tradition der Verarbeitung von Marmor gibt.

Die Ikonostasen sind sehr sorgfältig gearbeitet. Eine Ikonostase ist die mit Ikonen geschmückte Wand einer Kirche. Sie hat oft drei Türen und bildet die Wand, die zwischen dem Altar und dem Naos – dem Raum für die Gläubigen steht. Der Ikonostasen sind auch aus Marmor geschaffen worden. Die Ikonostase im mittleren Kirchenschiff hat 1938 Nikolaos Perakis geschaffen. Er hat auch die Ikonostasen der beiden Seitenschiffe entworfen. Diese Arbeiten hat Ioannis Philippotis ausgeführt. Beide Marmorkünstler stammen von Tinos.

Die in den Ikonostasen untergebrachten Ikonen sind in der Zeit zwischen 1937 und 1939 entstanden. Der Hagiograph stammte von Samos und hieß Ionannis Sitaras.

Die Kanzel der Kirche ist das jüngste Element er Innenausstattung. Man hat sie 1975 aufgestellt.

Die Ikonen der Kirche

Ganz zentral für die Gemeinde ist die tragbare Ikone des Heiligen Nikolaos, die 1909 vom Orden der Danielaner auf dem Heiligen Berg Athos geschaffen wurde.

Viele Ikonen sind älter als die Kirche selbst. 1846 ist eine Ikone entstanden, welche Mariä Himmelfahrt zeigt. Natürlich gibt es auch eine weitere Ikone des Heiligen Nikolaus (1853), der Geburt der Jungfrau Maria (1861) und andere. Bemerkenswert finde ich eine Ikone der Agii Anárgiri (die Heiligen ohne Silber) Kosmas und Damianos von 1892. Die beiden waren Ärzte und haben Menschen ohne Bezahlung behandelt. So wurden sie zu Heiligen, die erkrankte Menschen um Unterstützung bei der Gesundwerdung anbeten.

Das Kirchen-und Volkskundemuseum im 1. Stock

Im 1. Stockwerk der Kirche befindet sich ein kleines Museum. Hier sind zum einen wertvolle religiöse Objekte zu sehen. Zum anderen sind traditionelle Werkzeuge und andere Gegenstände zu sehen, die in der Volkskultur auf Samos eine Rolle gespielt haben. Da die Kirche derzeit geschlossen ist, kannst Du das Museum nicht besuchen.

Die Kirche ist nicht offen

Leider darf Agios Nikolaos bis auf weiteres nicht betreten werden. Die Schäden durch das Erdbeben müssen erst beseitigt werden. Im Augenblick ist das Kirchengebäude leider nicht sicher. Daher ist die Kirche für Besucher geschlossen.

Vor dem Erdbeben war die Kirche am Vormittag zwischen 7 Uhr und 10:30 Uhr und am Abend zwischen 18 Uhr und 19:30 Uhr offen. Ich hoffe, dass dies in Zukunft wieder die Öffnungszeiten sein können.

Zwei Erdbeben trafen Agios Nikolaos in Kokkari

Bis vor kurzem hatte die Kirche noch zwei Türme. Zu diesem Teil meines Beitrags zeige ich Euch ein älteres Foto, auf dem man seine markante Erscheinung mit den beiden Türmen gut sehen kann.

Am 30. Oktober 2020 fand in der östlichen Ägäis ein schlimmes Erdbeben statt. Auf Samos starben zwei Kinder. Ein Junge und ein Mädchen waren auf dem Heimweg von der Schule. Sie kamen an einem Gebäude vorbei, das wegen der Erschütterungen durch das Erdbeben eingestürzt ist. Retter haben die beiden Kinder aus den Trümmern nicht mehr lebend bergen können. Weitere Menschen auf Samos trugen Verletzungen davon. Das ist furchtbar, und die Meldungen über beschädigte Gebäude erscheinen da bedeutungslos. Auf Samos sind nach einer Meldung vom Folgetag 30 Gebäude eingestürzt, 150 weitere Gebäude erlitten durch die Erstöße erhebliche Schäden.

Genau zwei Jahre später – am 30. Oktober 2022 – erschütterten zwei kurz aufeinanderfolgende Erdbeben die Insel Samos. Über große Schäden habe ich in den Berichten nichts gelesen. Aber die beiden Stöße sind der durch das Beben 2020 schon geschädigten Kirche nicht gut bekommen.

Leider kam es am 9. Mai 2024 zu einem weiteren Erdbeben, das auch Kokkari betroffen hat.

Leider hat es die Kirche böse erwischt. Überall im Mauerwerk sind Risse. Hinten wird die Kirche mit Holzbalken abgestützt. Eine komplette Wiederherstellung des Gotteshauses liegt in weiter Ferne. Die Renovierung ist sehr, sehr teuer. Und es gibt nur ganz wenige Fachleute, die sich mit der alten Bauweise und Architektur auskennen.

Bis jetzt gelang es, das Gotteshaus zu erhalten. Aber leider ist der Wettlauf gegen die Zeit noch nicht gewonnen.

Das Kirchengebäude muss vollständig saniert werden. So wie es jetzt ist, ist es nicht sicher.

Die beiden Türme mussten abgebaut werden

Auf dem letzten Bild zu diesem Beitrag seht Ihr einen der beiden Türme aus der Nähe. Unten am Fundament und der Basis der Säulen sind Schäden auch für Laien wie mich gut zu erkennen.

Kommt es zu einer neuen Erschütterung oder auch zu einem sehr heftigen Sturm, können die Türme abbrechen und herunterstützen. Konkret bestand die Gefahr, dass die Türme auf die Straße stürzen. Das ist gefährlich für Menschen, die sich in der Nähe befinden.

Es kann auch sein, dass die Türme auf das Dach kippen und dieses beschädigen. Oder sie fallen die Fassade herunter und verursachen dort Schäden. Das ist wohl nur bei einem neuen Erdbeben möglich. Aber auszuschließen ist das nicht.

Die Türme ließen sich nicht mehr retten. Daher hat man sie abgebaut.

Leider weiß ich nicht, ob und wann man die schönen Türme der Kirche Agios Nikolaos wieder aufbaut. Vorrangig ist das Gebäude.

Der Wiederaufbau ist in erster Linie eine Frage des Geldes, das erst einmal da sein muss. Und Vorrang dürfte ohnehin die Rettung des eigentlichen Kirchenbaus haben. Auf die Türme wird man länger noch verzichten müssen.

Ich drücke der Gemeinde die Daumen, dass es gelingt, die Kirche zu retten. Und vor allem drücke ich die Daumen, dass man das Gebäude erdbebensicherer machen kann, als es bisher war.

Der Wiederaufbau der Türme wird die Krönung und der Abschluss dieser Arbeiten sein.

Der Beitrag Agios Nikolaos in Kokkari hat keine Türme mehr erschien zuerst auf Hellas Blog.

Jaques Stroumsa war ein Jude aus Thessaloniki. Zum Zeitpunkt der deutschen Besetzung im April 1941 lebte in Saloniki eine jüdische Gemeinde von etwa 53.000 Menschen. Die deutschen Besatzer haben sie in Konzentrationslager verschleppt.

In einigen Todeslagern haben die Nazis Musiker gezwungen zu spielen, während andere in die Gaskammern gingen. Während die Mitgefangenen getötet wurden, mussten sie weiter spielen. Einer dieser Musiker war Jaques Stroumsa.

Was ihn rettete, war seine Musik. 

Jaques kam 1913 zur Welt. Nach seinem Schulabschluss ging er nach Frankreich, um zu studieren. Dort erlernte er zugleich auch das Geigenspiel. Sein Ingenieurs-Studium konnte er erst nach dem Krieg abschließen.

1935 kehrte Jaques nach Griechenland zurück, um seinen Militärdienst abzuleisten, Französisch zu unterrichten und im Militärorchester Geige zu spielen. 

Als die Deportation nach Auschwitz begann, wurde seine gesamte Familie dorthin gebracht: Jaques schwangere Frau Nora, seine beiden Schwestern und sein Bruder. Auch seine Eltern, Schwiegereltern und andere Familienmitglieder sind nach Auschwitz deportiert worden.

Am 8. Mai 1943 kamen sie in Auschwitz an. Der Kapo im Block von Jaques Stroumsa fragte die Häftlinge, ob jemand ein Musikinstrument spielen könne. Jaques meldete sich nicht sofort, dann aber doch. Der Kapo drohte ihm Stockschläge an, weil er sich nicht sofort auf die Frage hin gemeldet hatte. Zuerst wollte er ihn aber spielen hören. Das Vorspielen dauerte 20 Minuten. Jaques muss so gut gewesen sein, dass der Kapo auf die Stockschläge verzichtet hat. 

Jaques Stroumsa muss im KZ Geige spielen

Man hat ihn ins das Konservatorium des Lagers geschickt und spielte dort als erster Geiger des Männerorchesters. Später wurde er als Konstruktionszeichner bei den Weichsel-Union-Metallwerken eingesetzt.

Im Januar 1945 hat die SS Stroumsa auf einen Todesmarsch nach Mauthausen geschickt, wo die Häftlinge sechs Tage später eintrafen. Bis auf seine beiden Schwestern waren seine Familienmitglieder schon tot. Seine Schwester Julie starb in den letzten Tagen vor der Befreiung im KZ Bergen-Belsen an Typhus.

Auch Jaques Stroumsa litt an Typhus, als ihn die Amerikaner im Mai 1945 im KZ Mauthausen befreiten. Aber er erholte sich. Nach seiner Genesung ging Jaques nach Paris. 

Das Leben nach dem Holocaust

Dort spielte Jaques weiter Geige. Dank eines Stipendiums konnte er das Studium abschließen. Dann arbeitete als Ingenieur. Nach vielen Jahren in Frankreich zogen er und seine zweite Frau Laura nach Israel. Mit ihr tanzte er die Liebe bis an das Ende ihres Lebens. 2010 starb Jaques Stroumsa in Jerusalem.

Seine Geschichte kann in Geiger in Auschwitz. Ein jüdisches Überlebensschicksal 1941–1967 nachgelesen werden. Herausgegeben hat dieses Buch Erhard Roy Wiehn.

Leonard Cohen wurde von Stroumsas Geschichte inspiriert

Im Lied dance me to the end of love erzählt Leonard Cohen eine Liebesgeschichte. Dass ihn der Holocaust zu diesem Lied inspiriert hat, hat Leonard in einem Radiointerview am 26. August 1995 bestätigt.

Hört Euch das schöne Lied von Leonard Cohen an, seht das berührende Video mit den vielen Paaren. Seit ich diese Geschichte kenne, nehme ich es ganz anders wahr als zuvor.

Der Beitrag Jaques Stroumsa erschien zuerst auf Hellas Blog.