1940 war Epirus für Griechenland das entscheidende Kampfgebiet im Weltkrieg

Italien verlangte von Ioannis Metaxas, dem griechischen Diktator, eine faktische Unterwerfung. Das wies Metaxas zurück. Für das Geschehen am Ochi-Tag lest bitte meinen Beitrag darüber.

Unverzüglich begann Italien mit seinem bereits vorbereiteten Angriff. Am 28. Oktober 1940 wurde Griechenland gegen seinen Willen in den zweiten Weltkrieg hineingezogen.

Der Plan der Italiener war, vom bereits besetzten Albanien aus anzugreifen. Neue Truppen sollten in Epirus und den Ionischen Inseln landen. Das nächste Ziel war die Besetzung von Westmazedonien. Und der italienische Vormarsch sollte dann direkt nach Thessaloniki und Athen führen mit dem Ziel, beide große Städte zu besetzen. Damit wäre das Land erobert.

Italiens Angriff erfolgte also über die griechisch-albanische Grenze. Epirus wurde zum Kampfgebiet. Allerdings hatten die Italiener sich nicht ausreichend vorbereitet und selbst überschätzt.

Das Frontgebiet in Südalbanien / Epirus war etwa 150 km lang und lag in einem vollständig bergigen Gebiet. Hier gab es nur wenige Straßen, und die waren kaum ausgebaut. Für moderne Fahrzeuge war das Gebiet deshalb unzugänglich. Zudem teilte das Pindos-Gebirge das Einsatzgebiet in zwei Teile: Epirus und Westmakedonien. Die italienischen Kräfte konnten nicht verbunden operieren.

Die Griechen dagegen kannten das Gebiet und konnten in der Region operieren. Sie starteten einen Gegenangriff und zwangen die italienische Armee zum Rückzug. Bis Mitte Dezember waren griechische Truppen in fast ein Viertel des albanischen Territoriums vorgedrungen. Dort besetzten sie mehrere Städte. Das war ein Sieg.

Diorama im Kriegsmuseum Athen

Im Kriegsmuseum Athen steht ein Diorama, dass eine Szene der Kämpfe in Epirus in Lebensgröße zeigt.

Machst Du einen Rundgang durch das Kriegsmuseum in Athen, kommst Du gegen Ende zu dem Bereich, der den 2. Weltkrieg behandelt. Dort gibt es viele Bilder und auch ein großes Diorama. Es zeigt die Kämpfe in Epirus in Lebensgröße.

Die Soldaten kämpften hart für die Freiheit ihres Vaterlandes. Hierbei nahmen sie jede nur erdenkliche Entbehrung auf sich.

Die Wehrmacht griff ein, Griechenland musste kapitulieren

Im März 1941 startete Italien einen Gegenangriff, der weitgehend scheiterte. Mussolini bat den großen Verbündeten im Norden um Hilfe. Im April 1941 griff die Wehrmacht an.

Das war verheerend. Die griechischen Streitkräfte waren stark genug, um Italien die Stirn zu bieten. Aber die Wehrmacht war ein anderer Gegner.

Ab dem 12. April begann die griechische Armee ihren Rückzug aus Albanien. Man wollte nicht von den vorrückenden Deutschen umzingelt werden. Am 20. April 1941 kapitulierte Griechenland gegenüber Deutschland, drei Tage später dann gegenüber Italien. Offiziell war der griechisch-italienisch-deutsche Krieg damit beendet. Für Griechenland begann eine schwere Zeit, die mit unsäglichen Verbrechen an der Bevölkerung verbunden war.

Man kann nicht deutlich genug betonen, dass Griechenland den Achsenmächten die erste Niederlage im 2. Weltkrieg beigebracht hat. Damit hat es der Welt gezeigt, dass ein Sieg möglich ist. Auch führte der Balkanfeldzug der Wehrmacht dazu, dass der schon deutlich früher geplante Angriff auf die Sowjetunion erst am 22. Juni 1941 begann. Die mehrmonatige Verzögerung bedeutete, dass der Kampf um Moskau unter den harten Bedingungen des russischen Winters durchzuführen war. Damit konnte die Sowjetarmee umgehen, der Wehrmacht gelang es nicht.

Hier kam die Wende des Kriegs, die schließlich zur deutschen Niederlage und Kapitulation am 8. Mai 1945 führte. Man kann sagen, dass die Geschehnisse in Griechenland 1940 und 1941 den Weltkrieg entscheidend beeinflusst haben.

Das Kriegsmuseum in Athen

Wenn Du dieses Diorama sehen ,ächtest, dann besuche das Kriegsmuseum in Athen. Die nächst gelegene Metro Station ist Evangelismos.

• Adresse: Rizari St 2-4, Athen
• Eintrittspreis: 6 Euro (ermäßigt: 3 Euro)
• Öffnungszeiten des Kriegsmuseums: 
  • 1. November bis 31. März:
    • Sonntag bis Freitag: 9:00 – 17:00 Uhr
    • Samstag: 9:00 Uhr – 22:00 Uhr
  • 1. April bis 31. Oktober:
    • Sonntag bis Freitag: 9:00 – 19:00 Uhr
    • Samstag: 9:00 Uhr – 22:00 Uhr

• Telefon: ++30 210 7252974
• E-Mail: info@warmuseum.gr oder über das Webformular
• Aktuelle Informationen findest Du auf der Homepage: http://warmuseum.gr

Mehr erfährst Du in meinem Beitrag über das Kriegsmuseum im Blog.

Der 2. Weltkrieg im Hellas Blog

Kein anderes Ereignis in der Menschheitsgeschichte war so furchtbar und verheerend wie der 2. Weltkrieg. Das betrifft nicht nur die beteiligten Armeen, sondern unendlich viele Zivilisten. Griechenland wurde in den Krieg hineingezogen. An den Menschen in Griechenland wurden viele, große und furchtbare Verbrechen begangen. Aber sie zeigten den Angreifern und Besatzern auch die Stirn. Ich komme nicht umhin, im Hellas Blog immer wieder über dieses Thema zu schreiben. Dies sind meine drei jüngsten Beiträge dazu.

• Am 28. Oktober 1940 kam der 2. Weltkrieg nach Griechenland
• Bei Lefkada liegt ein deutsches Schnellboot aus dem 2. Weltkrieg am Meeresgrund
• Until the End – Bis zum Ende

Alle Beiträge Im Hellas Blog mit Bezug zum 2. Weltkrieg kennzeichne ich mit dem entsprechenden Tag. Klicke auf den Link, um sie Dir anzeigen zu lassen.

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Ein anderer Name der Insel war früher übrigens Aphros (Αφρός), was Schaum bedeutet. Das bezieht sich möglicherweise auf die Nordküste der Insel, die von hohen – schäumenden – Wellen umsäumt ist. So lässt sich auch der schon seit der Antike gebräuchliche Name Kasos mit einer phönizischen Wurzel erklären. Kas bedeutet Schaum des Meeres. Dass die Insel zuerst von Phöniziern besiedelt wurde, wie manche vermuten, ist allerdings nicht nachgewiesen.

Die Geschichte der Insel

Die Insel war bereits in der Bronzezeit besiedelt. Es sind Handelskontakte des minoischen Kretas zur Insel nachgewiesen. Auch war sie den Phöniziern bekannt.

In der gut geschützten Chelatos-Bucht fanden Schiffe einen sicheren Hafen. Hier sind auch Siedlungsspuren aus der Bronzezeit nachgewiesen. Vermutlich nahmen Kämpfer der Insel sogar am Trojanischen Krieg teil. Das ist für Karpathos überliefert. Kasos war mit der großen Nachbarinsel Karpathos fest verbündet, deren Teilnahme in der Ilias erwähnt ist. Das ist zumindest ein starkes Indiz dafür, dass auch Kämpfer aus Kasos mit in den Krieg zogen.

Nach Ende der Kreuzzüge erlangten die Johanniter die Herrschaft über die Inseln des Dodekanes und auch über Kasos. 1306 ging die Herrschaft an eine Familie aus der Republik Venedig über, 1537 eroberten die Osmanen die Insel.

Während des Griechischen Freiheitskampfs kam es zu einer furchtbaren Tragödie. Im Juni 1824 kam eine ägyptische Flotte nach Kasos, etwa 4000 Kämpfer konnten landen. Die Verteidiger von Kasos waren schnell ausgeschaltet. Anschließend begann ein entsetzliches Massaker unter der Bevölkerung. Etwa 2000 Menschen wurden getötet. Etwa noch einmal so viele Frauen und Kinder sind gefangen genommen worden. Nur wenige Kassioten konnten sich retten. Einige der gefangenen Menschen konnten von Verwandten freigekauft werden. Die meisten von ihnen landeten auf Sklavenmärkten in Ägypten und auf Kreta. Man kann sagen, dass Kasos sich von diesem Schlag nie wieder richtig erholt hat. Seitdem trägt Kasos den Beinamen Heldeninsel.

Nach Ende des Italienisch-Osmanischen Kriegs kam die Herrschaft über die Insel im Jahr 1912 an Italien. Bis 1944 blieb sie italienisch besetzt. Am 7. März 1948 kam sie mit den anderen Inseln des Dodekanes endgültig zu Griechenland.

Die Orte auf Kasos

Die Bevölkerung verteilt sich auf einige Orte.

Fri

Der Hafenort der Insel heißt Fri (Φρυ). Es gibt noch eine andere deutsche Schreibweise: Fry. Das ist auch die Chora der Insel Kasos.

Hier wohnen um die 340 Menschen. Der Ort liegt an der Nordküste von Kasos.

Der Ort ist nicht alt. Er wurde 1840 von Menschen aus Agia Marina und anderen Flüchtlingen gegründet.

Hier gibt es einige Sehenswürdigkeiten, und Touristen finden alles, was sie für ihren Aufenthalt auf der Insel brauchen. Du findest hier Hotels, Märkte, Autovermietungen und Tavernen und Cafés. Es lohnt sich wirklich, durch Fry zu bummeln.

Es gibt zwei Museen, die Du besuchen solltest. Einmal gibt es ein kleines Archäologisches Museum. Aktuell (November 2025) kostet der Eintritt 5 Euro. Zu sehen sind einige Fundstücke von der Insel aus der Antike. Auch Stücke aus jüngerer Zeit sind zu sehen. Zum anderen gibt es ein kleines Museum der Schifffahrt.

Kapitän Manolis Vidiadis hält es mit viel ehrenamtlichen Engagement geöffnet. Es lohnt sich, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Seine Leidenschaft ist das Meer, und er weiß wirklich viel über das, was im Museum gezeigt wird. Zu den Öffnungszeiten der beiden Museen erkundigt Euch bitte vor Ort.

Östlich von Fry liegt Emborio (Εμποριό). Manche sagen, es sei ein eigenes Ort. Für mich wirkt es so, als sei er ein Teil von Fry.

Agia Marina

Agia Marina (Αγία Μαρίνα) ist das an Einwohnern und Fläche größte Dorf auf Kasos. Heute leben hier um die 550 Menschen.

Vermutlich ist der Ort im Mittelalter entstanden. Die Menschen zogen in dieser Zeit weg von der Küste auf höher gelegene Teile der Insel. So entstand Agia Marina, das in etwa 150 m Höhe leicht zu verteidigen war. Das gelang auch über Jahrhunderte. Beim Massaker 1824 ist der Ort jedoch weitgehend zerstört worden.

Aber auch Agia Marina hat sich trotz dieses furchtbaren Schlags wieder erholt. Dass heute mehr Menschen in Agia Marina leben als in irgendeinem anderen Ort auf Kasos, spricht für sich.

Arvanitochorio

Südwestlich von Fry liegt Arvanitochorio (Αρβανιτοχώριο). Der Ort liegt leicht erhöht, vielleicht 100 m über dem Meer.

Der Ortsname deutet auf Arvaniten hin. Sie sollen sich hier im 16. Jahrhundert niedergelassen haben. Das sind Angehörige einer zweisprachigen Minderheit, die sowohl albanisch als auch griechisch spricht. Andere sagen, dass ein Kapitän mit einem Faible für die arvanitische Volkstracht den Ort gegründet habe. Das ist eine nette Story, ich halte Version 1 der Gründungsgeschichte für plausibel.

Die Einwohner gelten als sehr fleißige Menschen. Ihre Einnahmequellen sind meist Tierhaltung, landwirtschaftliche Arbeiten, Imkerei sowie die Schifffahrt.

1864 haben die Einwohner ihre große Kirche gebaut, die Agios Dimitrios geweiht ist. Eine weitere Kapelle ist der Gottesmutter Maria geweiht.

Im Ort gibt es eine Amateurfußballmannschaft, AO Doxa Arvanitochori, die 1966 gegründet wurde und deren Farben Blau und Rot sind. Er hat die lokale Kasos-Meisterschaft sieben Mal gewonnen (1967, 1970, 1976, 1977, 1978, 1979 und 1983).

Poli

Poli (Πόλι) ist ein sehr kleiner Ort, der etwas östlich von Arvanitochorio liegt. Es lohnt sich, am Friedhof und der dazu gehörenden Kirche Agia Triada eine kurze Pause zu machen. Die Menschen von Poli haben für ihre Verstorbenen einen wirklich schönen Platz gewählt, an dem sie zur letzten Ruhe gelangen. Du kannst auch schauen, ob die Dorfkirche Agia Barbara offen ist. Bitte bedenke an beiden Orten, dass sie sehr wichtig für die Menschen sind und nicht einfach nur eine Touristenattraktion. Verhalte Dich unbedingt respektvoll.

Panagia

Der Ort Panagia (Παναγία) liegt zwischen Poli und Fry. Die Panagia Kirche ist wirklich sehr schön. Wirklich interessant finde ich aber die 6 Kapellen, die dicht an dicht gebaut worden sind. So etwas habe ich sonst nirgends gesehen. Die Kapellen sind verschlossen, aber ein wunderschönes Fotomotiv.

Chadies

Etwas abgelegen auf der Insel liegt der kleine Ort Chadies (Χαδιες). Dort findest Du das Kloster des Heiligen Georg. Wenn Du die Möglichkeit hast, es zu besuchen, dann tu es. Von außen ist es schlicht im weiß-blau der Kykladen. In Inneren der Kirche sind wunderschöne Ikonen zu sehen.

Von hier aus kommst Du übrigens weiter zum Helatros Beach.

So kommst Du nach Kasos

Es gibt zwei Möglichkeiten, um nach Kasos zu kommen: Das Schiff oder das Flugzeug.

Der Fährhafen der Insel befindet sich in Fry. Auf der Seite Ferryhopper kannst Du die Verbindungen von und nach Kasos recherchieren. Ich finde, dass Kasos eine wirklich gute Station beim Inselhüpfen durch die südliche Ägäis ist.

Zum anderen gibt es einen kleinen Flughafen auf der Insel. Er liegt nordwestlich von Fry. Vom Kasos Airport aus gibt es Verbindungen zu den Inseln Rhodos und Karpathos. Das ist schön, wenn Du die Region beim Anflug von oben sehen möchtest.

Schiffswracks bei Kasos

Im Meer um die Insel Kasos liegen sehr viele Wracks aus allen Zeiten der Geschichte. Erst im Frühjahr 2024 wurde bekannt, dass Unterwasserarchäologen 10 bisher nicht bekannte Schiffswracks entdeckt haben. Diese Wracks stammen aus allen Zeiten und sein teils uralt.

Einer originelle Filmproduktion von AORI FILMS hat die Unterwasserarchäologie vor Kasos thematisiert. Der Titel lautet „Tauchen in der Geschichte der Ägäis“. In englischer und griechischer Sprache erfährst Du darüber mehr unter https://kasosproject.com. Was für archäologische Produktionen nicht selbstverständlich ist: Der Film hat internationale Aufmerksamkeit geweckt.

Ein Schlager: Liebe auf Kasos

Man mag es kaum glauben, aber es gibt sogar ein deutschsprachiges Lied über Kasos. Viel Spaß beim Anhören.

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Anschauen.

Kasos im Hellas Blog

Kasos ist eine besondere Insel, und deshalb schreibe ich gelegentlich über sie. Dies sind meine jüngsten Beiträge zu ihr.

• Kasos
• Der Helatros Beach auf Kasos
• Spannungen um ein geplantes Tiefseekabel zwischen Kreta und Zypern

Meine Beiträge Im Hellas Blog zu Kasos kennzeichne ich mit dem entsprechenden Tag. Klicke auf den Link, um Dir alle Beiträge anzeigen zu lassen.

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Die Fähre Superfast II

Die Superfast II ist 199,14 m lang und 26,6 m breit. Erbaut wurde das Schiff im Jahr 2009.

Die Fähre verkehrt zwischen Italien und Griechenland.

Für maximal 938 Passagiere stehen 371 Liegeplätze zur Verfügung. Es gibt Kabinen für Passagiere mit Haustier.

Die Ladekapazität für Fahrzeuge richtet sich nach dem Bedarf. Auf 2.505 Lademetern können sehr viele Lkw-Gespanne, Wohnmobile oder Pkw mitgenommen werden.

Wer mehr über diese Fähre erfahren möchte, sollte auf der Seite der Reederei nachschauen.

Die Reederei Superfast Ferries ist eine Tochter der griechischen Attica Group. Dieser Konzern wurde 1918 gegründet und trägt seit 2004 den heutigen Namen. Seit 1924 ist das Unternehmen an der Börse von Athen notiert.

Die aktuelle Superfast II ist übrigens schon das zweite Schiff dieses Namens. Ihre Vorgängerin wurde 2006 verkauft und wird heute als Mega Express Four von den Corsica Ferries eingesetzt.

Lkw-Fahrer sind gerne gesehen

Der internationale Warenverkehr wird in Europa vor allem per Lkw bewältigt. Um Waren von Griechenland nach Italien (oder umgekehrt) zu bringen, greifen die Speditionen gerne auf Fähren wie diese zurück.

So kommt es, dass die Superfast II viele Lastkraftwagen mit Anhängern transportiert .

Sie ist auf den Bedarf der Lkw-Fahrer ausgerichtet. Es gibt eine eigene Driver’s Lounge, in der die Kollegen unter sich bleiben können.

Ob die Beobachtung eines Passagiers stimmt, dass man gegenüber den Lkw-Fahrern großzügiger sei als gegenüber privaten Reisenden, kann ich selbst nicht beurteilen.

Vorstellen kann ich es mir aber schon, da das Geschäft mit Lkw-Gespannen für Superfast sehr bedeutsam sein dürfte. Hier lassen sich bessere Margen erzielen als im heiß umkämpften Privatgeschäft.

Zudem muss man sehen, dass der Beruf des Lkw-Fahrers im internationalen Güterverkehr recht hart ist. Wenn die Betreiber der Fähre diese Passagiere besonders verwöhnen, finde ich das gut.

Fähren in Griechenland

Ohne Fähren sind die vielen Inseln Griechenlands von der Außenwelt abgeschnitten. Deshalb bringe ich im Blog auch immer wieder Beiträge über sie.

• Superfast II
• Der Krieg mit dem Iran kann sich auf Preise für Fähren in Griechenland auswirken
• Schweine auf hoher See

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Das sind fünf archäologische Entdeckungen, die in 2025 begeistert haben

Fangen wir mit Griechenland an, dort geht es um den Papoura Hügel bei Kastelli auf Kreta. Die anderen Entdeckungen liegen in Italien, Frankreich, Spanien und Großbritannien.

Der Papoura Hügel auf Kreta

Bei Iraklio baut man einen neuen Flughafen. Der liegt weiter im Landesinneren als der derzeitige Airport. Der hat seine Kapazitäten schon längst überschritten. Zudem sind sehr viele Menschen in der Stadt vom Fluglärm betroffen. Dass Abhilfe nötig ist, bestreitet niemand.

Der neue Flughafen braucht eine Radaranlage. Als deren Standort hat man den Papoura Hügel bei Kastelli gewählt. Von der Lage her ist der Hügel ideal für den Zweck. Bis dahin dachte man, dass außer Gestrüpp dort nichts wäre.

Als die Bauarbeiten begannen, kam es jedoch zu einer großen Überraschung. Auf dem Hügel entdeckten die Arbeiter ein Bauwerk. Die damaligen Menschen haben es wahrscheinlich zwischen 2000 v.Chr. und 1700 v.Chr. errichtet. Es hat einen Durchmesser von 48 m. Der Rundbau besteht aus 8 konzentrischen Kreisen. Ein vergleichbares Bauwerk gibt es auf der ganzen Welt nicht.

Die Frage war nun, was passieren sollte. Dazu gab es zwei Meinungen. Die einen sagen, man brauche die Radaranlage wie sie geplant ist, um den neuen Flughafen termingerecht in Betrieb nehmen zu können. Einen anderen Standort könne man nicht finden.

Andere sagen, dass man das Gelände freilegen und erforschen müsse. Dieses Bauwerk sei einzigartig. Deshalb dürfe man hier kein modernes Gebäude errichten. Unter dem Motto Rettet Papoura haben Aktivisten sogar eine Petition gestartet.

Das Radar wird auf dem Papoura gebaut

Geholfen hat das nichts. Man baut das neue Radar wie gelant auf dem Papoura Hügel, und zwar neben dem Rundbau. In den ERT-News erfahren wir den Grund. Der Papoura Hügel ermöglicht wegen seiner Lage die größtmögliche Radarabdeckung, ohne dass es während des Anflugs zu Problemen mit der Erfassung der Flugzeuge kommt. In den nächst geeigneten Standorten für die Radaranlage käme es zu einer Beobachtungslücke von 24 Sekunden. Das könne in dieser kritischen Phase eines Flugs nicht akzeptiert werden.

Flugsicherheit ist wichtig. Erst am 4. Januar 2026 kam es zu einer Funkstörung in Griechenland. Die Fluglotsen konnten nicht miteinander kommunizieren. Deshalb wurde der Luftraum über dem Land gesperrt. Die Sicherheit ist nicht verhandelbar.

Das Radar soll etwa 100 m vom Monument entfernt liegen. Der Rundbau aus minoischer Zeit solle für Besucher zugänglich sein.

Vielleicht ist das ein guter Kompromiss. Auf diese Weise sind genügend Gelder zu mobilisieren, um das Areal zu erforschen und dauerhaft für Touristen zugänglich zu machen. Zudem können die Verantwortlichen zeigen, ob sie durch eine moderne Bauweise wirklich eine Beeinträchtigung historischer Monumente vermeiden können.

Italien, Frankreich, Spanien und Großbritannien

Auf die anderen Entdeckungen möchte ich nur kurz eingehen. Der Schwerpunkt dieses Blogs liegt ja auf Griechenland. Wenn es um 5 archäologische Entdeckungen aus 2025 geht, sollen sie aber zumindest erwähnt werden.

Italien: Pompeji

Die Ruinen von Pompeji sind schon lange bekannt. Die Ausgrabungen werden fortgeführt und führen zu immer neuen großen und kleinen Entdeckungen. In diesem Jahr konnte das Rätsel entschlüsselt werden, wie die Römer selbstheilenden Beton hergestellt haben. In 2025 hat man eine intakte antike Baustelle freigelegt. Jetzt kennen wir die römischen Bautechniken zur Zeit um das Jahr 79 n.Chr. Mehr darüber erfährst Du aus einer Veröffentlichung in Nature Communications.

Frankreich: Steinmauer im Meer

Vor der bretonischen Küste haben Unterwasser-Archäologen eine Steinmauer entdeckt. Sie ist 7000 Jahre alt und 120 m lang. Die Forscher datieren sie auf die Zeit zwischen 5800 v.Chr. und 5300 v.Chr. Eine solche Struktur ist für diese Zeit in Frankreich einzigartig.

Spanien: 5000 Jahre altes Grab

In der Nähe der Kleinstadt Teba haben Archäologen eine Grabanlage entdeckt, die 5000 Jahre alt ist. Die Anlage liegt weit im Landesinneren. Gefunden wurden zahlreiche Schätze, so auch Muscheln aus dem Meer. Darüber berichtete Focus. Mit diesem Fund ist nachgewiesen, dass es ein Fernhandelsnetz gegeben haben muss und dass Objekte aus dem Meer spirituell wichtige Prestigeobjekte waren. Mehr über den Fund erfährst Du auf einer Meldung, welche die Universität Cadiz auf ihrer Homepage veröffentlicht hat.

Großbritannien: Stonehenge

Bei Stonehenge haben Forscher bei Durrington Walls einen gigantischen Grubenring entdeckt. Mindestens 16 von ihnen bilden einen regelmäßigen Kreis um das Henge von Durrington Walls. Mehr darüber erfährst Du aus einer Veröffentlichung auf Internet Archaeology. So erfahren wir mehr über die Anlage bei Stonehenge.

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Es ist auf YouTube veröffentlicht. Klickt es an, dann könnt Ihr es Euch ansehen. Es dauert wenig mehr als zwei Minuten.

Was zeigt RAI Cultura in seinem Video über Agrigent?

Der Begleitkommentar des Videos ist in englischer Sprache. Ich versuche, ihn sinngemäß auf Deutsch zusammenzufassen. Von einer wörtlichen Übersetzung sehe ich ab, da es sonst einen Konflikt hinsichtlich des Urheberrechts geben könnte. Das möchte ich vermeiden.

Hört auf das Lied der Geschichte. Diese Ruinen sind die Wächter einer alten Geschichte von Menschen, die ihre kleine Heimat verlassen haben. Diese Menschen hörten auf den Ruf der See und wurden schließlich die Griechen von Sizilien.

Sie brachten ihre Götter mit hierher und bauten ihnen in diesem Tal ewige Behausungen. Der Sprecher preist die heute vorhandenen Ruinen an, welche die Zeiten überdauert haben. Bewundert die absolute Harmonie der Proportionen. Wir sehen die perfekte Einfachheit der Dorischen Ordnung. Wir sehen den Stolz der antiken Kolonie.

Heute sieht die Welt Agrigent als das große Erbe einer verlorenen Zivilisation. Agrigent, das Weltkulturerbe der UNESCO.

Einige Passagen des Textes habe ich weggelassen. Aber ich denke, aus meiner Zusammenfassung kommt gut rüber, worum es geht.

Ich finde, es ist ein wirklich schönes Video, das Appetit auf mehr macht. Griechenland- und Italienfans kommen in Agrigent voll auf ihre Kosten.

Agrigent im Hellas Blog

Ich habe Euch im Blog schon den Tempel der Hera und den Concordia-Tempel von Agrigent vorgestellt.

Mehr über das Tal der Tempel könnt Ihr auf der offiziellen Seite der UNESCO zum archäologischen Park in Agrigent erfahren.

Agrigent ist ein tolles Stück der griechischen Geschichte in Italien. Das Tal der Tempel gehört seit 1997 zum UNESCO Weltkulturerbe.

Das Gelände ist ganzjährig von Montag bis Sonntag geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 8.30 Uhr bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro (ermäßigt 7 Euro). Kombitickets mit anderen Sehenswürdigkeiten werden angeboten. Die aktuellen Preise stehen auf der Seite der Parkverwaltung.

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Das sagt die BBC 2025 zur Peloponnes

Zunächst betont die BBC, dass die griechischen Inseln ein Dauerbrenner sind. Aber in diesem Jahr glänzt das griechische Festland.

Ein Faktor ist für die BBC, dass Griechenland aktuell sehr viel in den Ausbau der Infrastruktur investiert. Das Land modernisiert sein Straßennetz, fördert einen nachhaltigen Agrotourismus gefördert und unterstützt örtliche Olivenölproduzenten. Reisende finden so einen leichteren Zugang zum Land und seinen Menschen.

So sagt es zumindest die BBC. Von meinen eigenen Ausflügen zuletzt 2016 kann ich sagen, dass das Straßennetz auf der Peloponnes bisher auch schon gut ausgebaut war. Die große Halbinsel ist auch schon bisher eine lohnende Gegend für Rundreisen gewesen.

Aber kommen wir zur BBC. Deren Journalisten hat es die Mani angetan. Sie zitiert einen einheimischen Hotelbesitzer: „Weit entfernt vom Trubel der Kykladeninseln ist die Mani Griechenlands bestgehütetes Geheimnis.“ Ich finde, dass das stimmt.

Dörfer mit Kopfsteinpflaster, einsame Strände, faszinierende Landschaften und ein sauberes Meer sprechen für sich. Man kann in den typischen Wohntürmen der Gegend auch als Tourist übernachten, was die BBC empfiehlt.

Auch Olympia oder Mykene sind im Artikel erwähnt. Man könnte so unendlich viele andere Orte wie Epidauros, Korinth, Patras und viele mehr erwähnen. Die BBC tut es nicht, das hätte wohl den Rahmen des Artikels gesprengt.

Der Beitrag schließt ab mit einem Tipp für die beste Reisezeit. April bis Juni und September bis Oktober sind eine Empfehlung, der ich mich für die Peloponnes gerne anschließe.

Die anderen Tipps der BBC für Europa

Kurz möchte ich noch die anderen Tipps der BBC für Reisen in Europa nennen:

• Italien: Apulien
• Portugal: Alentejo-Küste
• Schweiz: Andermatt-Sedrun-Disentis
• Frankreich: Cap d’Antibes, Côte d’Azur
• Slowenien: Das ganze Land
• Frankreich: Paris
• Schweden: Westküste
• Albanien: Das ganze Land

Persönlich hätte ich Paris als Reiseziel durch Dublin oder die Westküste Irlands ersetzt. Aber das ist Geschmackssache. Ich finde, dass Griechenland mit der Nennung der Peloponnes als Reiseziel in dieser Gesellschaft sehr zufrieden sein kann.

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Über das Museum

In den Räumlichkeiten des ehemaligen Karmeliterklosters hat die Stadt Frankfurt ihr archäologisches Museum eingerichtet. Dazu kommt ein moderner Anbau.

Du findest das Museum im westlichen Bereich der Altstadt von Frankfurt. Vom Willy-Brandt-Platz und auch vom Römer aus ist es zu Fuß gut zu erreichen.

Ursprünglich war die Sammlung des Museums eine eigene Abteilung des Historischen Museums von Frankfurt. Frankfurter Büger haben dieses Museum 1877/78 gegründet, um die Kultur- und Kunstaltertümer aus Frankfurt und Umgebung zu erhalten. Schnell gesellten sich auch Antiken aus dem Mittelmeerraum hinzu. So kam es, dass die Archäologische Abteilung im Jahr 1937 in ein eigenes Museum für Vor- und Frühgeschichte überführt worden ist.

Damit war das heutige Archäologische Museum gegründet. Seinen heutigen Namen erhielt es im Jahr 2002.

Schwerpunkt des Museums ist die Geschichte Frankfurts und Umgebung in den archäologisch relevanten Epochen. Darüber hinaus besitzt es eine Ausstellung zum Vorderen Orient sowie eine beeindruckende Antikensammlung.

Der alte Teil des Gebäudekomplexes ist ein früheres Kloster. Von 1246 bis 1803 lebten hier Mönche des Karmeliterordens. Im Jahr 1803 wurde das Kloster säkularisiert und befindet sich seit dem im Besitz der Stadt Frankfurt. Neben dem Museum hat heute das Institut für Stadtgeschichte hier seinen Sitz.

Die Antikensammlung

Das Museum besitzt eine Sammlung von Antiken, die zwischen der Bronzezeit und der römischen Republik entstanden sind.

Stücke aus Griechenland und Kleinasien bilden den Schwerpunkt der Sammlung. Ab Exponaten aus Großgriechenland (Süditalien), von den Etruskern und aus anderen Gegenden Italiens kannst Du den enormen Einfluss der griechischen Kultur auch auf der italienischen Halbinsel sehen.

Die ältesten Objekte stammen aus der mykenischen Zeit. Aus dem antiken Griechenland sehen wir sowohl rotfigurige als auch weißfigurige Keramiken. Ich fand es faszinierend zu sehen, wie Etrusker und andere Völker Italiens diese Kunstform für sich übernommen haben. Das dokumentiert die engen Beziehungen zwischen Griechenland und Italien und den enormen Einfluss der griechischen Kultur.

Mich haben vor allem die vielen Szenen der Mythenwelt und des Alltags angesprochen, die auf einigen Stücken zu sehen sind. Sowohl die Malereien auf den Keramiken als auch die figürlichen Darstellungen von Göttern und gewöhnlichen Menschen regen meine Fantasie an. Denn ich bekomme eine Vorstellung davon, wie die Menschen der Antike ihre Welt wohl wahrgenommen haben mögen.

Was mich bei antiker Gebrauchskeramik immer wieder fasziniert: Einige Stücke würde auch heute als Designerobjekt auf Interesse stoßen. Das zeigt, dass guter Geschmack in alltäglichen Dingen ein Merkmal der Menschen wohl aller Epochen ist.

Von der Bronzezeit über die Antike, von Hellas bis zu den Etruskern

Ehrlich gesagt wusste ich nicht, dass ich mir Keramiken aus der Bronzezeit im Museum anschauen kann. Die Exemplare können sich sehen lassen. Ähnliches habe ich im Museum des Prähistorischen Thera oder im Archäologischen Nationalmuseum Athen gesehen. Mit anderen Worten: Wunderbare Exemplare.

Mir hatte es zum Beispiel eine Kanne angetan, die aus dem 13. Jahrhundert vor Christus stammt. Sie wurde in Attika gefunden und auf ihr ist ein wunderbarer Tintenfisch gemalt. Um die Zeit von 430/420 v.Chr. datieren die Archäologen einen Rython in Form eines Kopfes. Auf anderen Keramiken sieht man die Szene eines Gelages.

Nimm Dir etwas Zeit für diese Stücke. Lass Deine Phantasie spielen und stell Dir vor, wie die antiken und bronzezeitlichen Griechen ihre Welt gesehen haben mögen. Nicht nur als Griechenland-Fan wirst Du feststellen, dass Frankfurt und sein Archäologisches Museum jeden Besuch wert sind.

Alter Orient

Oberhalb der griechisch-römischen Antikensammlung findest Du im Neubau die Sammlung Alter Orient.

Hier siehst Du vor allem Kleinkunst aus dem Iran, aber auch Fundstücke aus Anatolien und Syrien.

Die Exponate sind faszinierend. Aus der Zeit zwischen 1.200 v.Chr. und 800 v.Chr. stammen Schnabelkannen und Gefäße in Tierform, die ich so bisher noch nicht gesehen habe.

Dann siehst Du hier auf Bronzen, die aus Luristan stammen. Luristan ist eine Landschaft im Nordwesten des Iran. Die gezeigten Objekte gehören mit zu dem Besten, dass die Kunst des Bronzegießens in der Frühzeit hervorgebracht hat. Welchem Volk wir die Bronzen verdanken, weiß man leider nicht. Die im Archäologischen Museum Frankfurt zu sehenden Bronzen werden zwischen 1.300 v.Chr. und 600 v.Chr. datiert.

Dass diese Bronzen in Frankfurt zu sehen sind, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Im Westen kenne ich sie sonst nur aus dem British Museum oder dem Louvre. Die besten Stücke sind im Iranischen Nationalmuseum in Teheran zu sehen.

Römerzeit

In der Zeit des Imperium Romanum gab es im Nordwesten der heutigen Stadt Frankfurt/Main eine Stadt namens Nida. Sie war der Hauptort der Civitas Taunensium, der römischen Verwaltungseinheit in diesem Gebiet. Heute liegt hier Heddernheim.

Sowohl aus Nida selbst als auch der weiteren Umgebung hat man viele tolle Funde gemacht, die in der Sammlung zur Römerzeit zu sehen sind.

Bei meinem Besuch sind mir die vielen Fundstücke zum Kult des Mithras. Diese römische Gottheit hat ihre Wurzeln in Persien und galt zeitweise als „die Konkurrenz“ schlechthin für das aufkommende Christentum. Auch im römisch besetzten Germanien gab es viele Orte, an denen die Römer Mithras verehrt haben. Im Archäologischen Museum ist sogar ein kleiner Kultort nachgebaut.

Wirklich auffällig sind auch die Jupiter-Säulen. In der Fachsprache nennt man sie Jupitergigantensäulen. Mir persönlich ist das Wort zu lang. Die meisten von ihnen hat man im 2. und 3. Jahrhundert n.Chr. in der Provinz Obergermanien aufgestellt. Meist sind diese Säulen 4 m hoch, es gibt aber auch deutlich höhere Exemplare.

Dann hat es natürlich viele Funde von Keramiken und anderen Gebrauchsgegenständen gegeben. Auch diese sind in dieser Sammlung zu sehen. Ich fand auch die Münzfunde sehr interessant, die man in der Gegend gemacht hat.

Frühes Mittelalter

Die weitere große Sammlung führt uns in der Zeit des Überganges von der römischen Herrschaft zur Eigenständigkeit der germanischen Völker in der Region. Sie markiert den Umbruch von der Antike in das Mittelalter.

Diese Epoche brachte große kulturelle Veränderungen mit sich. Wir treffen auf Alamannen und Franken, die in der Zeit zwischen dem 3. Jahrhundert n.Chr. und dem 7. Jahrhundert n.Chr. in der Region ihre Spuren hinterlassen haben.

Den Anfang machten hier die Alamannen, die das Rhein-Main Gebiet über gut 250 Jahre geprägt haben. Die fränkischen Merowinger übernahmen dann die Herrschaft.

Das führt uns direkt in die Anfänge der heutigen Stadt Frankfurt. Deren Name ist erstmals am 22. Februar 794 in einer Urkunde Karls des Großen erwähnt worden. In diesem Jahr versammelten sich in der fränkischen Königspfalz wichtige Kirchenvertreter zur Synode von Frankfurt. Das war der Schlusspunkt der Entwicklung. Wir sehen Fundstücke aus der Region, aus denen wir viel über das Leben in der damaligen Zeit erfahren.

Für mich das absolute Highlight des gesamten Museums ist die Frankfurter Silberinschrift. Dabei handelt es sich um ein 3,5 cm großes Silberamulett, in dem eine dünne Silberfolie eingerollt war. Dank moderner Technik konnte deren Inschrift entziffert werden. Die Forscher haben einen christlichen Text lesen können. Dieses Amulett stammt aus einem Grab, das zwischen 230 n.Chr. und 260 n.Chr. angelegt worden ist. Damit ist es der früheste Nachweis für die Anwesenheit des Christentums nördlich der Alpen.

Weitere Artefakte und Ausstellungsbereiche des Museums

Das nach meiner Wahrnehmung älteste Artefakt im Museum ist ein Faustkeil, den man in Bergen-Enkheim gefunden hat. Sein Alter wird mit 200.000 Jahren angegeben. Eine genauere Bestimmung ist wohl nicht möglich. Der Faustkeil beweist, wie lange schon Menschen in der Region in der Region aktiv sind. Ich bin geflasht.

Natürlich erfährst Du auch sehr viel über das Karmeliterkloster selbst. Neben den Jupiter-Säulen sind zwei Vitrinen mit Artefakten, die dem Kloster zuzuordnen sind. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass es sie gibt. Infolge der Säkularisierung ist viel Inventar des Klosters „verloren“ gegangen. Dann kam der zweite Weltkrieg. Das Kloster wurde durch Bomben schwer beschädigt, was den Verlust der meisten bis dahin erhalten gebliebenen Artefakte bedeutete.

Richtig faszinierend ist die Sonderausstellung Aenigma 2.0. Sie ist seit dem 14. Oktober 2024 geöffnet und endet am 23. März 2025. Zu sehen sind so genannte Brotlaibidole. Das sind kleine Tonobjekte, die in Form eines Brotlaibs hergestellt wurden und die verziert oder markiert sind. Sie waren in der frühen Bronzezeit in Mitteleuropa verbreitet. Funde sind in Nordwestbulgarien gemacht worden und gehen nordwestlich hoch bis ins Mittelrheingebiet. Weitere Funde gibt es in Korsika, Mittelitalien und Polen. Dank der Zusammenarbeit von Leihgebern aus 11 Ländern konnte diese einzigartige Ausstellung gemacht werden. Man weiß nicht, wofür diese Brotlaibidole gut waren. Handelt es sich um einen Code? Um Nachrichten oder eine frühe Währung? Die Fantasie der Besucher ist ausdrücklich gefragt!

Dein Besuch im Museum

Wenn Du in Frankfurt am Main bist, solltest Du das Museum besuchen.

• Adresse: Karmelitergasse 1, 60311 Frankfurt am Main (Link zu Google Maps)
• Homepage des Museums
• Öffnungszeiten:
  • Mittwoch: 10 – 20 Uhr
  • Donnerstag bis Sonntag: 10 – 18 Uhr
  • Ruhetage: Montag und Dienstag
• Geschlossen: Karfreitag
• Eintrittspreise:
  • 10 Euro (ermäßigt: 5 Euro)
  • Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre sowie Studierende der Goethe-Uni Frankfurt und der Fachhochschule Frankfurt
  • Am letzten Samstag jeden Monats ist der Eintritt frei
• Kontakt: Telefon 0049 69 212-35896 oder E-Mail: info.archaeolmus@stadt-frankfurt.de

Es ist nicht erforderlich, dass Du Dich vorab im Museum anmeldest. Sollten Dir abweichende Besuchszeiten bekannt sein, freue ich mich über eine Nachricht von Dir. Meine E-Mail-Adresse steht im Impressum.

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Luigi Pernier, der Römer und Griechenland

Luigi Pernier kam am 23. November 1874 in Rom zur Welt. Schon früh entwickelte er ein starkes Interesse an Geschichte und Archäologie.

Rom bot ihm eine inspirierende Umgebung, um seine Interessen zu entwickeln. Pernier entschied sich für ein Studium der klassischen Archäologie an der Universität La Sapienza. Die Universität von Rom war damals wie heute eine der führenden Institutionen auf diesem Gebiet. Dort vertiefte er sein Wissen über die antiken Kulturen des Mittelmeerraums und legte den Grundstein für seine spätere Karriere. Nach Abschluss des Studiums erhielt er ein Stipendium, mit dem er ein dreijähriges Aufbaustudium an der Scuola nazionale d’archeologia in Rom machen konnte.

Mehrere Exkursionen führten ihn nach Griechenland. Erstmals nahm er an Ausgrabungen in Phaistos teil. Nach dessen Abschluss legte er noch eine Untersuchung über das Marcellustheater in Rom vor.

1902 begann er seine berufliche Tätigkeit als Inspektor an den Musei, Gallerie e Scavi di Antichità in Florenz. Offiziell hatte er diese Position bis 1916 inne. Tatsächlich war er viel unterwegs und führte zahlreiche archäologische Untersuchungen in Griechenland und Italien durch. Luigi Pernier zeigte bald, dass er nicht nur ein hervorragender Wissenschaftler, sondern auch ein engagierter Forscher war.

Ein Archäologe, der hart arbeitet

Er war bereit, unter schwierigen Bedingungen zu arbeiten. Seine akribische Arbeitsweise und sein unerschütterlicher Enthusiasmus brachten ihm Anerkennung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft ein.

Der bedeutsamste Fund seiner Karriere gelang ihm am 3. Juli 1908. Auf Kreta fand er den Diskos von Phaistos. Der ist eines der wohl bedeutendsten Fundstücke der Bronzezeit. Dabei handelt es sich um eine Tonscheibe, die auf beiden Seiten mit Symbolen versehen ist. Möglicherweise handelt es sich um eine Art Schrift. Was der Inhalt dieses Textes ist, hat die Wissenschaft bis heute nicht sicher entziffern können.

Luigi Pernier hinterließ ein beeindruckendes wissenschaftliches Vermächtnis. Unser Wissen über die Bronzezeit und die Antike speist sich zu einem guten Teil aus seinen Entdeckungen und Forschungen. Der Diskus von Phaistos bleibt sein bekanntestes und meist diskutiertes Fundstück. Pernier war nicht nur ein herausragender Wissenschaftler, sondern auch ein Vorbild für zukünftige Generationen von Archäologen.

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Die archäologische Stätte in Agrigent

Das Tal der Tempel handelt ist eine der bedeutendsten Archäologischen Stätten in Italien. 1997 haben die UNESCO das Tal zum Weltkulturerbe erklärt. Übrigens liegen die Tempel nicht in einem Tal, sondern auf einem Bergrücken wie Perlen an einer Kette.

Im 5. Jahrhundert v. Chr. siedelten griechische Kolonisten auf Sizilien. Den Ort nannten sie Akragas (Ἀκράγας). Die Römer passten ihn der lateinischen Sprache ab und nannten ihn Agrigentum. Davo leitet sich der deutsche Name Agrigent ab.

Der Tempel der Hera in Agrigent

An der Südostecke des Hochplateaus von Agrigent stehen die Überreste eines Tempel, den man heute als Heratempel kennt.

Welcher Gottheit dieser Tempel in der Antike tatsächlich geweiht war, ist nicht bekannt.

Diesen Tempel der Hera zuzuschreiben beruht auf einer Verwechselung mit dem Heratempel, der auf dem Capo Lacinio in der Nähe von Crotone auf dem italienischen Festland stand.

Die Griechen haben diesen Tempel zwischen 460 v. Chr. und 450 v. Chr. im dorischen Stil errichtet. Durch den Unterbau mit vier Stufen haben die Erbauer das ungleiche Gelände ausgeglichen.

Der Tempelbau ist nach Osten ausgerichtet. Er besitzt eine Basis aus vier Stufen. Im vorderen Bereich hat der Tempel sechs Säulen, an den Seiten sind es 13. Die Säulen sind 6,32 m hoch. Jede Säule hat einen Umfang von 1,70 m. Der Tempel ist 41,1 m lang und 20 m breit,.

Schon einige Jahrzehnte nach seiner Errichtung haben die Karthager den Tempel niedergebrannt. Das war im Jahr 406 v. Chr. Die Römer haben ihm im ersten Jahrhundert vor Christus instand gesetzt.

Nach der Christianisierung endete auch der Gebrauch dieses Tempels. Er verfiel. Im 18. Jahrhundert begann man, die umgefallenen Säulen wieder aufzustellen. Von den ehemals 34 Säulen der Ringhalle stehen heute immerhin 25. An der nördlichen Längsseite tragen sie ihre Kapitelle und einen Architrav. Der Altar steht auf der Ostseite des Tempels. Nahe der westlich gelegenen Rückseite haben Archäologen eine Zisterne nachgewiesen.

Wie kann ich den Tempel der Hera in Agrigent besichtigen?

Mehr über das Tal der Tempel könnt Ihr auf der offiziellen Seite der UNESCO zum archäologischen Park in Agrigent erfahren.

Auch gibt es eine Seite der Parkverwaltung.

Die Öffnungszeiten in der Saison sind:

• Montag bis Freitag: 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr
• Samstag und Sonntag: 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Der letzte Einlass ist eine halbe Stunde vor Schluss des Parks. Außerhalb der Saison können die abweichen. Bitte erkundigt Euch zu den Öffnungszeiten auf der Seite der Parkverwaltung.

Die Eintrittspreise liegen zwischen 5 Euro und 15 Euro. Aktuelle Einzelheiten zu den Preisen entnehmt bitte der Seite der Parkverwaltung zu den Billietts.

Agrigent ist ein tolles Stück der griechischen Geschichte in Italien. Übrigens gehören das Tal der Tempel seit 1997 zum UNESCO Weltkulturerbe.

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Ob der Tempel wirklich Concordia geweiht war, ist nicht bewiesen. Concordia ist die römische Göttin der Eintracht. Auf diese Zuordnung kam man über eine römische Inschrift, die in der Nähe gefunden wurde. Auf dieser war von Eintracht – lateinisch concordia – unter den Bewohnern von Agrigentum die Rede. Welcher griechischen Gottheit das Heiligtum tatsächlich geweiht war, ist unbekannt. Die Vorstellung, dass es Harmonia – die griechische Entsprechung der lateinischen Concordia – war finde ich aber schön. Daher gehe ich für diesen Artikel davon auch aus.

Als die Griechen im 5. Jahrhundert v. Chr. Sizilien und Unteritalien besiedelten, haben sie auch Tempel gebaut. So auch diesen Tempel, der dem Gott der Harmonie und Eintracht geweiht war. Vermutlich ist er in der Zeit von 440 v. Chr bis 430 v. Chr. errichtet worden.

Nach der Christianisierung ist dieser Tempel in eine Kirche umgewandelt worden. Deshalb ist er heute so gut erhalten.

Der Tempel ist ein hervorragendes Beispiel für die dorische Tempelarchitektur. Er besteht aus einer Peristase, einer umlaufenden Säulenhalle, mit insgesamt 34 Säulen. Der Concordia-Tempel hat eine symmetrische und harmonische Gestaltung, die charakteristisch für die griechische Baukunst ist. Ich finde, das kommt auf den Fotos ganz gut rüber.

Concordia ist die griechische Harmonia

Den Tempel kennen wir heute unter seinem lateinischen Namen. Concordia war für die antiken Rümer die Personifikation der Eintracht. Sie war den Römern so wichtig, dass sie als Gottheit verehrt wurde. Der Tempel ist jedoch, wie schon gesagt, von den Griechen erbaut worden. Sie nannten die Gottheit der Eintracht Homonia (Ὁμόνοια) oder Harmonia (Ἁρμονία). Daher haben wir unser deutsches Wort Harmonie.

Harmonia ist die Tochter von Aphrodite und Ares. Einer anderen Tradition zufolge soll sie die Tochter des Zeus und der Elektra gewesen sein.

Ihr Mann war Kadmos, ein mythischer König von Theben. Das Paar hatte sechs Kinder: Polydoros, Ino, Autonoë, Semele, Illyrios und Agaue. Alle spielen in der Mythenwelt der Griechen eine Rolle.

Mit der Eintracht war es sowohl bei den Griechen als auch bei den Römern so eine Sache. Beschwört hat man sie gut und gerne immer wieder mal. Die Realität sah freilich anders aus. Das spiegelt sich auch im Schicksal der Concordia wieder. Concordia erhielt zu ihrer Hochzeit eine Halskette als Geschenk. Allen, welche diese Kette nach ihr besaßen, brachte sie allerdings Unglück.

Die dorische Architektur des Tempels

Der Tempel sollte harmonisch wirken, wenn er der Göttin Harmonia geweiht war. Das musste sich natürlich auch in seiner Architektur widerspiegeln. Die Baumeister haben sich für die dorische Ordnung entschieden.

Auf den Bildern können wir die Säulen gut erkennen. Sie sind im dorischen Stil gebaut, der neben der ionischen und der korinthischen Ordnung ganz klassisch für Tempelbauten ist. Die Bezeichnung dorische Ordnung geht auf den griechischen Volksstamm der Dorer zurück. Diese Säulenordnung ist vor allem in dessen Siedlungsgebiet entwickelt worden.

Bei der Säulenordnung geht es darum, ein harmonisches Verhältnis der Säulen zum Gebälk und Dach des Gebäudes zu entwickeln. Die Architektur der Griechen richtete sich nach gewissen Regeln. Auch wenn diese nie verbindlich aufgeschrieben wurden, mussten die Architekten sie doch beachten. Die dorische Bauordnung zeichnete sich durch klar gegliederte Bauformen aus. Man sieht das ganz gut an den Tempelkapitellen. Währen diese in anderen Bauordnungen verziert oder zumindest geschwungen waren, haben wir bei den dorischen Kapitellen eine klare eckige Form ohne jede Verzierung.

Die Anzahl der Kanneluren (der Verzierungen der einzelnen Säulen) schwankte anfangs zwischen 16 und 20, wurde später aber verbindlich auf 20 festgelegt. In der nachantiken Zeit des Hellenismus gab es hier eine Änderung. Dorische Säulen konnten jetzt auch glatt sein, oder die Kanneluren waren nur angedeutet.

Wer mehr über die dorische Säulenordnung wissen möchte, dem empfehle ich die Lektüre des Artikels zur dorischen Ordnung bei Wikipedia.

Nutzung als Petrus und Paulus geweihte Kirche

Wie bereits erwähnt, ist der Tempel deswegen so gut erhalten, weil er nach der Christianisierung als Kirche genutzt wurde. Es war der Bischof Gregor von Agrigent, der den Tempel im Jahre 597 in eine christliche Basilika umwandeln ließ. Geweiht war sie den Aposteln Petrus und Paulus.

Die hier befindliche Siedlung ist im 17. Jahrhundert aufgegeben wurden. 1749 hat man die Kirche entweiht und danach in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Deshalb können wir den Tempel heute als Relikt aus der Antike sehen und nicht als christliches Bauwerk.

War der Tempel der Eintracht oder den Dioskuren geweiht?

Dass die Kirche gleich zwei Heiligen  geweiht war, führt zur Vermutung, dass dem auch in vorchristlicher Zeit so gewesen ist. Möglicherweise war der Tempel zwei Söhnen des Zeus geweiht: Kastor und Polydeukes. Letzterer ist bei uns unter seinem lateinischen Namen Pollux bekannt. Man nennt die beiden Brüder auch Dioskuren, was sich vom altgriechischen Wort Διόσκουροι ableitet. Die Verehrung der beiden Brüder reicht möglicherweise bis weit in die indogermanische Vorgeschichte der Völker Europas zurück. Ich kenne ihre Geschichte nur in der griechischen Version.

Besucht das Tal der Tempel in Agrigent

Der Concordia Tempel ist nicht die einzige Sehenswürdigkeit in Agrigent. Faszinierend sind auch die Ruinen des Tempels der Hera.

Mehr über das Tal der Tempel könnt Ihr auf der offiziellen Seite der UNESCO zum archäologischen Park in Agrigent erfahren.

Auch gibt es eine Seite der Parkverwaltung.

Die Öffnungszeiten in der Saison sind:

• Montag bis Freitag: 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr
• Samstag und Sonntag: 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Der letzte Einlass ist eine halbe Stunde vor Schluss des Parks. Außerhalb der Saison können die abweichen. Bitte erkundigt Euch zu den Öffnungszeiten auf der Seite der Parkverwaltung.

Die Eintrittspreise liegen zwischen 5 Euro und 15 Euro. Aktuelle Einzelheiten zu den Preisen entnehmt bitte der Seite der Parkverwaltung zu den Billietts.

Agrigent ist ein tolles Stück der griechischen Geschichte in Italien. Übrigens gehören das Tal der Tempel seit 1997 zum UNESCO Weltkulturerbe.

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