Imia sind zwei Felsen im Meer

Imia ist recht einfach zu beschreiben. Es sind nur zwei größere Felsen mit etwas Pflanzenbewuchs drauf. Aber diese beiden Inseln sind auch ein Politikum zwischen Griechenland und der Türkei.

Imia liegt 4,5 km westlich von Kalymnos und 7 km östlich vom türkischen Festland.

Ob die Inseln zu Griechenland oder zur Türkei gehören, ist nicht abschließend geklärt. Beide Staaten reklamieren sie für sich. Die internationale Gemeinschaft hält sich raus.

1911/12 führten Italien und das Osmanische Reich einen Krieg miteinander. Das Osmanische Reich verlor ihn, Italien bekam den Dodekanes. Davon betroffen waren im Prinzip auch diese beiden Inseln. Nur hat sich wohl niemand ernstlich für sie interessiert. In den zwischen Italien und der Türkei geschlossenen Verträgen zur Regelung von Grenzstreitigkeiten sind sie nicht ausdrücklich genannt.

Zwischen Italien und der Türkei gab es immer wieder Konflikte, die aber nicht Imia betrafen. Beide Staaten schlossen 1932 eine Vereinbarung, um die Streitigkeiten zu bereinigen. Imia ist darin zwar nicht ausdrücklich genannt. Aber dazu gibt es eine Karte, die Imia auf italienischer Seite verzeichnet.

Der Dodekanes kam als Folge des 2. Weltkriegs dann zu Griechenland. Aus griechischer Sicht traf das auch für die beiden Inseln von Imia zu.

Die Inseln sind unbewohnt. Zwischen 1984 und 2004 kam ein Hirte regelmäßig von Kalymnos rüber auf die Insel. Andere „Siedlungsaktivitäten“ gab es nicht.

Der türkisch-griechische Konflikt um die beiden Inseln

Bis 1995 gab es zwischen der Türkei und Griechenland keine wirklichen Probleme wegen dieser beiden Felsen im Meer. Das änderte sich am 25. Dezember 1995. An diesem Tag lief das türkische Frachtschiff Figen Akat hier auf Grund. Es musste geborgen werden.

In die Nähe des türkischen Frachters begaben sich drei Schiffe der griechischen Marine. Ein Angehöriger der Marine ging an Bord der Figen Akat und wies den Kapitän an, die Bergung zu unterlassen. Am nächsten Tag setzte dann ein diplomatisches Hin und Her zwischen Athen und Ankara ein.

Die Figen Akat konnte schließlich geborgen werden. Ein Stahlseil verhedderte sich am Bug. Die Besatzung des havarierten Schiffs hatte die Nase voll. Mit einem Schweißbrenner wurde sie das Stahlseil los und verließ Griechenland. Aus eigener Kraft konnte das Schiff zurück in die Türkei gelangen.

Damit kehrte aber keine Ruhe ein. Am 28. Dezember beorderte die griechische Regierung Kampfschiffe nach Imia. Ein Team ging an Land.

Das wiederum war der Türkei nicht recht. Sie stellte der Regierung in Athen am 29. Dezember eine Verbalnote zu. Darin trug sie vor, die Inseln gehörten zur Türkei und seien Teil der Provinz Bodrum. Griechenland wies dies zurück.

Anfang 1996 spitzt sich die Lage zu

Am 19. Januar wurde in Athen der neue griechische Premier Konstantinos Simitis vereidigt. Ab dem nächsten Tag wurde Imia in den Medien diskutiert. Am 26. Januar begaben sich der Bürgermeister von Kalymnos und ein Priester dorthin und setzten die griechische Flagge. Einen Tag später flogen Journalisten der Hürriyet ein, entfernten die griechische und hissten die türkische Flagge. Am 28. Januar entfernte ein eigens dorthin beordertes Schiff der griechischen Marine die türkische Flagge und setzte wieder die Fahne Griechenlands. Marinetaucher bewachten sie.

Mittlerweile waren die Inseln zum Politikum auf höchster Ebene geworden. Auf der einen Seite agierte der griechische Premier Konstantinos Simitis, auf der anderen Seite die türkische Regierungschefin Tansu Çiller. Ciller forderte Verhandlungen über die Inseln, Simitis wies dieses Ansinnen von sich.

Inzwischen waren 15 griechische und 18 türkische Kriegsschiffe in der Region eingetroffen.

In der Nacht vom 30. auf den 31. Januar 1996 führten türkische Spezialkommandos eine Operation auf Imia durch. Ein pikantes Detail: Die türkische Armee scheint dafür keine Mittel bewilligt zu haben. Inzwischen wurde bekannt, dass zwei türkische Offiziere den Treibstoff aus eigener Tasche bezahlt haben.

Bis dahin war alles noch ein Kräftemessen. Dann passierte etwas Schlimmes: Ein Hubschrauber der griechischen Marine stürzte ab. Drei Insassen starben.

Jetzt schalteten sich internationale Spitzenpolitiker an, allen voran der US-Präsident Bill Clinton. Im Ergebnis zogen die Kriegsschiffe beider Länder sich von Imia zurück. Der Gebietsstreit wurde nicht beigelegt. Jede Seite sah sich im Recht.

Der Konflikt ist nicht vorbei

In späteren Jahren flammte die Sache immer wieder mal auf. Zuletzt gab es im Januar und Februar 2018 zwei Zwischenfälle. Erst kollidierte ein Boot der türkischen Küstenwache und ein Kanonenboot der griechischen Marine. Und einen Monat später rammte ein Schiff der türkischen Küstenwache ein Patrouillenboot der griechischen Küstenwache.

Dass es seit dem zu keinen weiteren offenen Konflikten gekommen ist, hat meiner Meinung nach zwei Gründe. Einmal haben die politisch Verantwortlichen in Griechenland und der Türkei daran kein Interesse. Und zum anderen gibt es hier auch nichts, was für eines der Länder gegenüber dem anderen von Vorteil sein könnte. Imia liegt im Meer und sonst ist hier nichts los.

Andere Meldungen zu Imia

Im Jahr 2016 kam es zu einem weiteren Vorfall bei Imia. Es ging dabei um Migranten. Das ist erst 10 Jahre später bekannt geworden, wie Kathimerini berichtet.

Die Sicht der Türkei auf die Inseln

Ich möchte kurz noch die Sicht der Türkei auf diese Inseln erwähnen. Vor dem Krieg zwischen Italien und dem Osmanischen Reich gehörten sie unzweifelhaft zum Osmanischen Reich, dessen Nachfolger die Türkei ist. Später sind die Inseln in völkerrechtlichen Verträgen nicht ausdrücklich erwähnt worden. Das ist ein Indiz dafür, dass diese Inseln immer noch türkisch sind. Laut einer Veröffentlichung des türkischen Außenministeriums ist die Türkei bereit, mit Griechenland zu verhandeln um die Zughörigkeit der Inseln ein für allemal zu klären.

Blogartikel mit Bezug auf den Dodekanes

Beiträge Im Hellas Blog mit Bezug auf eine Insel des Dodekanes kennzeichne ich mit dem entsprechenden Tag. Dies sind die drei jüngsten Beiträge mit Bezug auf den Dodekanes.

• Imia
• Kasos
• Rhodos

Möchtest Du mehr? Dann lass Dir durch Klick auf diesen Link eine Übersicht zu allen Beiträgen mit Bezug auf den Dodekanes anzeigen.

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Das ist die zu Hydra gehörende Insel Agios Georgios

Im Saronischen Golf, etwa zwischen den Inseln Hydra und Kea, liegt eine unbewohnte Insel. Obwohl sie näher an Kea liegt, gehört Agios Georgios zur Gemeinde Hydra.

Auf der Seite portnet.gr lese ich einen interessanten Artikel über ein Ereignis im Jahr 2018. Der Inselbürgermeister von Hydra, Georgios E. Koukoudakis, erinnert öffentlich an die Geschichte, um die es geht.

Zunächst die im Artikel nicht erwähnte Vorgeschichte: Agios Georgios gehört zur Region Attika und dort zum Regionalbezirk Inseln. Über lange Jahre hat sich niemand für das unbewohnte Eiland interessiert. Dort wohnte niemand, dort war nichts los.

Dann kam das Thema Energiewende nach Griechenland. Auf Agios Georgios wurden zahlreiche Windräder gebaut.

Hydra zeigt Flagge

Die Genehmigung dafür erteilt nicht die zuständige Gemeinde.

Aber die zuständige Gemeinde kassiert die Gebühren, welche die Betreiber der Windräder zahlen müssen.

Auf einmal erwachte das Interesse an dieser Insel. In alten Registern war sie administrativ der Gemeinde Hydra zugeordnet. Und die ließ sich die Chance nicht entgehen.

Im Mai 2018 vollzog die Stadtverwaltung einen symbolträchtigen Schritt. Sie hisste die Revolutionsflagge von Hydra auf der Insel Agios. Das hat zwar keine unmittelbare rechtliche Wirkung. Aber die symbolkräftige Aktion hatte politische Wirkung. Sie bekräftigte die Zugehörigkeit von Agios Georgios zu Hydra.

Für Hydra hat sich der Kampf gelohnt. Natürlich gab es auch andere, die auf einmal ihre Liebe zur unbewohnten Insel entdeckt hatten. Hydra hatte aber das Recht auf seiner Seite und war auch sehr hartnäckig.

Das hat sich für Hydra gelohnt!

Was hat Hydra davon? Einmal sind bis jetzt 3 Millionen Euro an die Gemeindekasse geflossen. Und die Einwohner von Hydra bekommen massive Nachlässe auf den Strompreis. Insgesamt 4 Millionen Euro sind an die Haushalte zurückgezahlt worden. Damit spürt jeder Bürger den Erfolg in der eigenen Geldbörse.

Das ist ein Erfolg, zu dem ich der Gemeinde Hydra gratulieren möchte. Die Hartnäckigkeit der Verantwortlichen hat jedem Bürger einen Vorteil gebracht. Solche Geschichten gibt es nicht oft.

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Ein anderer Name der Insel war früher übrigens Aphros (Αφρός), was Schaum bedeutet. Das bezieht sich möglicherweise auf die Nordküste der Insel, die von hohen – schäumenden – Wellen umsäumt ist. So lässt sich auch der schon seit der Antike gebräuchliche Name Kasos mit einer phönizischen Wurzel erklären. Kas bedeutet Schaum des Meeres. Dass die Insel zuerst von Phöniziern besiedelt wurde, wie manche vermuten, ist allerdings nicht nachgewiesen.

Die Geschichte der Insel

Die Insel war bereits in der Bronzezeit besiedelt. Es sind Handelskontakte des minoischen Kretas zur Insel nachgewiesen. Auch war sie den Phöniziern bekannt.

In der gut geschützten Chelatos-Bucht fanden Schiffe einen sicheren Hafen. Hier sind auch Siedlungsspuren aus der Bronzezeit nachgewiesen. Vermutlich nahmen Kämpfer der Insel sogar am Trojanischen Krieg teil. Das ist für Karpathos überliefert. Kasos war mit der großen Nachbarinsel Karpathos fest verbündet, deren Teilnahme in der Ilias erwähnt ist. Das ist zumindest ein starkes Indiz dafür, dass auch Kämpfer aus Kasos mit in den Krieg zogen.

Nach Ende der Kreuzzüge erlangten die Johanniter die Herrschaft über die Inseln des Dodekanes und auch über Kasos. 1306 ging die Herrschaft an eine Familie aus der Republik Venedig über, 1537 eroberten die Osmanen die Insel.

Während des Griechischen Freiheitskampfs kam es zu einer furchtbaren Tragödie. Im Juni 1824 kam eine ägyptische Flotte nach Kasos, etwa 4000 Kämpfer konnten landen. Die Verteidiger von Kasos waren schnell ausgeschaltet. Anschließend begann ein entsetzliches Massaker unter der Bevölkerung. Etwa 2000 Menschen wurden getötet. Etwa noch einmal so viele Frauen und Kinder sind gefangen genommen worden. Nur wenige Kassioten konnten sich retten. Einige der gefangenen Menschen konnten von Verwandten freigekauft werden. Die meisten von ihnen landeten auf Sklavenmärkten in Ägypten und auf Kreta. Man kann sagen, dass Kasos sich von diesem Schlag nie wieder richtig erholt hat. Seitdem trägt Kasos den Beinamen Heldeninsel.

Nach Ende des Italienisch-Osmanischen Kriegs kam die Herrschaft über die Insel im Jahr 1912 an Italien. Bis 1944 blieb sie italienisch besetzt. Am 7. März 1948 kam sie mit den anderen Inseln des Dodekanes endgültig zu Griechenland.

Die Orte auf Kasos

Die Bevölkerung verteilt sich auf einige Orte.

Fri

Der Hafenort der Insel heißt Fri (Φρυ). Es gibt noch eine andere deutsche Schreibweise: Fry. Das ist auch die Chora der Insel Kasos.

Hier wohnen um die 340 Menschen. Der Ort liegt an der Nordküste von Kasos.

Der Ort ist nicht alt. Er wurde 1840 von Menschen aus Agia Marina und anderen Flüchtlingen gegründet.

Hier gibt es einige Sehenswürdigkeiten, und Touristen finden alles, was sie für ihren Aufenthalt auf der Insel brauchen. Du findest hier Hotels, Märkte, Autovermietungen und Tavernen und Cafés. Es lohnt sich wirklich, durch Fry zu bummeln.

Es gibt zwei Museen, die Du besuchen solltest. Einmal gibt es ein kleines Archäologisches Museum. Aktuell (November 2025) kostet der Eintritt 5 Euro. Zu sehen sind einige Fundstücke von der Insel aus der Antike. Auch Stücke aus jüngerer Zeit sind zu sehen. Zum anderen gibt es ein kleines Museum der Schifffahrt.

Kapitän Manolis Vidiadis hält es mit viel ehrenamtlichen Engagement geöffnet. Es lohnt sich, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Seine Leidenschaft ist das Meer, und er weiß wirklich viel über das, was im Museum gezeigt wird. Zu den Öffnungszeiten der beiden Museen erkundigt Euch bitte vor Ort.

Östlich von Fry liegt Emborio (Εμποριό). Manche sagen, es sei ein eigenes Ort. Für mich wirkt es so, als sei er ein Teil von Fry.

Agia Marina

Agia Marina (Αγία Μαρίνα) ist das an Einwohnern und Fläche größte Dorf auf Kasos. Heute leben hier um die 550 Menschen.

Vermutlich ist der Ort im Mittelalter entstanden. Die Menschen zogen in dieser Zeit weg von der Küste auf höher gelegene Teile der Insel. So entstand Agia Marina, das in etwa 150 m Höhe leicht zu verteidigen war. Das gelang auch über Jahrhunderte. Beim Massaker 1824 ist der Ort jedoch weitgehend zerstört worden.

Aber auch Agia Marina hat sich trotz dieses furchtbaren Schlags wieder erholt. Dass heute mehr Menschen in Agia Marina leben als in irgendeinem anderen Ort auf Kasos, spricht für sich.

Arvanitochorio

Südwestlich von Fry liegt Arvanitochorio (Αρβανιτοχώριο). Der Ort liegt leicht erhöht, vielleicht 100 m über dem Meer.

Der Ortsname deutet auf Arvaniten hin. Sie sollen sich hier im 16. Jahrhundert niedergelassen haben. Das sind Angehörige einer zweisprachigen Minderheit, die sowohl albanisch als auch griechisch spricht. Andere sagen, dass ein Kapitän mit einem Faible für die arvanitische Volkstracht den Ort gegründet habe. Das ist eine nette Story, ich halte Version 1 der Gründungsgeschichte für plausibel.

Die Einwohner gelten als sehr fleißige Menschen. Ihre Einnahmequellen sind meist Tierhaltung, landwirtschaftliche Arbeiten, Imkerei sowie die Schifffahrt.

1864 haben die Einwohner ihre große Kirche gebaut, die Agios Dimitrios geweiht ist. Eine weitere Kapelle ist der Gottesmutter Maria geweiht.

Im Ort gibt es eine Amateurfußballmannschaft, AO Doxa Arvanitochori, die 1966 gegründet wurde und deren Farben Blau und Rot sind. Er hat die lokale Kasos-Meisterschaft sieben Mal gewonnen (1967, 1970, 1976, 1977, 1978, 1979 und 1983).

Poli

Poli (Πόλι) ist ein sehr kleiner Ort, der etwas östlich von Arvanitochorio liegt. Es lohnt sich, am Friedhof und der dazu gehörenden Kirche Agia Triada eine kurze Pause zu machen. Die Menschen von Poli haben für ihre Verstorbenen einen wirklich schönen Platz gewählt, an dem sie zur letzten Ruhe gelangen. Du kannst auch schauen, ob die Dorfkirche Agia Barbara offen ist. Bitte bedenke an beiden Orten, dass sie sehr wichtig für die Menschen sind und nicht einfach nur eine Touristenattraktion. Verhalte Dich unbedingt respektvoll.

Panagia

Der Ort Panagia (Παναγία) liegt zwischen Poli und Fry. Die Panagia Kirche ist wirklich sehr schön. Wirklich interessant finde ich aber die 6 Kapellen, die dicht an dicht gebaut worden sind. So etwas habe ich sonst nirgends gesehen. Die Kapellen sind verschlossen, aber ein wunderschönes Fotomotiv.

Chadies

Etwas abgelegen auf der Insel liegt der kleine Ort Chadies (Χαδιες). Dort findest Du das Kloster des Heiligen Georg. Wenn Du die Möglichkeit hast, es zu besuchen, dann tu es. Von außen ist es schlicht im weiß-blau der Kykladen. In Inneren der Kirche sind wunderschöne Ikonen zu sehen.

Von hier aus kommst Du übrigens weiter zum Helatros Beach.

So kommst Du nach Kasos

Es gibt zwei Möglichkeiten, um nach Kasos zu kommen: Das Schiff oder das Flugzeug.

Der Fährhafen der Insel befindet sich in Fry. Auf der Seite Ferryhopper kannst Du die Verbindungen von und nach Kasos recherchieren. Ich finde, dass Kasos eine wirklich gute Station beim Inselhüpfen durch die südliche Ägäis ist.

Zum anderen gibt es einen kleinen Flughafen auf der Insel. Er liegt nordwestlich von Fry. Vom Kasos Airport aus gibt es Verbindungen zu den Inseln Rhodos und Karpathos. Das ist schön, wenn Du die Region beim Anflug von oben sehen möchtest.

Schiffswracks bei Kasos

Im Meer um die Insel Kasos liegen sehr viele Wracks aus allen Zeiten der Geschichte. Erst im Frühjahr 2024 wurde bekannt, dass Unterwasserarchäologen 10 bisher nicht bekannte Schiffswracks entdeckt haben. Diese Wracks stammen aus allen Zeiten und sein teils uralt.

Einer originelle Filmproduktion von AORI FILMS hat die Unterwasserarchäologie vor Kasos thematisiert. Der Titel lautet „Tauchen in der Geschichte der Ägäis“. In englischer und griechischer Sprache erfährst Du darüber mehr unter https://kasosproject.com. Was für archäologische Produktionen nicht selbstverständlich ist: Der Film hat internationale Aufmerksamkeit geweckt.

Ein Schlager: Liebe auf Kasos

Man mag es kaum glauben, aber es gibt sogar ein deutschsprachiges Lied über Kasos. Viel Spaß beim Anhören.

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Anschauen.

Kasos im Hellas Blog

Kasos ist eine besondere Insel, und deshalb schreibe ich gelegentlich über sie. Dies sind meine jüngsten Beiträge zu ihr.

• Kasos
• Der Helatros Beach auf Kasos
• Spannungen um ein geplantes Tiefseekabel zwischen Kreta und Zypern

Meine Beiträge Im Hellas Blog zu Kasos kennzeichne ich mit dem entsprechenden Tag. Klicke auf den Link, um Dir alle Beiträge anzeigen zu lassen.

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Das solltest du über die Adelfoi wissen

Die Adelfoi Inseln liegen etwa 10 km ost-südost von Alonissos. Politisch gehören die beiden Inseln zur griechischen Region Thessalien.

Heute sind die Inseln unbewohnt. Noch 2001 lebten hier 11 Menschen. Für eine dauerhafte Besiedlung sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eher ungünstig.

Fast alle heute oder zumindest früher bewohnten griechischen Inseln haben irgendwann in der Geschichte irgendeine lokale oder überregionale Bedeutung gehabt. Ehrlich gesagt habe ich diesbezüglich zu den Adelfoi nichts gefunden.

Die Gesamtfläche beider Inseln beträgt ungefähr 4 km². Sie sind felsig, karg und mit Sträuchern bewachsen. Dass heute niemand mehr hier lebt, ist gut für die Natur.

Die Adelfoi Inseln gehören zum maritimen Nationalpark Alonissos. Der ist Teil des ökologischen Netzwerks Natura 2000. In ihm genießen viele Pflanzen und Tiere einen ganz besonderen Schutz. Unter anderem hat die vom Aussterben bedrohte Mönchsrobbe hier eine Zuflucht. Zugleich dient die Einrichtung des Parks dem Schutz wertvoller kultureller Hinterlassenschaften der Antike und des Mittelalters. Meines Wissens ist auf den beiden Adelfoi Inseln davon aber nichts vorhanden.

Wenn du unbedingt hierher möchtest, kannst du dir in Alonissos sicherlich ein Boot chartern. Aber du wirst meiner Meinung nach nicht allzu viel davon haben. Allerdings werfen ab und an Segler auf Ägäis-Törn vor einer der Insel ihren Anker ins Meer und bleiben hier. Mit etwas Glück und einem guten Fernglas kann die Besatzung Mönchsrobben sehen. Zumeist dürfte es aber darum gehen, sich die anderswo sonst üblichen Gebühren zu sparen.

Mikro Adelfi und Megalo Adelfi

Das Inselchen Mikro Adelfoi (Μικρό Αδέρφι, Nisída Mikró Adelfoí) liegt nördlich. Sie hat einen felsigen Inselrand und ist mit Gestrüpp bewachsen. Die höchste Erhebung liegt 154 m über dem Meer. Für mehr Informationen lies den Beitrag über Mikro Adelfi im Blog.

Etwas südlich davon liegt die mehr als doppelt so große Insel Megalo Adelfi. Auf ihr sieht es nicht viel anders aus. Sie ragt bis zu 178 m über dem Meer empor. Wenn Du mehr wissen möchtest, dann lies den Beitrag über Megalo Adelfi.

Die Inselgruppe der Sporaden

Die Inseln der Sporaden liegen in der Ägäis. Der Name der Inselgruppe stammt noch aus der Antike. Damals hat man die Inseln, die nicht zum Kreis um Delos (also Kykladen sind) als Sporaden bezeichnet: Sie sind im Meer verstreut. Ich finde, das charakterisiert diese Inselgruppe ganz gut. Möchtest Du mehr über die erfahren, lies meinen Blogbeitrag zu den Sporaden.

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Das ist Despotiko

Heute ist Despotiko unbewohnt. Zahlreiche Funde aus der Bronzezeit und der Antike belegen, dass die Insel früher ein kulturelles Zentrum war.

Das Magazin lifo.gr bespricht ein neu erschienenes Buch über Despotiko. In dem geht es um Fotos und Geschichten.

Das Heiligtum des Apollo veränderte die Kykladen. So überschreibt das Magazin seinen Artikel.

Anlass ist eine zweisprachige Publikation über die Insel. Auf Griechisch und Englisch geht es mit Fotos und Geschichten um Despotiko. Das Buch berichtet über die Jahrzehnte lange Forschungstätigkeit auf der Insel.

Despotiko war eines der wichtigsten religiösen Zentren auf der Insel. Die antiken Ruinen sind heute gut zu sehen. Weitere Ausgrabungen wurden auf Tsimintiri durchgeführt. Das ist eine kleine Insel zwischen Despotiko und Antiparos.

Ein wichtiges Heiligtum in der Antike

Die frühesten Spuren menschlicher Aktivität auf Despotiko reichen bis ins 3. Jahrtausend v. Chr. zurück.

Das Heiligtum blühte in der spätarchaischen Periode (zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr.) auf, obwohl die frühesten Hinweise auf Verehrung aus der geometrischen Periode (9.–8. Jahrhundert v. Chr.) stammen. Es wurde von den Einwohnern von Paros gegründet, einer damals reichen Insel, bekannt für ihren hochwertigen Marmor.

Archäologie: Bei Ausgrabungen wurden Reste eines dorischen Tempels, Altäre und weitere Gebäude freigelegt. Die Wiedererrichtung von drei dorischen Säulen hat dem Ruinenfeld eine dritte Dimension verliehen.

Funde: Im Tempel wurden rund 600 Gegenstände gefunden, die meisten aus der archaischen Zeit, darunter Keramikvasen, Statuen, Metallobjekte und ägyptische sowie syrische Gegenstände, was auf die weitreichenden Verbindungen des Heiligtums hinweist.

Das Heiligtum, das auch der Göttin Artemis gewidmet war, war ein wichtiges religiöses Zentrum, das möglicherweise größer war als das bekanntere Heiligtum auf Delos.

Das Buch

Ich habe das Buch selbst nicht gelesen. Falls Du Dich dafür interessierst, brauchst Du diese Informationen:

• Δεσποτικό. Φωτογραφίες και ιστορίες – Despotiko. Photographs and Stories.
• deutsch: Despotiko. Fotografien und Geschichten
• Sprachen: Griechisch und Englisch
• Herausgegeben von: Yannos Kourayos & Ilia Daifa (Γιάννος Κουράγιος & Ίλια Νταϊφά)
• Preis: 40 Euro
• Bezugsmöglichkeit: Homepage von Melissa Publications

Du kannst das Buch direkt beim Verlag bestellen. Beachte bitte, dass die Texte im Buch auf Griechisch und Englisch verfasst sind.

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In der Antike haben die Griechen sie als einen Kreis von Inseln rund um das heilige Delos angesehen. Daher hat die Inselgruppe ihren Namen: κύκλος (kyklos) bedeutet Kreis. Touristisch sind die Inseln dieser Gruppe eines der beliebtesten Reiseziele in Griechenland.

Die Inseln der Kykladen

Dies sind die (wichtigsten) Inseln der Kykladen:

• Amorgos
• Anafi
• Andros
• Anydros
• Delos
• Despotiko
• Folegandros
• Ios
• Kea
• Kythnos
• Makronisos
• Milos
• Mykonos
• Naxos
• Paros
• Santorin
• Serifos
• Sifnos
• Sikinos
• Syros
• Tinos

Unterhalb von Naxos befindet sich eine besondere Inselgruppe, die Kleinen Kykladen. Diese Inseln sind bislang vom Tourismus-Boom verschont geblieben. In der Hauptsaison kommst Du von Naxos aus mit der Fähre auf einige Inseln der Kleinen Kykladen. Zu dieser Gruppe gehören:

• Andikeros
• Donoussa
• Iraklia
• Kato Andikeri
• Kato Koufonisi
• Keros
• Pano Koufonisi
• Schinoussa

Nicht alle dieser Inseln sind das ganze Jahr über bewohnt. Im Sommer ist hier touristisch einiges los. Mancher Inselbewohner verdient sich sein Einkommen im Winter aber auf dem Festland.

Eine Auswahl von Inseln der Kykladen

Im Hellas Blog gibt es Beiträge zu einigen dieser Inseln. Wenn Ihr auf die obigen Links klickt, öffnen sich die jeweiligen Schlagwortverknüpfungen. Ihr seht dann alle Beiträge im Hellas Blog zu den jeweiligen Inseln. Für eine kleine Auswahl von ihnen gebe ich hier weitere Informationen.

Santorin

Man nennt Santorin auch die Insel des Lichts. Im Grunde genommen handelt es sich um eine Inselgruppe, die zur Hauptinsel Thera gehört.

Im Grunde genommen gibt es zwei Möglichkeiten, um nach Santorin zu kommen. Die eine ist die Anreise mit dem Flieger. Der Santorini Airport wird international angeflogen, so dass die Anreise aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz sehr einfach ist.

Die andere Möglichkeit ist die Anreise mit einer Fähre. Über den Hafen Athinios ist Santorin mit Athen, Kreta sowie vielen anderen Inseln der Kykladen verbunden. Eine Übersicht der Verbindungen von und nach Santorin siehst Du auf der Seite Ferryhopper.

Es gibt noch eine dritte Option, um nach Santorin zu gelangen: Als Passagier auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich sehe das mit sehr gemischten Gefühlen. Im Sommer 2024 kamen so viele Passagiere von Kreuzfahrtschiffen auf die Insel, dass kein Platz mehr für die Einheimischen blieb. Im Juli rief der Bürgermeister von Santorin die Bürger dazu auf, tagsüber daheim zu bleiben. Dieser Lockdown sollte für Touristen auch ein Warnruf sein. Die Kreuzfahrtpassagiere landen unterhalb der Inselhauptstadt Fira an und bleiben meist dort oder fahren nach Oia. Einige von ihnen machen organisierte Touren über die Insel. Andere kehren in eines der teuren Luxusrestaurants am Rand der Caldera ein. Wenn ich auf Santorin bin, halte ich mich von diesem Trubel fern. Das macht wirklich keinen Spaß.

Wenn Du mehr über die Insel erfahren möchtest, lies den Beitrag zu Santorin im Hellas Blog.

Mykonos

Mykonos (Μύκονος) gilt als die Insel der Reichen und Schönen. Echte Promis und solche, die es gerne wären, geben sich hier ein Stelldichein. Im Internet heißt es auf einigen Seiten, dass Mykonos die berühmteste aller Kykladen-Inseln wäre. Dieser ist Mykonos auch die Hauptinsel der Abzocke.

Mykonos hat einen internationalen Flughafen, so dass die Anreise überhaupt kein Problem ist. Auch kommst Du gut mit der Fähre auf die Insel. Eine Übersicht der Fähren nach Mykonos findest Du auf der Seite Ferryhopper.

Abzocke auf Mykonos

Leider steht Mykonos für vieles, was auf griechischen Inseln schief läuft. Immer wieder tauchen in den Medien Berichte über Urlauber auf, die sich abgezockt fühlen. Leider haben einige Restaurants eine Neigung, extrem hohe Preise zu berechnen. Im Juli 2024 gab es einen Bericht über Touristen, denen Liegen am Strand kostenlos angeboten wurden, wenn sie ein Getränk bestellen. Die Überraschung war groß als sie feststellten, dass ein Getränk 51 Euro kostet.

Sofern alles transparent gestaltet wird und die Gegenleistung für viel Geld stimmt, ist das auch in Ordnung. Aber das mit der Transparenz ist so ein Ding. Ich kann nur empfehlen, Restaurants zu meiden, bei denen die Preise nicht klar zu sehen sind, ehe man eintritt.

Wenn Du auf Mykonos bist, lies bitte die Karte mit den Preisen der Restaurants. Wenn das, was Du dort liest, für Dich passt, dann kannst Du rein gehen. Aber bitte verlasse Dich nicht auf das, was Du draußen gesehen hast und bestelle blind. Lass Dir zumindest im touristischen Bereich von Mykonos Stadt im Lokal die Karte geben und schau noch einmal auf die Preise. Und ehe Du bestellst, solltest Du das, was Du bestellt hast, in der Karte fotografieren.

Mykonos ist schön

Trotzdem ist Mykonos sehr schön. In Mykonos-Stadt ist die typische Architektur der Kykladen sehr gut zu sehen, die Windmühlen sind weltberühmt. Die Insel ist auch für ihre Strände und die vielen Partys bekannt. Lies meinen Beitrag zu Urlaub auf Mykonos 2024. Was ich dort schreibe, gilt im Grunde genommen auch 2025.

Naxos

Die Insel Naxos (Νάξος) ist wohl die größte Insel der Kykladen. Hier ist für jeden Urlaubsbedarf etwas dabei: Sandstrand, eine vielfältige Insel mit schöner Natur und viel Geschichte. Ich mag sowas. Und ich finde deshalb, dass Naxos eine ideale Option für Griechenland-Einsteiger ist.

Das Wahrzeichen von Naxos ist die Portara. Sie ist im Grunde genommen die berühmteste Bauruine der Welt. Zu der gibt es für mich eine ganz persönliche Geschichte. 1990 kam ich erstmal Griechenland. Mit einigen Zufallsbekanntschaften war ich in Athen, auf Santorin und schließlich auch auf Naxos. Als wir am Hafen auf unsere Fähre zurück zum Festland warten mussten, bin ich alleine über den Damm zur Portara gelaufen. Die anderen hatten kein Interesse.

Wofür dieser Bau gedacht war, wusste ich damals nicht. Magie? Ein Portal in eine andere Welt? Dass es ein Tor war, hatte ich mir schon durch den Namen gedacht. Da habe ich mir vorgestellt, dass ich in eine ganz andere Welt komme, wenn ich hindurchgehe. Natürlich ist nichts passiert, als ich diesen Schritt gemacht habe.

Immerhin: Ich bin durch die Portara gegangen. Als ich meinen Mitreisenden dann von meinem Abenteuer erzählt habe, haben die nur darüber gelacht und sich amüsiert. Ich mag diese Geschichte aber bis heute.

Das sind die Verbindungen nach Naxos

Nach Naxos kommst Du mit dem Flieger. Auf der Insel gibt es einen Flughafen, der immerhin nach dem Gott Apollon benannt ist. Auch gibt es sehr gute Verbindungen mit dem Schiff. Eine Übersicht über die Fähren von und nach Naxos findest Du bei Ferryhopper.

Serifos

Auf Serifos (Σέριφος) geht es ruhiger zu als anderswo. Vergleichen mit anderen Inseln der Kykladen ist hier alles ein Stück weit ursprünglicher.

Die Einheimischen nennen den Hauptort ihre Chora. Sie ist ein Dorf, das im typischen Stil der Kykladen erbaut wurde. Weiße Häuser in Würfelform, enge Gassen und zahlreiche Bögen prägen das Bild.

Bergbau spielte zog die Menschen schon seit der Bronzezeit hierher. Es gab Eisen und Kupfer. Die hat man bis in die Neuzeit abgebaut. 1965 schloss der letzte Bergbetrieb auf der Insel. Auf der Insel kannst Du teilweise noch gerade Straßen sehen, die Schienen ähnlich denen von Eisenbahnen haben. Früher zogen Tiere über diese Schienen das Erz, das die Bergleute gewonnen hatten.

In der Antike war Serifos politisch auch recht bedeutsam. Die Insel war ein eigenständiger Staat, der auch in den kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Persern eine Rolle spielte. Mit dem Ruhm war es aber vorbei, als die Römer die Herrschaft in der Ägäis übernommen hatten. Serifos war noch für Exilanten und als Verbannungsort gut. Später war die Insel dann nur noch bedeutungslos.

Inzwischen schreibt man den Naturschutz groß. Der Inselsüden ist ins Netz Natura 2000 der Europäischen Union aufgenommen worden.

Wenn Serifos was für Dich ist, schau Dir doch meinen Beitrag zu Urlaub auf Serifos aus 2024 an. Auf die Insel kommst Du mit der Fähre. Bei Ferryhopper gibt es eine Übersicht der Fährverbindungen von und nach Serifos.

Sifnos

Sifnos (Σίφνος) ist definitiv eine Insel, auf der Du einen ganz wunderbaren Urlaub verbringen kannst. Es gibt gute Gründe, aus denen sich der Besuch auf dieser Insel lohnt.

Sifnos ist eine der größeren Inseln der Kykladen. Sie ist etwa 15 km lang und 7,5 km breit. Hier gibt es also viel zu entdecken. Der höchste Berg ist der Profitis Elias, an dem auch ein gleichnamiges Kloster liegt. Von hier oben hast Du eine wunderbare Aussicht.

Auf die Insel kommst Du mit der Fähre, und die landet in Kamares an. Der Ort selbst ist nicht so attraktiv. Aber hier gibt es nette Hotels. Du kannst ein Auto mieten und die Insel erkunden. Als Standort ist Kamares ganz prima.

Meine Empfehlung für Sifnos sind Apollonia und Artemonas. Beide Orte sind wie gemalt, ihre Häuser sind in der typischen Kykladenarchitektur gebaut. Hier kannst Du wunderbar spazieren gehen. Die Häuser sind weiß, weisen aber auf Farbelemente von Blau und Rosa auf. Diese Kombination ist sehr authentisch. Der Baedeker fasst die Bebauung mit der Überschrift Weiße Tupfer in brauner Landschaft sehr gut zusammen.

Auf Sifnos kannst Du sehr gut essen. Die Insel ist bekannt für ihre hervorragende griechische Küche. Hier gibt es eine uralte Tradition der Töpferei. Daher werden die meisten Mahlzeiten im Tongeschirr angerichtet. Wie jede Insel der Kykladen hat Sifnos seine eigene Art, die Speisen zuzubereiten und zu würzen. Wenn Du hier bist, dann probiere es aus und genieße, was das Restaurant Deiner Wahl zu bieten hat.

Das sind die Verbindungen nach Sifnos

Du kannst Sifnos nur mit dem Schiff erreichen. Die Fährverbindungen von und nach Sifnos findest Du bei Ferryhopper. Einen Flughafen hat Sifnos nicht. Es gibt einen Hubschrauberlandeplatz, der spielt aber für Touristen normalerweise keine Rolle. Kleinere Flughäfen sind auf Paros, Milos und Syros. Die nächst gelegenen Flughäfen mit internationaler Verbindung sind auf Santorin und Mykonos. Viele reisen aber auch über Athen an und nehmen die Fähre ab Piräus.

Kykladenarchitektur

Die Architektur auf den Kykladen (Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική) zeichnet sich durch kubische Häuser aus, die weiß gestrichen und mit blauen Farbelementen (z.B. Türen oder Fensterläden) versehen sind. Diesen Typus findet man auch auf anderen Inseln, so dass manche von griechischer Inselarchitektur sprechen und nicht von Kykladenarchitektur. Merkmale dieser Bauweise sind Häuser in Form eines Kubus mit Flachdächern und enge, verwinkelte Gassen der Siedlungen. Dekorative Ornamente sind in der Regel an den Häusern nicht angebracht.

Abschließender Hinweis

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Grabungen auf Lefkada

Das antike Theater auf Lefkada ist sehr alt. Vermutlich wurde im 4. Jahrhundert vor Christus mit dem Bau begonnen.

Damals war Korinth der große Spiele in der Region. Der mächtige Stadtstaat erlebte dank seiner strategischen Lage an Seewegen und des Geschicks seiner Einwohner eine Zeit der kulturellen und wirtschaftlichen Blüte. Damit hinterließ Korinth auch Spuren in den von ihm besetzten Gebieten. Eine dieser Hinterlassenschaften auf Lefkada ist das antike Theater.

Auf Lefkada führte der deutsche Archäologe Wilhelm Dörpfeld erste Ausgrabungen durch. Er war auf der Suche nach der Heimat des Odysseus. Dörpfeld vermutete, dass das heutige Lefkada die Insel sei, die man aus den Schriften Homers als Ithaka kennt.

Zwischen 1900 und 1913 grub er an mehreren Stellen der Insel und stieß auf Mauern, Siedlungsreste und Keramik, die er in die mykenische Zeit datierte. Besonders beeindruckt war er von den Überresten einer befestigten Akropolis, die er als möglichen Palast des Odysseus deutete. Für Dörpfeld passte alles zusammen: die Topographie, die antiken Wege, die Lage der Häfen — und natürlich die homerischen Beschreibungen, die er akribisch mit der Landschaft abglich.

Dörpfeld konnte allerdings nicht den finalen Beweis führen, dass Lefkada das wahre Ithaka ist. Aber seine Grabungen haben die Forschung zur Bronzezeit auf den Ionischen Inseln entscheidend vorangebracht.

Nachdem Dörpfeld seine Arbeiten hier beendet hatte, fanden keine weiteren archäologischen Ausgrabungen auf der Insel statt. Dazu kam es erst nach der Jahrtausendwende. Zunächst ging es um Rettungsgrabungen im Stadtgebiet von Lefkada. Später fanden dann auch systematische Grabungen anderswo auf der Insel statt.

Das antike Theater von Lefkada

Der Standort des Theaters konnte 1997 lokalisiert werden. 2015 begannen unter der Leitung von Dr. Olympia Vikatou Bemühungen um systematische Ausgrabungen. Das Theater war gefunden.

Ab 2017 fanden dann umfangreiche Ausgrabungen statt. In fünf Saisons konnte das Theater freigelegt werden. Das war nicht einfach, da auf dem Gelände viele große Olivenbäume standen. Auch mussten neuere Gebäude entfernt werden.

Aber es hat sich gelohnt. Der größte Teil des Theaters ist freigelegt. Im Grunde genommen kann man es jetzt wieder nutzen. Allerdings ist der Erhaltungszustand nicht gut, weshalb sich Aufführungen im Theater verbieten.

Die Forscher schätzen, dass im Theater nach vollem Ausbau 10.000 bis 11.000 Menschen Platz hatten. Das ist für die damalige Zeit wirklich viel. Auf Lefkada wohnen heute ca. 22.600 Menschen. Das nur im Vergleich. In der Antike müssen es mehr Leute gewesen sein, die hier lebten. Sonst wäre das Theater überdimensioniert.

Im Jahr 31. v.Chr. war ein großer Teil der Bevölkerung gezwungen, die Insel zu verlassen und eine neue Stadt zu besiedeln. Die großen Bauten der Stadt verfielen, auch das Theater. Es ist wahrscheinlich, dass ein großer Teil seines Materials für andere Bauzwecke verwendet wurde.

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Das musst du über Megalo Adelfi wissen

Auf der Insel lebt heute niemand. Bei der Volkszählung 2001 sind noch 11 Personen festgestellt, die auf den Adelfi-Inseln leben. Diese haben die Inseln mittlerweile verlassen.

Die Insel ist von einer felsigen Küste umsäumt. Heute leben hier Pflanzen und kleinere Tiere. Die Lage bietet einen großen Vorteil: Die Natur ist hier ungestört.

Die Oberfläche der Insel ist karg, steinig und von Gestrüpp besiedelt. Ihre höchste Erhebung liegt 178 m über dem Meer.

Von der politischen Zuordnung her gehört die Insel zur griechischen Region Thessalien. Sie gehört zur Gemeinde Alonissos, von wo aus die Insel verwaltet wird.

Eine reguläre Verbindung zur Insel gibt es nicht. Touristen kommen nicht hierher. Ab und zu kommen Skipper vorbei und ankern vor der Insel. Eine dafür geeignete Bucht befindet sich im Südwesten der Insel. Es bleibt aber niemand hier länger vor Anker liegen.

Mit etwas Glück kannst du von einem Boot aus Tiere auf der Insel beobachten. Wenn du herkommst, dann bringe auf jeden Fall gutes Fernglas mit.

Auch wenn es keine reguläre Verbindung zu dieser Insel gibt, kannst du dir von Alonnisos aus ein Boot chartern. Auf diese Weise kannst du herkommen.

Davon rate ich aber ab. Die Insel ist nicht wirklich interessant, Kosten und dein Nutzen stehen in keinem Verhältnis zueinander. Und zum anderen würdest du die hier einheimischen Tiere stören. Das solltest du unterlassen.

Der Alonissos-Nationalpark

Die Insel ist Teil des Alonissos-Nationalparks. Hier hat Griechenland seine ersten Nationalpark im Meer eingerichtet. Neben Alonissos umfasst er über 20 andere Inseln und das umliegende Meeresgebiet. Megalo Adelfi ist Teil dieses Alonissos-Nationalparks.

Dieser Nationalpark dient vor allem dem Schutz der Natur. Hier kommt die Mönchsrobbe vor. Sie ist im Mittelmeer stark bedroht. Die Mönchsrobbe hält sich ab und zu auch an der Küste dieser Insel auf.

Ursprünglich war die Mönchsrobbe von Mauretanien und Marokko bis Zypern und ins Schwarze Meer hinein verbreitet. Ihr Bestand ist aber dramatisch zurückgegangen. Heute gilt sie als die am stärksten gefährdete Tierart in Griechenland. Dafür gibt es viele Gründe, zuletzt ein Virus dem Bestand zugesetzt. Aus diesem Grund ist sie streng geschützt. Beobachte sie mit dem Fernglas von Weitem, aber komme ihr keinesfalls nahe!

Mikro Adelfi

Direkt daneben liegt die kleine Schwesterinsel. Um etwas über sie zu erfahren, lies den Beitrag über Mikro Adelfi im Blog.

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Das musst du über Mikro Adelfi wissen

Die Insel ist heute unbewohnt. Noch vor 20 Jahren lebten auf den beiden Adelfoi-Inseln einige Leute. Inzwischen sind sie verlassen.

Die Insel ist relativ unzugänglich. Umsäumt ist sie von einer felsigen Küste. Auf ihr leben Pflanzen und einige kleinere Tiere. Die Lage bietet einen großen Vorteil: Die Natur ist hier ungestört.

Auf der Insel ist es karg und steinig. Sie ist vor allem von Gestrüpp besiedelt. Ihre höchste Erhebung liegt 154 m über dem Meer.

Verwaltungstechnisch gehört die Insel zur griechischen Region Thessalien. Die Verwaltung der Insel sitzt auf der Alonissos, zu deren Gemeinde sie gehört.

Als „normaler“ Tourist kommst Du nicht auf die Insel. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass du dir von Alonnisos aus ein Boot charterst und dich herbringen lässt. Davon rate ich aber ab. Zum einen ist die Insel nicht wirklich interessant. Und zum anderen würdest du einheimische Tiere stören. Das muss nicht sein.

Manchmal kommen Skipper vorbei und ankern vor der Insel. Im Südwesten gibt es eine dafür geeignete Bucht. Auf länger bleibt hier niemand vor Anker.

Aber mit etwas Glück kannst Du von einem Boot aus Tiere auf der Insel beobachten. Du solltest deshalb ein gutes Fernglas dabei haben.

Der Alonissos-Nationalpark

Bei Alonissos hat Griechenland seine ersten Nationalpark im Meer eingerichtet. Er umfasst neben Alonissos über 20 andere Inseln und das umliegende Meeresgebiet. Mikro Adelfi ist Teil des Alonissos-Nationalparks.

Bei diesem Park geht es primär um den Schutz der Natur. In der Region kommt die Mönchsrobbe vor, die im Mittelmeer stark bedroht ist. Es kann sein, dass sie auch an der Küste dieser Insel wohnt. Die Mönchsrobbe war ursprünglich von Mauretanien und Marokko bis Zypern und ins Schwarze Meer hinein heimisch. Ihr Bestand ist dramatisch zurückgegangen, sie gilt als die am stärksten gefährdete Tierart Griechenlands. Zuletzt hat ein Virus viele dieser Tiere getötet. Deshalb ist sie streng geschützt. Du kannst sie von weitem beobachten, aber komme ihr keinesfalls nahe.

Megalo Adelfi

Direkt daneben liegt die größere Schwesterinsel Megalo Adelfi. Um etwas über sie zu erfahren, lies den Beitrag im Blog.

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Dieses Ereignis gab der Insel die Form, die wir heute noch kennen. Eine Hauptinsel ist geformt wie ein Halbmond. Daneben liegen kleinere Inseln.

Diese große Eruption ereignete sich vor etwa 3600 Jahren. In den Ruinen von Akrotiri kann man heute noch sehen, wie entwickelt die Zivilisation auf Santorini in der Bronzezeit war.

Anfang des Jahres gab es ja Berichte, nach denen bei Santorin eine Vulkanexplosion droht. Konkret geht es um den Unterwasservulkan Kolombo (Ηφαίστειο Κολούμπος), der im Meer sieben Kilometer nordöstlich von Santorin liegt.

Gerade deshalb finde ich, dass die große Eruption von Santorin nicht nur historisch, sondern auch für unsere Gegenwart interessant ist.

Die Einwohner wussten, dass der Vulkan ausbrach

Wir wissen, dass es für den Ausbruch des Vulkans Vorzeichen gegeben haben muss, durch welche die Einwohner gewarnt waren. Im Gegensatz zu Pompeji hat man auf Santorin keine Überreste von Menschen gefunden, beim Ausbruch des Vulkans ums Leben kamen.

Sie wussten, dass etwas schlimmes passiert, und haben die Insel rechtzeitig verlassen.

Als die Menschen vor der großen Eruption Santorin verlassen haben, rechneten sie vermutlich damit, später zurück kehren zu können. Das kann man in den Ruinen von Akrotiri gut nachvollziehen. Dort haben die Leute ihre Möbel vor das Haus gestellt, ehe sie die Insel verlassen haben. An dieser Stelle blieben sie stehen. Der Vulkan brach aus. Die Menschen kehrten nie zurück.

Bei den Ausgrabungen hat man die Spuren dieser Möbel gefunden. Die Möbel selbst bestanden aus organischem Material: Holz, Leder oder Stoff. Das Material ist in der Hitze des Vulkanausbruchs vergangen. Den Hohlraum haben die Forscher mit Gips ausgegossen und konnten so die Möbel rekonstruieren.

Übrigens sind diese Stücke nicht nur in Akrotiri zu sehen. Im Archäologischen Nationalmuseum gibt es einen Santorin gewidmeten Ausstellungsbereich. Dort könnt Ihr sie auch anschauen.

Wann war die große Eruption von Santorin?

Wann genau die große Eruption stattfand, haben Forscher bislang noch nicht abschließend klären können

Die neuesten Erkenntnisse kommen von Hendrik J. Bruins und Johannes van der Plicht, zwei Forschern der Universität Groningen. Sie haben ägyptische Museumsstücke mit Hilfe der Radiokarbonmethode untersucht. Dabei fanden sie heraus, dass Ablagerungen aus Santorin auf die Zeit des Pharaos Ahmose datiert werden können. Ihre Untersuchungsergebnisse haben sie Anfang September 2025 auf Plos.One veröffentlicht. Ahmose lebte zwischen 1580 v.Chr. und 1557 v.Chr., nach anderen Angaben 1524 bis 1499 v.Chr.

Andere datieren die Eruption etwas früher. Vor einigen Jahren hat man an der Caldera einen verkohlten Olivenbaum entdeckt. Eine C-14 Untersuchung führte zu einer Datierung auf 1627 v.Chr. In diesem Jahr muss er verkohlt und durch Bims bedeckt worden sein. Daher gingen Forscher davon aus, dass die Eruption auf dieses Jahr zu datieren ist.

Eine neue Untersuchung von Charlotte Pearson ist dem genauen Zeitpunkt der großen Eruption von Santorin auf die Spur gekommen. Sie hat dendrochronologische Untersuchungen durchgeführt. Eine Untersuchung des Datenmaterials ergab, dass die Eruption 1627 v.Chr. nicht Santorin betraf, sondern den Aniakchak in Alaska.

Antikewelt.de (Nachtrag 07.07.2024: Der Artikel ist online nicht mehr verfügbar) berichtet, dass die von Charlotte Pearson ausgewerteten Daten drei Zeiträume ergeben, die für die Eruption von Santorin in Betracht kommen: 1611 v.Chr., 1562–1555 v.Chr. und 1538 v.Chr.

An der türkischen Westküste liegt Cesme-Baglararasi. Dort hat man Ablagerungen eines Tsunamis gefunden, die Wissenschaftler auf 1612 v. Chr. datiert haben. Andere Tsunamiablagerungen bei Palaikastro auf Kreta haben Wissenschaftler auf 1650 v.Chr. +/- 30 Jahre datiert. Entweder ist das Alter der Ablagerungen nicht richtig ermittelt worden. Alternativ ist möglich, dass es in der Zeit zwei oder mehr Tsunamis gab, die im Abstand von mehreren Jahren das östliche Mittelmeer betrafen. Dann sehe ich daraus keine Möglichkeit, eine Verbindung zu Santorin zu beweisen. Hier hat die Forschung noch einiges zu tun.

Das alles grenzt den Zeitraum ein, kann ihn aber nicht endgültig klären. Meiner Meinung nach macht man nichts falsch, wenn man die große Eruption auf „etwa 1600 v. Chr.“ datiert.

Wie verlief die große Eruption?

Paraskevi Nomikou und ihre Kollegen von der Universität Athen haben den Verlauf der großen Eruption aus geologischer Sicht rekonstruiert. Das Ergebnis ihrer Forschungen haben sie im November 2016 bei Nature Communications veröffentlicht.

Danach verlief der Ausbruch in vier Phasen:

• Phase 1: Der Vulkan explodiert. Aus einem unterirdischen Schlos werden Lava, Asche und Gase ausgeschleudert.
• Phase 2: Wasser dringt in den Schlot ein. Das hat zwei heftige Wasserdampf-Explosionen zur Folge.
• Phase 3: Pyroklastische Ströme treten aus und bedecken die gesamte Umgebung mit Lava, Staub und Asche. Das Meerwasser in der Caldera verdampfte durch die Hitze. Es bildete sich ein Kraterrand, der das Eindringen frischen Wassers verhinderte. Die Caldera fiel trocken.
• Phase 4: Die Caldera kollabiert. Das Gestein fällt in den trockenen Innenberiech und wird vom nachströmenden Meer innerhalb von 2 Tagen bedeckt. Dieser Einstrom erzeugte Wellen von bis zu 200 m Höhe in der Caldera.

Das Ergebnis dieser vier Phasen ist die Gestalt des Archipels, die wir heute kennen.

Die Größe des Vulkanausbruchs

Ein Team um Jens Karstens vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel hat versucht, die Größe des Vulkanausbruchs zu ermitteln. Das Ergebnis haben sie Ende April 2023 in nature communications veröffentlicht. Ältere Forschungen gingen noch von etwa 86 km³ Material aus, die durch den Vulkanausbruch bewegt wurden. Nun kommen die Wissenschaftler auf ein Volumen von etwa 35 km³ Material. Damit war der Ausbruch kleiner als bisher angenommen.

Es hat trotzdem ausgereicht, um die Insel zu verheeren und die auf ihre erblühte Zivilisation zu beenden.

Was bleibt von der Kykladenkultur auf Santorin?

Fundstücke aus der Kykladenkultur könnt Ihr in den Museen auf Santorin, in Athen und anderen Museen der Welt sehen.

Den wohl faszinierendsten Eindruck habe ich bei der Besichtigung der Ruinen von Akrotiri gewinnen können. 2014 habe ich dazu ein kleines Video gemacht und auf YouTube veröffentlicht. Es gibt sicherlich bessere Videos. Meines vermittelt aber zumindest einen guten Eindruck von dem, was hier einst gewesen ist. Viel Spaß beim Ansehen.

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