Die Tsisdarakis Moschee hat eine wechselvolle Geschichte

Die Tsisdarakis-Moschee (griechisch Τζαμί Τζισταράκη, türkisch Cizderiye Câmii) ist eine Hinterlassenschaft der osmanischen Herrschaft in Athen, die nach dem Freiheitskampf der Griechen nicht abgerissen wurde.

Erbaut hat man sie auf Geheiß des damaligen osmanischen Gouverneurs von Athen. Sein Name war Moustafa Agha Tsisdarakis (Μουσταφά Αγά Τζισταράκης). Seinen Namen kann man auch Tzistarakis umschreiben, da der zweite Buchstabe ein ζ (z) ist. Allerdings spricht man es im Griechischen so weich aus, dass es faktisch ein S-Laut ist. Auch spricht man den fünften Buchstaben τ (t) weich , was einem deutschen d nahe kommt. Daher habe ich mich für die Transkription des Namens als Tsisdarakis entschieden.

Tsisdarakis wurde kurz nach Errichtung der Moschee abberufen. Das hat der Volksmund bald damit erklärt, dass man zum Bau der Moschee eine Säule des Olympieions verwendet haben soll, um Kalk für den Bau herzustellen. Darin hätten die Türken ein Sakrileg gesehen, welches auf Rache gesonnene Geister heraufbeschwören würde. Der Ausbruch der Pest schien dieses Gerücht zu bestätigen.

Wahrscheinlicher ist, dass man für den Bau der Moschee Material der nahe gelegenen Hadrians-Bibliothek verwendet hat. Auch dürfte die Abberufung Tsisdarakis andere Gründe haben als die Sorge der moslemischen Türken vor der Rache antiker Gottheiten, an deren Existenz sie nicht glaubten.

Ich finde die Geschichte aber schön, zumal sie eine typische Griechische „Hintergrunderklärung“ des damaligen Geschehens darstellt.

Nutzung der Moschee ab der Griechischen Revolution

Als der griechische Unabhängigkeitskampf begann, endete die Nutzung des Gebäudes als islamisches Gotteshaus.

Zunächst diente es den Stadtältesten von Athen als Versammlungsraum. Weitere Nutzungen waren:

• Saal für einen Ball zu Ehren König Ottos I im März 1834
• Kaserne
• Gefängnis
• Lager

Seit 1918 hat man dieses Gebäude im Wesentlichen als Museum genutzt.

Dabei gab es eine Ausnahme, und zwar 1966. Da wurde das Gebäude wieder umgebaut. König Saud verbrachte nach seiner Absetzung das Exil in Athen, wo er 1969 auch starb. Er durfte das Gebäude zum Gebet nutzen.

Außenstelle des Museums für Griechische Volkskunst

Heute ist die Moschee ein Teil des Museum of Modern Greek Culture. Wir kennen es auch unter seinem deutschen Namen als Museum für Griechische Volkskunst.

2015 hat man die Moschee „vorübergehend“ geschlossen. Aber seit 2024 ist sie für das Publikum wieder geöffnet.

Auf jeden Fall lohnt ein Blick von Außen auf das wunderschöne Gebäude. Die Ausstellung im Inneren beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Nutzung der Moschee seit der griechischen Unabhängigkeit. Nur dafür den Eintritt zu bezahlen, lohnt sich nicht. Das lohnt sich nur, wenn Du auf jeden Fall auch das nahe gelegene Hauptgebäude des Museums of Modern Greek Culture besuchen möchtest.

Die ehemalige Moschee liegt sehr zentral direkt am Monastiraki Platz. Wenn Du aus der Metro Station Monastiraki aussteigst, stehst Du direkt vor ihr.

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Hier könnt Ihr Exponate aus der Zeit zwischen dem Fall von Konstantinopel (1453) bis in die jüngste Vergangenheit. Spannend finde ich auch den alten Parlamentssaal. Dieser ist unverändert erhalten. Der Rest des Gebäudes ist für Museumszwecke hergerichtet.

In Wikipedia lese ich, dass die Ausstellung im Nationalen Historischen Museum wie ein nationales Heimatmuseum wirke. Das begründet der Autor damit, dass zwar viele Erinnerungsstücke gezeigt werden. Die dahinter stehende politische und historische Entwicklung werde aber nicht erläutert.

Dem kann ich nicht widersprechen. Bei meinem ersten Besuch dort war ich mehr oder weniger erschlagen von den vielen Exponaten, konnte jedoch mit den allermeisten von ihnen erst einmal nicht viel anfangen. Ich habe mir – was ich in Museen gerne tue – von einigen der Exponate Fotos gemacht. Als ich später herausgefunden habe, WAS ich da zu sehen bekam, war ich geflasht.

Die Säle des Museums sind für die Dauerausstellung hergerichtet. Daneben gibt es ab und an auch Sonderausstellungen, die den Besuch lohnen.

Wie komme ich zum Nationalen Historischen Museum?

Adresse: 13 Stadiou, Athen

Die nächst gelegenen Metro-Stationen sind Syntagma und Panepistimiou. Von dort aus erreicht man das Museum in etwa 10 Minuten zu Fuß.

Nationales Historisches Museum: Eintrittspreis

Der reguläre Eintrittspreis kostet 10 Euro, ermäßigt beträgt der Preis 5 Euro.

An diesen Tagen ist der Eintritt frei:

• 1. Sonntag im Monat (November bis Februar)
• 25. März (nationaler Feiertag)
• 18. Mai (internationaler Museumstag)
• 28. Oktober (Ochi-Tag)

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten des Nationalen Historischen Museums Museums variieren je nach Jahreszeit:

• September bis Juni:
  • Montag: Ruhetag
  • Dienstag bis Freitag: 9 Uhr bis 16 Uhr
  • Samstag und Sonntag: 10 Uhr bis 16 Uhr
• Juli bis August:
  • Montag Ruhetag
  • Dienstag bis Sonntag: 10 Uhr bis 16 Uhr

An allen Tagen ist der letzte Einlass um 15.30 Uhr.

Homepage des Museums

Mehr Informationen findet Ihr auf der Homepage des Nationalen Historischen Museums. Es gibt neben der griechischen auch eine englische Fassung. Wer eine andere Sprache bevorzugt, nutzt die Übersetzungsfunktion seines Browsers.

Was zeigt das Nationale Historische Museum?

Im Museum gibt es mehrere Ausstellungssäle. Baulich sind sie rund um den alten Parlamentssaal gruppiert.

Die Ausstellung ist nach Zeitabschnitten gegliedert. Alle Ausstellungsstücke sind in griechischer Sprache beschildert, einige zusätzlich auch in Englisch. Besucher, die deutsch sprechen, bekommen an der Kasse ein Faltblatt mit den wichtigsten Informationen in deutscher Sprache. Bitte fragt danach.

Der für mich persönlich interessanteste Teil des Museums betrifft den griechischen Unabhängigkeitskampf. In diesem Teil der griechischen Geschichte kannte ich mich bei meinem ersten Besuch im Museum auch schon ein wenig aus.

Um so schmerzlicher empfand ich meine Situation als Besucher, dass ich von den vielen Ausstellungsstücken mehr oder weniger erschlagen wurde… zu den Geschichten dahinter habe ich aber kaum etwas erfahren. Das ist sehr schade, denn gerade der griechische Unabhängigkeitskampf ist voll von spannenden Begebenheiten, die in Griechenland auch nicht in Vergessenheit geraten.

Meine Erwartung war, dass ich als Besucher nicht nur etwas über die Revolution gegen die osmanische Herrschaft erfahre. Meine Erwartung war auch, dass ich zumindest ein paar Erklärungen zur Bedeutung einzelner Exponate finde. In dieser Erwartung wurde ich enttäuscht.

Eben so enttäuschen fand ich die Präsentation der Ausstellungsstücke zu älteren Abschnitten der Geschichte Griechenlands.

Byzanz und das Mittelalter und auch die osmanische Herrschaft nach dem Fall von Konstantinopel sind Abschnitte der griechischen Geschichte, der in den Schulen Mitteleuropas kaum vorkommen. Das finde ich schon deshalb schade, weil wir deshalb auch die Bedeutung dieser Zeitabschnitte für den Verlauf der europäischen Geschichte nicht richtig einschätzen können.

Die Ausstellungsstücke zu diesen Zeitabschnitten sind im Museum vielleicht optisch schön präsentiert. Aber es fehlt jede Erklärung. Auf dem Foto seht Ihr Waffen aus dem Mittelalter. Die Helme zu betrachten ist ja schön und gut. Aber sind das Helme der Byzantiner, der Türken oder anderer europäischer Mächte, die im damaligen Griechenland ihre Interessen durchgesetzt haben? Die darüber hängenden Hellebarden finde ich irre spannend. Aber man kann sie gar nicht richtig sehen. Der Betrachtung durch den Zuschauer sind sie durch die Art ihrer Präsentation völlig entzogen. Das ist sehr, sehr schade.

Das alte Parlamentsgebäude in Athen

Das Nationale Historische Museum befindet sich im alten Parlament der griechischen Demokratie. Kern des Museums ist der alte Parlamentssaal. Dieser ist noch im Originalzustand erhalten. Die übrigen Räume des Gebäudes hat man für die Zwecke des Museums umgebaut.

Der Entwurf des Baus im klassizistischen Stil stammt vom französischen Architekten François-Louis-Florimond Boulanger unter Anleitung von Königin Amalia.

Im August 1858 begannen die Bauarbeiten am neuen Parlamentsgebäude. Allerdings mussten sie schon im folgenden Jahr wegen Geldmangels eingestellt werden.

Nach der Abdankung von König Otto I im Jahr 1863 hat man weiter gebaut. Maßgeblich war jetzt der Athener Architekt Panagiotis Kalkos an der Ausführung beteiligt.

Während der Bauarbeiten war das Parlaments in einem provisorisch errichteten Backsteingebäude untergebracht. 1871 waren die Arbeiten am neuen Parlamentsbau beendet.

Das griechische Parlament tagte hier von 1875 bis 1935. Dann zog es in seinen heutigen Sitz im Alten Palast am Syntagma Platz um.

In diesem Gebäude fanden einige der turbulentesten und wichtigsten Ereignisse in der modernen griechischen Geschichte statt. Ein Beispiel ist die Ermordung von Premierminister Theodoros Diligiannis am 13. Juni 1905. Ein anderes Beispiel ist die Ausrufung der Zweiten Hellenischen Republik am 25. März 1924.

Was gibt es noch zu wissen?

Vor dem Gebäude steht die Bronzestatue von Theodoros Kolokotronis. Er war Partisanenführer im griechischen Befreiungskampf und wurde sogar Generalfeldmarschall.

Neben dem Gebäude steht noch ein eher unscheinbares Denkmal für Charilaos Trikoupis, einen früheren griechischen Politiker und Ministerpräsidenten.

Rolands Empfehlung zum Nationalen Historischen Museum

Für mich persönlich ist dieses Museum ein Muss. Aber leider nur, weil ich inzwischen doch einiges über die griechische Geschichte weiß und einige Ausstellungsstücke daher in ihrer Bedeutung für mich persönlich einordnen und verstehen kann.

Leider kann ich es anderen Reisenden nur bedingt empfehlen. Zur griechischen Geschichte gibt es in Athen viel bessere Museen. Wer sich als „normaler“ Reisender für zwei oder drei Wochen in der griechischen Hauptstadt aufhält, sollte das Museum besuchen. Wer nur eine Woche oder weniger in Athen ist, für den gibt es genug anderes zu sehen, dass sich in der Kürze der Zeit mehr lohnt.

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Was macht die Herzensangelegenheit namens deutsch-griechische Freundschaft aus?

Warum gibt es Facebook-Gruppen wie Griechenland von ganzem Herzen, Griechenland aus & mit Leidenschaft oder die Tageschronik Griechenland? Ich gehe davon aus: Es war nicht nur die Gyrosplatte.

Die Verbindung reicht viel weiter zurück, als wir manchmal auf dem Schirm haben.

Sie beginnt schon mit der griechischen Flagge, deren Farben – wie durch ein Band der Geschichte – auch in Bayerns Blau und Weiß leuchten. Ein Symbol für eine alte Verbundenheit: Otto von Wittelsbach, der erste König des modernen Griechenlands, war ein Bayer. Und so begann eine besondere Beziehung.

Die Helden der Antike – ob Latein oder Altgriechisch – begegneten mir nicht in Athen, sondern im deutschen Schulunterricht. Lange bevor TUI und Neckermann unsere Strände entdeckten.

Mavrodaphne, jener süße, dunkle Wein, war oft der erste Gruß aus Hellas auf deutschen Esstischen – samt Mythos, Musik und Melancholie.

Ob Brauereien oder Nationalbanken, Könige oder Kaufleute – wir haben uns begegnet, gestritten, gegründet und geliebt. Wie in einem guten Moussaka: Schichten von Geschichte, Gewürze des Lebens – und oben drüber eine Prise Humor.

Aber es gibt auch bittere Zutaten

Die Besatzung im Zweiten Weltkrieg, tiefe Wunden, wie etwa am 20. Mai, dem Tag der Schlacht um Kreta – ein tragisches Kapitel, das Deutsche und Griechen in Schmerz, aber auch in Erinnerung verbindet.

Und dennoch: Wir haben immer wieder zueinander gefunden. Griechenland, ein Land, das unter der Besatzung litt, war mit dabei beim Wiederaufbau Deutschlands.

Die Gastarbeiter kamen – mit ihrer Kultur, ihrem Essen, ihrer Sprache, ihrer Musik. Sie arbeiteten hart – und in ihren Wohnungen standen: Bosch, Siemens, AEG, Grundig, Blaupunkt. „Made in Germany“ war Teil ihres Stolzes. Nicht USA, nicht Britain – sondern Germany.

Der Austausch begann, auch mit Altgriechisch, dem Schulwissen, das auf einmal Leben bekam, wenn man in Athen auf den Spuren von Akropolis, Delphi, Olympia wanderte.

Demokratie, der hippokratische Eid, die Olympischen Spiele – große Wörter, lebendig zwischen Tavernentisch und Tempelsäule.

Manche fuhren als Touristen, andere kamen als Liebende – viele blieben als Familie. Zwischen Melancholie, Euphorie und einem Glas Ouzo entstand oft mehr als nur Urlaub.

Die deutsch-griechische Begegnung ist besonders

Die Begegnung von Deutschen und Griechen ist ganz eigen. Sie ist nicht wie zwischen Briten und Griechen oder Franzosen und Griechen.

Sie ist nah. Sie ist laut. Sie ist herzlich.

Da ist Dimi: ein Frappé geht immer. Oder Georg – halb Grieche, halb Deutscher, voller Hesse und voller Helene. Wolf Rüdiger baut am Rhein Brücken – nicht nur über Wasser, sondern über Welten. Und Thomas spricht mit Herzblut über die Geschichte Griechenlands spricht. Roland schreibt mit totaler Leidenschaft Blogs über Griechenland, die klug, unterhaltsam und tiefgründig sind – und unsere Heimat den Leserinnen und Lesern näherbringen.

Weil Horst Schwarz, Reisejournalist mit Begeisterung, Griechenland gelebt und geliebt hat – mit wachem Blick, ehrlicher Neugier und Respekt für Menschen und Kultur. Und weil Klaus, der leider verstorben ist, mit seinen Artikeln und Beschreibungen ein leuchtender Botschafter Griechenlands war. Seine Worte bleiben. Seine Liebe lebt.

Rehakles und andere

Und dann gibt es da noch einen: Otto Rehhagel.

Mit seiner charmant-brummigen Art wurde er zum griechischen Ehrenbürger – und zum Europameistermacher 2004. Ganz Hellas hat’s gefeiert: mit Tanz, mit Tränen – und mit einem Schluck Mavrodaphne.

Und wenn wir schon beim Feiern sind: Udo Jürgens sang vom griechischen Wein, der – seien wir ehrlich – in keiner deutschen Eckkneipe fehlte, wenn’s sentimental wurde. Costa Cordalis besang Anita, irgendwo zwischen Mykonos und Mallorca, und Nana Mouskouri flüsterte uns ein sanftes „Guten Morgen, Sonnenschein“ ins Ohr. Vicky Leandros fuhr mit Theo nach Lodz, aber ihr Herz blieb immer zwischen Bouzouki und Bleistiftrock in Athen.

Diese Lieder waren nicht nur Schlager – sie waren musikalische Mosaiksteine unserer deutsch-griechischen Seele. Schamlos emotional. Herzlich kitschig. Und mit jeder Note ein Stück Freundschaft auf Vinyl.

Natürlich sind wir nicht perfekt. Wir tanzen vielleicht zu viel, essen zu spät, parken kreativ und verabschieden Gesetze, die Germanen verwirren.

Aber wir haben ein Herz.
Ein großes.
Für unsere deutschen Freunde.

Wenn wir manchmal andere Wege gehen – versteht uns. Wir Griechen sind vielleicht temperamentvoll, aber wir sind treu. Wir erinnern uns. An die guten Zeiten. An die schweren.
Und an das, was uns verbindet.

Deshalb gibt es diese Facebook-Gruppen. Deshalb wird gepostet, gekocht, gelacht, diskutiert. Deshalb lebt die Freundschaft. Mit Herz. Mit Seele. Mit Geschichte.
Auf Augenhöhe.

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Seit Ende November steht ein großer Weihnachtsbaum auf dem Platz vor dem griechischen Parlament. Er stammt aus Taxiarchis, einem kleinen Ort auf der Halbinsel Chalkidiki. Der Baum ist im Jahr 1963 gepflanzt worden und hat im zarten Alter von 61 Jahren seinen großen Auftritt in Athen. Mit seine 20 Metern überragt er alle andere Weihnachtsdekoration, die im Dezember viele Besucher anlocken.

Eine alte Tradition hat in Griechenland das Weihnachtsschiff. Der Weihnachtsbaum ist heute auch sehr beliebt. Aber diese Tradition ist erst nach 1832 in Mode gekommen.

Das war die Zeit, als König Otto I. aus Bayern in Griechenland eintraf und der erste Monarch des noch jungen Staates wurde. Im Gepäck hatte er die Tradition des Weihnachtsbaums. Otto schmückte sein Haus in Nafplio mit einem Christbaum. Das hat anderen Griechen gefallen oder sie wollten es ihm gleichtun. Wie auch immer: Immer mehr Familien in Griechenland stellten Weihnachtsbäume auf. So schlug dieser Brauch auch im Land der Hellenen seine Wurzeln.

Kommt zum Weihnachtsmarkt 2024 auf den Syntagma

Wenn Du derzeit in Athen bist, solltest Du den Weihnachtsmarkt auf dem Syntagma Platz besuchen.

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Die Botschaft von Katerina Sakellaropoulou zum 25. März 2024

Zum diesjährigen 25. März hat die griechische Staatspräsidentin eine Botschaft an die im Ausland lebenden Griechen gerichtet.

Sie sieht den 25. März als glorreichen Meilenstein in der langen Geschichte der griechischen Nation. Hierüber berichtet die Greek City Times.

Katerina Sakellaropoulou bekennt sich dazu, dass Griechenland klar an der Seite all derer stehe, die ihre eigene Unabhängigkeit gegen Revisionismus und autoritäre Tendenzen verteidigen. Die Achtung des Völkerrechts und der Prinzipien der Menschlichkeit sind der klare Wertekompass Griechenlands. Dabei nimmt sie ausdrücklich auf die Ukraine und auch den Nahen Osten Bezug.

Zudem greift sie den 50. Jahrestag des Endes der Militärdiktatur und der Wiederherstellung der Demokratie in Griechenland auf. Trotz aller Schwierigkeiten habe Griechenland seit 1974 eine Position im Herzen Europas gefunden. Katerina Sakellaropoulou bekennt sich klar zur Europäischen Union und sieht Griechenland in der Rolle einer Säule der Stabilität und des Friedens im östlichen Mittelmeerraum.

Schließlich sagte Sakellaropoulou auch etwas zu Zypern. Griechenland engagiere sich für eine faire und nachhaltige Lösung der Zypernfrage. Als Basis hierfür nennt sie nicht nur das internationale Völkerrecht und die Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nation. Auch die Grundsätze der Europäischen Union sieht sie als Schlüssel für eine dauerhafte Lösung der Zypernfrage.

Was ist am 25. März passiert?

Der 25. März 1821 gilt als Start der griechischen Revolution. Der Metropolit Germanos von Patras segnete die griechische Fahne und die Kämpfer für Griechenlands Freiheit. So lautet die offizielle Version.

Tatsächlich hatten einzelne Aktionen gegen die osmanische Herrschaft schon etwas früher begonnen. Germanos befand sich außerhalb von Patras. Um zu vermeiden, dass er in die Hände der osmanischen Besatzer geriet, kehrte er dorthin zurück.

Zuvor hielt er sich im Kloster Agia Lavra (Αγία Λαύρα Καλαβρύτων) bei Kalavrita auf. Dort führte er am 25. März erst einen Gottesdienst durch. Anschließend nahm er den versammelten Kämpfern ihren patriotischen Eid ab. Dann segnete er die Fahne der Revolutionäre und hängte sie anschließend an einer Platane vor dem Kloster auf.

Dieser Akt hatte eine hohe symbolische Bedeutung für die Griechen und gab ihnen überall im Land den Mut, die Revolution zu beginnen. Er ist später vielfach gemalt und gezeichnet worden. Eines der Bilder habe ich für diesen Beitrag gewählt.

Der 25. März ist der Nationalfeiertag Griechenlands

Fest steht jedenfalls, dass der 25. März 1821 als der Tag angesehen wird, an dem der griechische Freiheitskampf offiziell begann. Heute ist er – neben dem 28. Oktober – der wichtigste weltliche Feiertag in Griechenland.

Als offizieller Feiertag ist der 25. März 1838 auf Befehl von König Otto eingeführt worden. Dieser Befehl wurde am 15. März 1838 verkündet. Nicht zufällig fiel das mit dem Festtag Mariä Verkündigung zusammen. Das wurde auf Wunsch der Filiki Eteria so gelegt. Das war der Geheimbund griechischer Patrioten, der die Revolution geplant und initiiert hat.

Der Patriotische Eid der Griechen

Zu diesem Beitrag seht Ihr ein Bild, das zeigt, wie Germanos die Kämpfer Griechenlands ihren Eid auf das Vaterland abnimmt. Der Name des Bildes ist Serment Patriotique des Grecs, was ich mit Patriotischer Eid der Griechen übersetzen möchte.

Hierbei handelt es sich um eine gestochene Lithographie, die nach einem Gemälde gefertigt wurde. Das Gemälde stammt von Alphonse de Neuville. Die Lithographie, die Ihr hier seht, hängt heute im Nationalen Historischen Museum in Athen. Die Lithographie ist von Hand coloriert. Paul Emile Antony Morton und Josef Bettannier haben sie gefertigt. Die Inventarnummer lautet 6165.

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Die Griechen haben ihre Freiheit Anfang der 1820er Jahre in einem langen und blutigen Freiheitskampf errungen. Die Uniformen, die Ihr auf diesem Bild seht, mögen für uns ungewöhnlich aussehen. Aber mal ehrlich: haben wir Deutsche es geschafft, solche Traditionen aus den Befreiungskriegen bis in die heutige Zeit lebendig zu erhalten? Ich finde es toll, dass den Griechen das gelungen ist.

Philhellenen: Freiwillige aus Europa und Amerika

Übrigens haben im griechischen Befreiungskampf viele Freiwillige aus Europa und Amerika im Bataillon der Philhellenen gekämpft. Darunter war ein sehr großer Anteil Deutscher, viele von ihnen waren Burschenschafter.

Diese Uniformen trägt die Ehrenwache am Grab des unbekannten Soldaten am Syntagma Platz in Athen. Wenn man weiß, dass auch deutsche Studenten im Kampf um die griechische Freiheit gefallen sind, dann sieht man das mit anderen Augen. Ich bin sehr davon beeindruckt, wie die Griechen diese Tradition lieben und leben.

Die Bezeichnung ‚Grab des unbekannten Soldaten‘ ist übrigens der Verwendung der deutschen Sprache in diesem Artikel geschuldet. Die Griechen nennen es in ihrer Sprache sein Denkmal, nicht sein Grab.

Griechen, ihr Militär und die Evzonen

Wenn es heutzutage hart auf hart kommen sollte, wäre auf die wehrbereiten Menschen Griechenlands in militärischen Belangen vermutlich eher Verlass als auf gewisse Truppen mit Standort irgendwo in Mitteleuropa oder die autochthone Bevölkerung jener Region. Das aber nur am Rande, heute geht es um etwas anderes.

Die Ehrenwache wird von ganz besonderen Soldaten gestellt. Man nennt sie Evzonen (Εύζωνες). Der Name weist in die griechische Antike, und zwar in die Landschaft von Thessalien. Dort lebten die Myrmidonen, ein archaischer Volksstamm. Die Myrmidonen spielten eine entscheidende Rolle im Trojanischen Krieg. Sie zeichneten sich durch Tapferkeit, uneingeschränkten Gehorsam und eine außerordentlich große Kampfeskraft aus. Diese Kämpfer trugen schwarze Rüstungen und Schilde. Beim Fall von Troja spielten sie eine entscheidende Rolle. Die Eliteeinheiten der Myrmidonen sind als Evzonen bezeichnet worden.

Evzonen haben eine lange Tradition in Griechenland. Sie gelten als die Beschützer des Landes gegen Eindringlinge. Seit dem Ende der Monarchie heißen die Evzonen offiziell Präsidialgarde. Der alte Name ist aber weiter in Gebrauch.

Gründung von König Otto, bei der Tracht entschied Königin Amalia

Die heute bestehende Einheit ist von König Otto I gegründet worden. Er war es auch, der den Begriff Evzonen aus der Ilias übernommen hat. Heute ist auch der Begriff Tsolias / Tsoliades geläufig.

Die Tracht hat Königin Amalia entworfen. Bestandteile der Uniform sind:

• Fustanella (der kurze, weiße und gefaltete Rock)
  Die Fustanella muss genau 400 Falten haben, eine für jedes Jahr der osmanischen Fremdherrschaft.
• Fermeli: Wams, der von speziell ausgebildeten Soldaten genäht wird.
  Auf ihm müssen ein Χ (chi) und ein Ο (omikron) zu sehen sein. Die Buchstaben stehen für Χριστιανός und Ορθόδοξος, also für die christliche orthodoxe Kirche.
• Krissia: Schürze aus Seitenstreifen.
• Tsarouchia: Die Schnabelschuhe mit Quaste.

Die Evzonen stellen nicht nur die Wache am Grab des unbekannten Soldaten, sondern zum Beispiel auch die am Präsidialpalais.

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Wo steht das Thesion?

Unterhalb der Akropolis in Athen findest Du die griechische Agora. Dort steht ein Monument, das ein echter Hingucker ist: Der Tempel des Hephaistos. Dabei handelt es sich nicht nur um eine der ganz besonderen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Dieser Tempel ist ein Stück Geschichte. Heute möchte ich ihn Euch vorstellen.

Oben auf der Akropolis steht der Parthenon. Der Tempel der Göttin Athene ist eine der weltweit bekannten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Der Tempel des Hephaistos ist viel besser erhalten als der Tempel auf der Akropolis.

Er steht nordwestlich und unterhalb der Akropolis auf einem Hügel namens Agoriaos Kolonos ( Altgriechisch: Κολωνός Ἀγοραῖος; Neugriechisch: Αγοραίος Κολωνός). Das bedeutet „der Hügel neben der Agora“ und trifft die Sache auch ganz gut. In der Tat liegt der Tempel des Hephaistos erhoben über dem restlichen Gelände der griechischen Agora.

Es gibt aus der Antike eine Beschreibung des Thesion, und zwar bei Pausanias in der Beschreibung seiner Reisen in Griechenland (Buch 1 über Attika, 14, 6 und 17, 2-6).

Pausanias beschreibt, dass der Tempel des Hephaistos „über dem Kerameikos“ stehe. Noch heute kann man das sehr gut sehen.

In der Antike waren um den Tempel herum Büsche oder kleine Bäume in paralleler Reihenfolge in Blumentöpfen gepflanzt. Bei Ausgrabungen hat man deren Reste gefunden und konnte so die antike Gartenarchitektur rekonstruieren.

Warum heißt der Tempel des Hephaistos auch Thesion?

Der ‚Spitznamen‘ Thesion ist schon sehr alt. Er stammt wohl aus der Antike und weist auf eine mythologische Gestalt hin.

Am Tempel des Hephaistos hat man Inschriften gefunden, die belegen, dass er dem Gott der Schmiedekunst geweiht war: Hephaistos. In der Nähe haben Archäologen Überreste metallverarbeitender Tätigkeiten gefunden, was diese Zuordnung bestätigt.

In byzantinischer Zeit glaubten die Menschen, dass in diesem Tempel der mythische Held Theseus begraben wäre. Theseus war der Sohn des ägäischen Königs Aigeus und einer Frau namens Aithra. Als junger Erwachsener machte er sich auf dem Weg nach Athen, um seinen Vater kennen zu lernen. Unterwegs musste er viele Abenteuer bestehen. Am bekanntesten ist die Tötung des Minotaurus. Nach dem Tod seines Vaters wurde er Herrscher über Athen. Später kam er auf der Insel Skyros zu Tode und wurde dort begraben. Als Kimon Skyros erobert hat, fand er das Grab und brachte die Überreste des Theseus nach Athen. Das beschreibt Pausanias (1, 17, 6), was für die Authentizität dieser Überlieferung spricht. Dort soll Theseus dann im Tempel des Hephaistos beigesetzt worden sein.

Deshalb nennt man ihn auch das Thesion. An diesen Namen erinnert noch die nahegelegene Metrostation Thissio (griechisch Θησείου). Der Tempel des Hephaistos ist einer der besterhaltenen Tempel aus der griechischen Antike.

Die Geschichte des Thesion

Mit Bau des Tempels haben die Athener 449 v.Chr. begonnen. gegen 430 v.Chr. war er weitgehend fertiggestellt. Was noch fehlte, waren das Dach und die Kultfiguren. Athen war in einem Krieg mit Sparta gebunden. 421 v.Chr. gelang der Friedensschluss, jetzt konnten die Arbeiten abgeschlossen werden. 415 v.Chr. war alles geschafft, der Tempel konnte geweiht werden. Damit war eines der ganz bedeutsamen Gotteshäuser des antiken Athen in Gebrauch.

Pausania berichtet von mehreren Gemälden, die er im Tempel gesehen habe. Ein Bild zeigt den Kampf der Athener gegen die Amazonen. Auf einem anderen ist die Schlacht zwischen Kentauren und Lapithen dargestellt. Pausanias beschreibt, dass Theseus bereits einen Kentauren getötet habe. Bei den anderen Teilnehmern der Schlacht sei der Kampf noch unentschieden gewesen.

Bis zur Christianisierung diente der Tempel der Verehrung des Hephaistos. Das waren gute 800 Jahre. Im 5. Jahrhundert nach Christus wurde der Tempel in eine christliche Kirche umgewandelt, die dem Heiligen Georg geweiht war. Heidnische Elemente im Tempelinneren hat entfernt. Die heute zum Teil noch vorhandene Deckenverkleidung stammt aus dieser Zeit.

Der Tempel blieb in den Jahrhunderten der osmanischen Besetzung von Athen eine christliche Kirche. Eine Zeit lang war er das wichtigste Gotteshaus der Stadt.

Das Thesion diente auch als Begräbnisstätte für nicht-orthodoxe Europäer. Unter ihnen waren auch Philhellenen, die im griechischen Befreiungskampf gefallen waren.

Die letzte Messe im Thesion fand am 2. Februar 1833 statt. Griechenland war kurz zuvor unabhängig geworden. Zunächst war Nafplio die Hauptstadt des neu gegründeten Staates. Nach Einführung der Monarchie machte König Otto I dann Athen zur Hauptstadt.

Als Otto 1834 erstmals nach Athen kam, haben ihn die Bürger der Stadt am Thesion begrüßt. Anlässlich seiner Begrüßung wurde hat man die Messe gelesen. Dies war der letzte orthodoxe Gottesdienst, der im Thesion stattfand.

Das Ende der Nutzung als religiöse Stätte war damit nah. Von 1835 bis 1874 beherbergte der Tempel das erste Archäologische Museum Athens.

Wer wurde im Thesion verehrt?

Die Bezeichnung als Tempel des Hephaistos weist auf diesen Gott hin. Er war unter anderem der Beschützer aller Berufe, die Metall verarbeitet haben. Neben Hephaistos ist auch die Göttin Athene Ergani hier verehrt worden. Sie beschützte alle Töpfer. Theseus galt nicht als Gott, sondern als Held und König der Antike.

Du musst den Tempel des Hephaistos gesehen haben

1934 wurde der Tempel des Hephaistos endgültig wieder in ein antikes Denkmal umgewandelt. Das ermöglichte die umfangreichen archäologischen Forschungen in seiner Umgebung.

Wenn Du in Athen bist, empfehle ich Dir unbedingt den Besuch der griechischen Agora. Dort findest Du außer dem Thesion noch viele weitere Sehenswürdigkeiten aus der Antike.

Und wenn Deine Aktivitäten ganz viel griechische Geschichte vertragen, dann hol Dir Tickets für die großen Sehenswürdigen aus der antiken Zeit. Die gibt es als Kombiticket mit dem Vorteil, dass man sich nur einmal am Ticketschalter anstellen muss.

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