Hellas Kompakt: Die Hamza Bey Moschee in Thessaloniki

Die Hamza Bey Moschee ist ein altes islamisches Gotteshaus aus der osmanischen Zeit. Dies sind die wichtigsten Informationen:

• Griechischer Name: Alkazar von Thessaloniki (Αλκαζάρ Θεσσαλονίκης) oder Hamza Bey Moschee (Χαμζά Μπέη Τζαμί)
• Erbaut: 1468, Neuaufbau nach einem Erdbeben in 1620
• Standort: Egnatia 49, Thessaloniki 546 31
• Ende der Nutzung als Moschee: 1925
• Neueröffnung nach Renovierung: 11. Oktober 2026
• Öffnungszeiten:
  • Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr
  • Ruhetag: Montag
• Eintritt: „niedriger“ Eintrittspreis ist angekündigt

In diesem Beitrag erfährst Du die wichtigsten Informationen über diese Moschee.

Das ist die Hamza Bey Moschee in Thessaloniki

Im Jahr 1432 haben die Osmanen Thessaloniki erobert und begannen damit, sich in der Stadt einzurichten. Deshalb entstanden auch Moscheen. Im Jahr 1468 hat man diese Moschee errichtet. Man kann also sagen, dass sie eines der frühesten noch erhaltenen islamischen Bauten der Stadt ist.

Auf griechischen Seiten habe ich den Hinweis gefunden, dass an der Stelle der heutigen Moschee vorher ein orthodoxes Frauenkloster gestanden haben soll. Archäologische Nachweise dafür hat man bisher meines Wissens aber nicht gefunden.

Benannt wurde die Moschee nach dem osmanischen Feldherren Hamza Bey. Seine Tochter Hafsa hat den Bau finanziert.

Das nächste Kapitel der Baugeschichte wird im August 1569 aufgeschlagen. Sultan Selim II. ordnete die Entfernung von zwanzig Säulen aus der Kirche Agios Minas, aus der Metropolitankirche Asomatos (Rotunde) und aus dem königlichen Kloster Androi der Gottesmutter der Erinnerung an. Diese wurden bei der Erweiterung der Moschee im Peristyl verbaut.

Dieses bewahrt bis heute fünfzehn kunstvoll gestaltete Kapitelle aus der frühchristlichen Zeit der Stadt. Man datiert sie auf das 5. oder 6. nachchristliche Jahrhundert.

Im Jahr 1620 wurde die Moschee zerstört, wohl durch einen Brand oder ein Erdbeben. Man hat sie im selben Jahr wieder aufgebaut. Das geht aus einer Inschrift über dem Eingang des Gebäudes hervor.

Als Thessaloniki im Jahr 1912 wieder zu Griechenland kam, blieb die Moschee noch in Nutzung. Das blieb bis 1925 so, als die letzten Moslems die Stadt verlassen mussten.

Die weitere Nutzung des Gebäudes

Zwar stand das Gebäude dann unter Denkmalschutz. Praktisch hat ihm das aber nichts genutzt. Zunächst diente es als Telegrafenamt, dann ging es an einen jüdischen Geschäftsmann. Der gab ihm den bis heute populären Namen Alkazar und wandelte das vormalige Gotteshaus in ein Kino um.

Während der deutschen Besatzung wurde dieser Geschäftsmann gezwungen, das Gebäude an einen christlichen Griechen zu übertragen. Nach dem Krieg beherbergte es Geschäfte. Der neue Eigentümer konnte es jedoch nicht halten und gab es auf. 1977 ging es an das Rote Kreuz und 2006 übernahm es das griechische Kulturministerium.

Dieses kümmerte sich um das Gebäude und begann mit Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten, die im Oktober 2026 abgeschlossen werden konnten. Das Ziel war, einen Ort für die vielen Funde zu schaffen, die beim Neubau der Metro von Thessaloniki gemacht worden sind.

Die Neueröffnung im Oktober 2026

Am 10. Oktober fand eine Eröffnungszeremonie statt, bei der die griechische Kulturministerin Lina Mendoni anwesend war. Darüber berichtete Skai.gr in einem ausführlichen Artikel.

Der Eintritt soll in den kommenden zwei Wochen frei sein. Die Höhe des danach verlangten Eintritts habe ich nicht herausfinden können. In den Medien steht nur, dass der Eintrittspreis niedrig sein soll.

Was machen in Thessaloniki?

Thessaloniki ist nach Athen die zweitgrößte Stadt in Griechenland. Ich habe bisher nur relativ wenig über Saloniki geschrieben. Ein Thema ist natürlich, was man in der Stadt unternehmen kann. Dies sind die jüngsten Beiträge dazu.

• Ein Besuch in Thessaloniki lohnt auch 2025
• Die Schirme von Thessaloniki bei Nacht
• Besuche Thessaloniki 2024 bei Deinem Urlaub in Griechenland

Meine Beiträge dazu kennzeichne ich mit dem entsprechenden Schlagwort. Klicke auf den Link und lass Dir alle anzeigen.

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Das musst Du für einen Besuch des Arkadi wissen

Das Kloster liegt südöstlich von Rehymno. Fährst Du auf der EO90, ist es ausgeschildert. Bei der EO90 handelt es sich um die große Nationalstraße im Norden von Kreta, die derzeit zur Autobahn ausgebaut wird.

Zum Kloster Arkadi kommst am besten mit dem Auto hierher. Die Position auf Google Maps habe ich verlinkt. Ins Navi Deines Autos gibst Du Moni Arkadi oder Arkadi Monastery ein. Alternativ gibst Du das Dorf Anmatos (Αμνάτος) als Ziel ein. Das Kloster Arkadi liegt mit dem Auto 10 min weiter südlich.

Aktuelle Informationen zu Besuchsmöglichkeit und Öffnungszeiten stehen auf der Homepage des Klosters Arkadi.

Die Anlage muss erhalten werden, und dazu braucht es auch eine Beteiligung der vielen Besucher. Aus diesem Grund wird ein Eintritt verlangt. Das Ticket kannst Du online vorab buchen oder vor Ort kaufen. Aktuell kostet das Ticket 4 Euro.

Das Kloster ist von April bis Oktober jeden Tag geöffnet. Dies sind die Besuchszeiten des Klosters:

• April und Mai: 9 Uhr bis 19 Uhr
• Juni bis August: 9 Uhr bis 20 Uhr
• September: 9 Uhr bis 19 Uhr
• Oktober 9 Uhr bis 18 Uhr

Laut der Homepage ist auch am 9. März (9 Uhr bis 18 Uhr) und im November (9 Uhr bis 17 Uhr) geöffnet.

Sonntags öffnet das Museum erst nach Ende der göttlichen Liturgie. Solltest Du Deinen Besuch an einem Sonntag planen und nicht am Gottesdienst teilnehmen wollen, komm erst entsprechend später.

Da es sich um ein Kloster handelt, bitte ich Dich um angemessene Kleidung bei Deinem Besuch.

Die Geschichte des Klosters

Der Sage nach geht die Gründung des Klosters auf Kaiser Arcadius zurück. Daher hat es auch seinen Namen. Anderer meinen, dass das Kloster von einem Mönch mit diesem Namen gegründet worden sei.

Als Griechenland die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich erlangen konnte, blieb Kreta außen vor. Hier hatten weiterhin die Osmanen das Sagen. Für die Kreter war das eine große Enttäuschung. Auch sie wollten Teil des unabhängigen griechischen Staates sein.

Auf Kreta formte sich der Widerstand gegen die Osmanen. Das Kloster Arkadi war ein Zentrum der Freiheitsbewegung. Das führte am 9. November 1866 zur Katastrophe.

Der 9. November 1866

In der Nacht vom 7. auf den 8. November griff ein osmanisches Heer mit etwa 15.000 Soldaten das Kloster an. Darin hielten sich 964 Griechen auf, nur 325 waren kampftaugliche Männer.

Die Griechen wehrten sich. Zwei Tage hielten sie stand. Aber am 9. November waren die Angreifer eingedrungen. Der Kampf hatte sich in den Innenhof des Klosters verlagert.

Für die Griechen wurde klar, dass ihre Lage aussichtslos war. Das Kloster konnten sie halten. So entschlossen sie sich, den Angreifern nicht lebend in die Hände zu fallen. Sie verschanzten sich im Pulvermagazin, auch die Frauen und Kinder.

Einer der Kämpfer hat die Aufgabe übernommen, alles in die Luft zu sprengen. Wahrscheinlich war das ein Mann namens Kostas Jamboudakis. Abschließend geklärt ist es jedoch nicht, ob er es wirklich war. Eine junge Frau namens Chariklia Daskalaki hat die Spengung überlebt. Auch sind dabei viele in das Kloster eindringende türkische Soldaten getötet worden. Auch die Mönche mussten ihr Leben lassen. Vom Abt des Klosters ist bekannt, dass er in der Endphase fiel.

114 Verteidiger sind von den Osmanen gefangen genommen worden. Von den 15.000 Angreifern sollen etwa 1.500 getötet worden sein.

Was bleibt, ist die Erinnerung an den mutigen und entschlossenen Freiheitswillen der Griechen.

Übrigens leben bis heute Mönche im Kloster Arkadi. Es ist den Osmanen nicht gelungen, sie endgültig zu vertreiben. Die Geschichte war auf der Seite der Griechen.

Das Kloster ist wunderschön

Du wirst feststellen, dass das Kloster wunderschön ist. Für Deinen Besuch empfehle ich Dir in der warmen Jahreszeit die frühen Morgenstunden oder später am Nachmittag. Dann sind die Lichtverhältnisse am besten.

Wenn Du hier zu Besuch bist, dann lass Dir Zeit und spüre, was für ein wunderbarer Ort das Kloster Arkadi ist.

Reiseführer über Arkadi

Selbstverständlich wird das Kloster in allen Reiseführern zu Kreta erwähnt. Einige von ihnen habe ich im Hellas Blog schon vorgestellt.

Der vis-a-vis Reiseführer Kreta beschreibt historische Geschehen im Kloster anschaulich und kompakt (Seite 152). Der Top 10 Reiseführer Kreta hebt das Kloster als eines der Highlights auf der Insel hervor (Seite 36). Und Klaus Bötig beschreibt im Baedeker Kreta, was hier passiert ist. Er hebt das Kloster als ein Kretisches Nationalheiligtum hervor (ab Seite 158). Damit hat er Recht.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei Maria Laftsidis-Krüger bedanken. Die Schriftstellerin und leidenschaftliche Köchin war so lieb, mir Fotos vom Kloster für den Blog zur Verfügung zu stellen.

Maria nutzt ihre Zeit nicht nur fürs Schreiben von Romanen und Kochbüchern, sondern auch für Radio und Kochkurse. Zu Marias Kochbüchern empfehle ich ihre Seite griechische-rezepte.info. Im Hellas Blog habe ich schon ihr Buch vom Pontos in den Pott vorgestellt.

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Imbros ist Gökceada

Über Imbros oder Gökceada habe ich bisher im Hellas Blog noch nicht geschrieben. Patriarch Bartholomäus I. stammt von hier. Aber auch losgelöst von seiner Person ist die Insel faszinierend.

Bis zum 29. Juli 1970 hieß die Insel offiziell auf Türkisch noch  İmroz, was die türkische Aussprache des griechischen Inselnamens Imbros ist. Der Name Gökçeada ist eine Neuschöpfung. Er bedeutet „himmlische Insel“. Dabei ging es darum, die alten griechischen Ortsnamen durch moderne türkische Namen zu ersetzen. Dazu schreibe ich weiter unten etwas. Die Griechen sprechen den Inselnamen übrigens Imvros aus. Unser deutsches Wort Imbros entspricht der altgriechischen Aussprache.

Heute leben auf Gökçeada überwiegend türkische Menschen, es gibt aber noch eine griechische Minderheit.

Die Winter auf Gökceada sind kühl und regnerisch. Von Juni bis August ist es warm und trocken. Die mittlere Temperatur auf der Insel liegt von Juni bis September über 20 Grad.

Auf Gökceada konnten sich viele Tiere halten, die auf anderen Inseln der Ägäis verschwunden sind. Es gibt zehn Schlangenarten, was eine bemerkenswerte Vielfalt ist. Vor der Bergotter muss man sich vorsehen, ihr Biß kann für Menschen tödlich sein. Zudem kommen zwei Arten von Landschildkröten hier vor. Und ganze 45 Schmetterlingsarten hat man hier auch gezählt. Naturfreunde kommen auf Gökceada definitiv auf ihre Kosten.

Mehr möchte ich an dieser Stelle über diese schöne Insel nicht schreiben. Das würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Hier leben nette Menschen. Der Besuch lohnt sich auf jeden Fall.

So erging es den Griechen auf Gökceada nach 1923

Der Vertrag von Lausanne sah einen „Bevölkerungsaustausch“ zwischen Griechenland und der Türkei vor. Das ist nichts anderes als die Vertreibung türkischer Menschen aus Griechenland und griechischer Menschen aus der Türkei. Gökceada war davon ausdrücklich ausgenommen.

Vor 1923 gab es auf Imbros zehn – andere Quellen sprechen von 18 – Schulen mit insgesamt 1485 Schülern. 1927 schlossen die türkischen Behörden die Zentralschule der Insel. Die Ausbildung der Schüler war nur noch in türkischer Sprache erlaubt, sogar die Schulregister wurden auf Türkisch geführt. Das lockerte sich Anfang der 1950er Jahre zwar, wurde ab 1960 aber wieder verschärft.

Der Zypernkonflikt der 1960er Jahre leitete dann das Ende des bis dahin sehr vielfältigen griechischen Lebens auf der Insel ein. Zu dieser Zeit gab es hier noch um die 9000 Griechen. Die Türkei führte das Eritme Programm ein, eine Politik der Assimilation. Das galt nicht nur für die türkischen Griechen, auch andere nationale Minderheiten wie z.B. die Kurden waren betroffen. Der Gebrauch der eigenen Sprache im öffentlichen Raum wurde verboten, nur die türkische Sprache war erlaubt. Dörfer, Städte, Inseln und anderen geografische Orten wurden umbenannt und trugen fortan türkische Namen. Ganze Bevölkerungsgruppen wurden umgesiedelt oder mussten das Land verlassen. Die Zahl der Griechen auf Gökceada ging dramatisch zurück.

Heute leben auf Imbros noch um die 500 Griechen, die übrigen Einwohner von Gökceada sind Türken oder Kurden. Die Griechen haben aber eine Zukunft mit ihrer Identität. Im September 2013 konnte eine griechische Grundschulde eröffnet werden. Im September 2015 kam eine Mittel- und Oberschule hinzu.

Das griechische Leben auf Gökceada erlebt eine kleine Renaissance. So schreibt es die NZZ 2023 in einem Artikel. Ein gutnachbarschaftliches Verhältnis zwischen Griechenland und der Türkei ist auf jeden Fall das Beste, was diesen Menschen passieren kann.

Tenedos ist Bozcaada

Anfang 2025 habe ich im Blog den Beitrag Bozcaada ist Tenedos veröffentlicht. Auf die Insel kommst Du mit der Fähre vom türkischen Festland aus.

Näherst Du Dich mit dem Schiff, fällt als erstes die gewaltige Burg auf. Es handelt sich um eine Festung, mit der die Insel gut verteidigt werden konnte. Es muss sie schon vor der osmanischen Eroberung gegeben haben. In ihrer heutigen Form ist sie ab 1455 unter Sultan Mehmet II. erbaut worden. Weitere Erweiterungs- und Renovierungsarbeiten folgten im 17. bis Anfang des 19. Jahrhunderts. 1807 zerstörte Russland die Burg, die Osmanen bauten sie später wieder auf.

Ich finde, dass diese Festung sehr symbolisch für die osmanische – heute sagt man eher türkische – Identität der Insel steht. Aber es gibt auch eine sehr alte griechische Identität, die bis heute fortbesteht.

Die Insel spielt eine Rolle im Trojanischen Krieg. Als die Griechen das Trojanische Pferd zurücklassen und scheinbar abziehen, verstecken sie hier ihre Flotte. Später wechseln die Herrschaften sich ab. Sie ist Teil des Reichs von Alexander dem Großen, dem Königreich Pergamon, gehört zum Römischen Reich, der Republik Venedig und Byzanz. Schließlich erobern die Osmanen sie.

Während des griechischen Freiheitskampfs führte Konstantinos Kanaris einen Angriff gegen die osmanische Marine. Nach Ende des Kampfs blieb die Insel jedoch beim Osmanischen Reich. Die Mehrheit der Bevölkerung bestand aus Griechen. Erst 1920 kam die Insel durch den Vertrag von Sèvres offiziell zu Griechenland. Nach der Kleinasiatischen Katastrophe kam die Insel 1923 durch den Vertrag von Lausanne zurück zur Türkei. So ist es bis heute.

Mehr möchte ich hier über diese Insel hier auch nicht schreiben. Auch hier gilt: Ein Besuch lohnt. Die Menschen sind sehr gastfreundlich und es gibt viel zu sehen und zu erleben.

So erging es den Griechen auf Bozcaada nach 1923

Auch Bozcaada war vom zwischen Griechenland und der Türkei vereinbarten Bevölkerungsaustausch ausdrücklich ausgenommen. Das bedeutete für die hier lebenden Griechen aber nicht, dass alles beim Alten blieb.

Vor 1923 gab es auf Tenedos zwei Schulen mit 450 Schülern. Die Entwicklung war aber ähnlich wie auf Imbros. Nur da die Bevölkerungszahl auf Tenedos viel geringer war, wirkte sich alles viel dramatischer aus. In der TAZ hat Jürgen Gottschlich 2016 geschrieben, dass es hier noch etwa 50 griechische Familien geben soll. Sein Bericht über die Aussteigerinsel Bozcaada ist wirklich lesenswert.

Rolands Meinung über die beiden Inseln

Ich finde die Geschichte der beiden Inseln faszinierend. Auf ihnen kommen die Höhen und Tiefen der türkisch-griechischen Beziehungen sehr verdichtet zusammen. Als Außenstehender ist es einfach, die positiven Seiten zu sehen. Aber ich verkenne nicht, dass die Sache in den letzten 100 Jahren auch viele Seiten hatte, die für die Menschen auf den Inseln sehr schwer waren.

Beide Inseln heißen für die Griechen bis heute Imbros und Tenedos. Für die Türken sind sie Bozcaada und Gökçeada. Darin kann man auch etwas Gemeinsames sehen, denn beide Seiten können nicht übersehen, dass auch die andere Seite hier ihren Platz hat.

Wenn Du die Möglichkeit hast, solltest Du diese Inseln besuchen und mit unvoreingenommenen Augen betrachten. Egal ob Du auf türkische oder griechische Inselbewohner triffst: Du wirst Gastfreundschaft auf einer wunderbaren Insel in der Ägäis erleben. Und mit diesem Beitrag im Handgepäck kannst Du alles mit etwas anderen Augen sehen, als ein normaler Tourist.

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Über den Grundstein zum Holocaust Museum von Thessaloniki

Am alten Bahnhof von Thessaloniki begann für die meisten von ihnen die Reise in den Tod. Am Morgen des 15. März 1943 fuhr der erste Deportationszug nach Auschwitz ab.

Die Opfer der Nazis mussten das Ticket selbst bezahlen. Schlimmer eingepfercht als Schlachtvieh brachte man gut 50.000 Menschen nach Auschwitz-Birkenau. Keine 2.000 davon haben überlebt.

Das neue Holocaust Museum (Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος) wird an ihre Geschichte erinnern. Offiziell heißt es Holocaust-Museum und Bildungsstätte für Menschenrechte Griechenlands. Damit ist klar, das sein Anliegen weit über die Darstellung des grauenvollen Vergangenheit hinausgeht. Es geht auch um Gegenwart und Zukunft.

Der Vorschlag zum Bau kam 2016. Es brauchte etwas, dann fand sich große Zustimmung. Teilweise – mit 10 Millionen Euro – finanziert Deutschland das Museum. Auch die Stadt Thessaloniki investiert in den Neubau. Die treibende Kraft ist Thessalonikis früherer Bürgermeister Giannis Boutaris. Insgesamt schätzt man die Baukosten auf stolze 25 Millionen Euro.

Eine kurze Geschichte der Juden in Thessaloniki

Vor der Besetzung Griechenlands durch die Wehrmacht galt Thessaloniki als das Jerusalem des Balkan. Ungefähr 50.000 Juden lebten in der Stadt.

Schon seit der Antike leben Juden in der Stadt. Die ersten von ihnen sollen um 140 v. Chr. hergekommen sein.

Der Apostel Paulus kam auf seinen Missionsreisen auch in die Stadt. Um 50 n.Chr. predigte er in der Synagoge Etz Achaim, die immerhin bis zum großen Brand der Stadt im Jahr 1917 bestand.

Über die Geschichte der Juden in Thessaloniki in der Antike wissen wir nur wenig. Im 12. Jahrhundert war ihre Gemeinde um die 500 Köpfe stark. Noch vor der Eroberung der Stadt durch die Osmanen setzte allerdings ein starker Zuzug aus anderen Ländern Europas ein. In Ungarn, der Provence und auf der iberischen Halbinsel wurden sie verfolgt bzw. standen unter Druck, zum Christentum zu konvertieren. Deshalb suchten viele eine neue Heimat.

Das änderte sich um 1430. Die Osmanen hatten die Stadt erobert. Danach gab es in Thessaloniki zunächst keine Juden mehr. Vermutlich mussten sie nach Konstantinopel umziehen.

Diese Phase dauerte bis 1492. In Spanien setzte eine Judenvertreibung ein. Sultan Bayezid II. erlaubte ihnen, sich in Thessaloniki anzusiedeln. Das hatte einen gewaltigen Zuzug von Menschen zur Folge. Schon 1520 bestand die Hälfte der Bevölkerung von Thessaloniki aus Juden.

1912 kam die Stadt zu Griechenland. Damals lebten hier etwa 80.000 Juden. Der Brand von 1917 war auch für diese Menschen eine Katastrophe. Viele hatten alles verloren, waren obdachlos und verarmt. Das erzeugte einen hohen Auswanderungsdruck.

Die Nazis vernichteten die meisten Juden von Thessaloniki

Der finale Schlag gegen diese Menschen kam im Mai 1941. Die deutsche Besetzung von Thessaloniki begann. Die 50.000 Juden der Stadt haben die Nazis nach Auschwitz deportiert. Keine 2.000 von ihnen haben den Holocaust überlebt. Einer von ihnen war Jaques Stroumsa, dessen Lebensgeschichte Leonhard Cohen zu seinem Lied Dance Me to the End of Love inspiriert hat.

Auf die überlebenden Juden wartete in Thessaloniki der nächste Schock. In ihren Häusern lebten andere Menschen, die auf einmal als rechtmäßige Eigentümer galten. Die Straßen mit jüdischem Bezug im Namen hießen auf einmal ganz anders. Und ihre christlichen Nachbarn und vermeintlichen Freunde hatten sich manchmal alles unter den Nagel gerissen, was noch an Habe da war. Diese Situation ist am Ende des Romans Onkel Avraam bleibt für immer hier beschrieben.

Was von ihnen bleibt

Eine so lange Geschichte einer Bevölkerungsgruppe hinterlässt viele Spuren in der Stadt. Viele muss man jedoch kennen und zu lesen verstehen. So ist es zum Beispiel beim Modiano Markt, in dem früher jüdische Händler tätig waren. Immer mehr geht man in Thessaloniki jedoch dazu über, an diese Menschen öffentlich zu erinnern.

Öffentlich und zentral erinnert vor allem das Holocaust-Memorial an die Juden von Thessaloniki. Es gibt das Jüdische Museum, das der Geschichte dieser Menschen gewidmet ist. All das erfährt mit dem neuen Museum eine würdige und gute Ergänzung.

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Die Postkarte von Kastoria aus dem Jahr 1900

Zunächst einmal möchte ich Euch die Aufnahme zeigen, um die es geht.

Der Druckort selbst steht nicht auf der Karte. Unten aber lesen wir einen Text in französischer Sprache:

KASTORIE (Albanie) und daneben steht Prés du lac. Letzteres kann man mit „am See“ übersetzen. Dass der Ort in der Nähe des Kastoria-Sees liegt, ist bekannt.

Das interessantere Detail ist der Landesname Albanie, also Albanien. Denn zu diesem Land gehörte Kastoria nie.

Entstanden ist die Postkarte um das Jahr 1900. Damals gehörte Albanien noch zum Osmanischen Reich. Das galt auch für Kastoria. Zwar nahmen auch Kämpfer von hier am griechischen Freiheitskampf teil. Im Ergebnis kam diese Region dann aber erst einmal nicht zum neu gegründeten griechischen Staat.

Was folgte, waren Jahrzehnte der Unruhe. Es gab Bestrebungen sowohl von Bulgaren, Griechen als auch Albanern, den Ort dem jeweiligen Nationalstaat zuzuführen. Die Entscheidung fiel am 11. November 1912. Da wurde Kastoria befreit und kam zu Griechenland.

Wer lebte um 1900 in Kastoria?

Dass so viele Mächte um Kastoria gerungen haben, ist kein Zufall. Es gibt eine bulgarische Untersuchung dazu, wie die Bevölkerung von Kastoria sich um 1900 zusammensetzte. Hier lebten 3.000 Griechen, 1.600 Türken, 750 Juden, 300 Albaner, 300 Slawen (die als Bulgaren angesehen wurden) und 240 Roma.

Nachdem Kastoria zu Griechenland kam, wurden die Türken und Bulgaren aus der Stadt vertrieben. Schrecklich war das Schicksal der jüdischen Bevölkerung im 2. Weltkrieg. Anfang der 1940er Jahre lebte etwa 1.000 jüdische Menschen im Ort. Sie wurden von den Deutschen deportiert, nur 30 von ihnen überlebten den Holocaust. Und von diesen 30 kehrte lediglich ein Jude nach Kastoria zurück.

Auf der Postkarte blicken wir also auf ein Kastoria, das es schon ein halbes Jahrhundert später nicht mehr geben sollte. Das betrifft nicht nur die Gebäude, die wir sehen. Es betrifft auch die Menschen, die in ihnen leben.

Das Jahresthema 2025 sind alte Fotos aus Griechenland. Ich finde, dass diese Postkarte uns vor Augen führt, wie es früher war. Sehen wir Kastoria heute, sollten wir auch an die Stadt und ihre Menschen im Jahr 1900 denken.

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Das Bild aus Edirne vom Uhrturm im Jahr 1913

Das Foto entstand in der Stadt Edirne, die auf Griechisch Adrianoupoli (Αδριανούπολη) und auf Bulgarisch Odrin (Одрин) heißt. In der deutschen Sprache verwendete man das Wort Adrianopel für sie.

Zunächst möchte ich einmal auf das Foto selbst eingehen. Wir sehen eine gepflasterte Straße, auf deren beiden Seiten Stadthäuser stehen. In der Mitte der Straße fließt ein Rinnsal.

Auf der Straße gehen Menschen, teils transportieren sie Waren auf ihren Schultern. Fahrzeuge oder Tiere für den Lastentransport sehen wir nicht.

Auf der linken Seite des Fotos sehen wir einen Baum ohne Blätter. Vermutlich ist das Bild im Winter entstanden. Dazu passt auch die warme Kleidung der Menschen auf dem Bild. Soweit ich es erkennen kann, sehen wir ausschließlich Männer.

An den Häusern rechts und links der Straße fällt ein interessantes Architekturmerkmal auf. Bei zweistöckigen Häusern hat das obere Stockwerk einen Vorbau mit Fenstern. Diese sind schlecht einzusehen. Man kann aber gut aus ihnen herausschauen und bekommt alles mit, was auf der Straße passiert. Das war die Domäne der moslemischen Frauen in der osmanischen Gesellschaft. Sie verließen ihre Häuser nur im Ausnahmefall. Das mag es auch bei Angehörigen anderer Religionen gegeben haben. Im Osmanischen Reich galten zumindest in der Mehrheitsbevölkerung klare Regeln: Männer draußen, Frauen drinnen. Eine ähnliche Architektur von Wohngebäuden aus dieser Zeit sehen wir auch in Nordgriechenland, zum Beispiel in Komotini.

Welchem Volk die Männer auf dem Foto angehören, kann ich nicht sagen. In Edirne spiegelte sich zu dieser Zeit die Völkervielfalt des Osmanischen Reichs auf dem Balkan wieder. Hier lebten Türken, Griechen, Bulgaren und Angehörige vieler anderer Völker. Leider herrschten im Jahr 1913 schlimme Spannungen.

Davon berichte ich weiter unten.

Der Makedonische Turm wird zum Uhrturm

Schließlich sehen wir im Hintergrund einen Uhrturm. Der steht auf einem der vier Türme der Stadtmauer, welche in Antike und byzantinischer Zeit die Stadt schützte.

Edirne war Hauptstadt des byzantinischen Themas Makedonien. Ein Thema war eine militärische Verwaltungseinheit des byzantinischen Reichs, wobei der Befehlshaber auch zivile Aufgaben hatte. Da der Turm aus dieser Zeit noch stand, bezeichneten die Menschen der Stadt ihn als den Makedonischen Turm.

Lange Zeit war er das höchste Gebäude der Stadt. 1867 ließ der damalige Gouverneur von Edirne den Turm mit Holzböden und Uhren aus Frankreich ausstatten. So erhielt der Makedonische Turm die Funktion eines Uhrturms. Das war am Ende des 19. Jahrhunderts der Weg, in einer Stadt eine allgemein gültige Uhrzeit festzulegen.

1894 stürzte das Bauwerk ein. Aus Stein- und Ziegelresten errichtete man einen neuen Turm, den wir auf dem Foto sehen. Die Uhren waren in den runden Nischen angebracht, die wir an den Fassaden sehen. Während des 1. Weltkriegs waren hier italienische Soldaten einquartiert, die einen großen Teil der Uhren stahlen. 1926 hat man die Uhren erneuert.

1953 gab es ein Erdbeben, das den Turm schwer beschädigt hat. Die Risse an den Wänden ließen sich nicht reparieren. Es bestand auch kein Bedarf für einen Uhrturm mehr, denn inzwischen waren Taschen- oder Armbanduhren sehr verbreitet. Daher hat man die drei Stockwerke des Turmaufbaus am 6. Juli 1953 gesprengt und abgerissen.

Auf dem Foto zu diesem Abschnitt seht Ihr ein Bild des makedonischen Turms, wie er heute noch zu sehen ist. Unterhalb davon befinden sich Steine und Mauern. 2004 hat das Edirne-Museum hier Ausgrabungen durchgeführt. Dabei haben die Archäologen Fundamente des römischen Kastells und Stadtmauern aus dieser Zeit ausgegraben.

Am 31. Mai 2017 ist der Makedonische Turm als Kulturdenkmal registriert worden.

Die Spannungen des Jahres 1913 in Edirne

Berichte ich vom Uhrturm im Jahr 1913, muss ich auch von den Menschen berichten, die damals in Edirne gelebt haben. Die Balkankriege haben der Stadt und ihren Menschen übel mitgespielt.

Im 1. Balkankrieg nahm Bulgarien die Stadt nach einer viermonatigen Belagerung am 26. März 1913 ein. Da ich vermute, dass das Foto im Winter entstanden ist, muss das wohl während der Belagerung gewesen sein. In Ostthrakien gab es zahlreiche Konflikte. Viele Bulgaren, die als Untertanen des Osmanischen Reichts dort lebten, suchten in Edirne Zuflucht.

Im Juni 1913 kam es zum 2. Balkankrieg. Der Türkei gelang es, die mit Flüchtlingen überfüllte Stadt zurückzuerobern. Das war für die Bulgaren sehr übel. Viele wurden getötet, viele vertrieben. Kirchen und andere Gebäude der Bulgarischen Minderheit haben die Eroberer zerstört. Später konnte ein Teil der bulgarischen Menschen nach Edirne zurückkehren.

Für Edirne gab es aber keine Ruhe. Hier lebten auch viele Griechen. Nach Ende des 1. Weltkriegs kam die Stadt durch den Vertrag von Sèvres zu Griechenland. Im Anschluss an den gescheiterten Kleinasienfeldzug und die Kleinasiatische Katastrophe war das vorbei. Mit dem Vertrag von Lausanne kam Edirne wieder zur Türkei. Zu diesem Staat gehört sie seitdem.

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Auch wenn Astypalea in diesem Zusammenhang kaum in den Medien auftauchte: Die Erdbebenserie Anfang 2025 in den Kykladen war auch hier zu spüren. Echte Einschränkungen oder Gefahren wie für Santorin oder Amorgos sind zu Astypalea aber nicht berichtet worden.

Das solltest Du über Astypalea wissen

Auch wenn die Insel zum Dodekanes gehört, sind kulturelle Einflüsse der Kykladen unverkennbar.

Der Hauptort der Insel ist unverkennbar in der typischen Kykladenarchitektur erbaut. Kos, Amorgos und Anafi sind alle drei etwas mehr als 40 km entfernt. Der Insel kommt deshalb eine gewisse Brückenfunktion zu.

Auch wenn der Tourismus eine wichtige Einnahmenquelle bedeutet, gibt es andere wichtige Wirtschaftszweige. Viele Einwohner halten Schafe und Ziegen. Diese Tiere sind ein bedeutsamer Wirtschaftsfaktor.

Die Insel selbst hat eine ganz besondere Form, die an einen Schmetterling erinnert. Zwei Hauptkörper sind durch eine Landbrücke miteinander verbunden. Die östliche Teilinsel heißt Mesa Nisi (Μέσα Νησί, deutsch: Innere Insel), der westliche Teil heißt Exo Nisi (Έξω Νησί, deutsch: äußere Insel). Die Landbrücke ist etwa 5 km lang und an der schmalsten Stelle nur 100 m breit. Von dieser Form der Insel leitet sich dann auch der Wahlspruch der Insel ab: Μια πεταλούδα στη μέση του Αιγαίου (deutsch: ein Schmetterling in der Mitte der Ägäis).

Bekannt ist das Eiland für die Erprobung eines neuen Mobilitätskonzepts, das vor allem auf erneuerbaren Energien beruht. Die Bewohner bekommen bis zu 12.000 Euro Zuschuss vom Staat, wenn sie ein Elektroauto kaufen. Und VW bietet die Autos zum „Selbstkostenpreis“ an, so berichtete es 2020 die Welt. Seit dem ist auch einiges passiert, wie man einer Meldung des VW Konzerns vom 13. Juni 2023 entnehmen kann. Praktisch alle Neuwagen, die auf der Insel zugelassen werden, sind Elektroautos. Und ein Solarpark wird die Insel ab 2024 mit aus dem Sonnenlicht gewonnener Energie versorgen. Ich denke, dass ein solches Konzept auf einer nicht allzu sehr von Touristen überlaufenen Insel durchaus funktionieren kann.

Red Bull Art of Motion

2022 fand auf Astypalea die Red Bull Art of Motion statt. Es ist der Hammer, mit welcher Leichtigkeit und Eleganz die Freerunner über die Insel gehüpft sind. Ich finde, dass Astypalea eine fantastische Location für ein solches Event ist. Das könnt Ihr auch im Video sehen, das Red Bull dazu auf YouTube veröffentlicht hat.

Ich habe im letzten Jahr bei Red Bull nachgefragt, ob für dieses Jahr etwas ähnliches geplant ist. Antwort: Leider nicht und ob für 2025, ist noch offen. Meine Daumen sind gedrückt, dass da was geht! Momentan sieht es aber nicht so aus.

Das kannst Du auf Astypalea sehen und erleben

Der Tourismus auf der Insel existiert, aber in Maßen. Das macht Astypalea zu einem sehr attraktiven Ziel. Für ihre Gäste bietet die Insel alles, was das Touristenherz begehrt: kleine Strände, blaues Meereswasser, Sehenswürdigkeiten und wunderbare Tavernen für die Einkehr.

Auf der Insel gibt es vier Orte, die für Dich interessant sind.

Astypalea, die Chora

Astypalea (Αστυπάλαια), den Hauptort der Insel nennen die Menschen auch Chora (Χώρα, deutsch: Ort). Das ist die Bezeichnung des Hauptortes auf vielen griechischen Inseln. Die Chora mit den im Stil der Kykladen erbauten Häuser ist schon eine Sehenswürdigkeit an sich.

Oberhalb von Astypalea thront eine venezianische Burg. Sie ist eine Ruine und kann kostenlos betreten werden. Ab 1207 herrschte die Familie Querini mit einer kleinen Unterbrechung für 330 Jahre über die Insel. Sie hat die Burg gebaut.

Piratenüberfälle führten zur Zerstörung, und Anfang des 15. Jahrhunderts hat man die Burg wieder aufgebaut. Wenn Du auf der Insel nach Querini Castle fragst, weiß jeder Bescheid. Von hier oben lassen sich die Sonnenuntergänge über der Ägäis besonders gut beobachten.

Unterhalb der Burg stehen wunderschön renoviert mehrere Windmühlen an einer Straße.

Nicht alle haben noch Flügel. Aber sie sind schön weiß gestrichen und mit ihren roten Dächern ein echter Hingucker. Die Windmühlen sind ganz sicher einer der besten Fotospots auf der Insel.

Auch diese Insel hat ein Archäologisches Museum, das sich in der Chora befindet Es ist sehr klein und wurde erst 1998 eröffnet. Hier sind Fundstücke von der Insel aus prähistorischer Zeit, der Antike bis hin ins Mittelalter zu sehen. Für mich gehört ein Besuch dieses Museums einfach dazu. Der Eintritt kostet 3 Euro (ermäßigt: 2 Euro) und es ist im Sommer bis auf Mittwoch (Ruhetag) die ganze Woche von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet. Zu den Öffnungszeiten im Winter schaut bei Bedarf bitte auf der Seite mit den offiziellen Informationen nach.

Etwas unterhalb der Chora liegt die Ausgrabungsstätte von Kylindra. Hier hat man die Gräber von 2.400 Kleinkindern freigelegt, die zwischen 750 v.Chr. bis ins 1. Jahrhundert n.Chr. beigesetzt wurden.

Das ist das größte bekannte Bestattungsfeld für verstorbene Kinder, das mir aus der Antike bekannt ist. Man kann also sagen, dass die Insel eine kleine archäologische Besonderheit bietet.

Möglicherweise hing dieser Kinderfriedhof mit einem Heiligtum für Artemis zusammen, die unter anderem auch für die Geburtshilfe zuständig war.

Außerhalb der Chora

Eine echte Sehenswürdigkeit ist das Das Kloster Panagia Flevariotissa. Es liegt etwas abgelegen auf der westlichen Seite der Insel. Dominiert wird es von der Hauptkirche mit der wunderschönen blauen Kuppel. Du erreichst das Kloster mit dem Auto über eine unbefestigte Straße. Achtung: Dein Wagen sollte dafür geeignet sein. Von hier aus hast Du einen tollen Blick über die westliche Seite der Insel.

Direkt neben dem Flughafen liegt der kleine Ort Analipsi. Dauerhaft leben hier 111 Menschen, im Sommer ist freilich deutlich mehr los. Bis 1957 heiß der Ort Maltezana, und diese Bezeichnung hat sich bis heute gehalten. Etwas außerhalb kannst Du die Ruinen eines römischen Thermalbads sehen. Und südöstlich steht das Denkmal des französischen Admirals Bisson. Er führte in der Zeit des griechischen Freiheitskampfs Auseinandersetzungen mit Piraten und ging vor Astypalea unter.

Der Ostteil der Insel ist weitgehend unbewohnt. In dessen Norden gibt es eine schöne Meeresbucht. Bei Vathy hat es nicht nur einen kleinen Strand. Es lohnt sich einen Blick in die kleine, unscheinbare Kirche Agia Anna zu werfen. Sie ist ein schönes Beispiel für die Frömmigkeit der Menschen vor Ort. Die alte, blaue Tür musste leider weichen. Sie lag eine Zeit lang in der Nähe der Kirche herum. Ob sie noch dort ist, weiß ich nicht. Die neue Tür sichert die Kirche. Leider gibt es selbst an dieser abgelegenen Ecke der Insel Menschen, die Schaden an einer Kirche anrichten.

Die Geschichte von Astypalea

Dass Astypalea schon sehr lange von Menschen besiedelt ist, zeigt nicht zuletzt auch der Name der Insel. Ihre Namensgeberin ist die mythische Gestalt der Astypalaia. Sie gilt als Verwandte der Europa, entweder die Schwester oder die Nichte. Mit Poseidon hat sie drei Söhne. Etwas langweiliger ist die Erklärung, dass der Inselname auf die altgriechischen Worte ἄστυ (asty = Stadt) und παλαιός (palaios = alt) zurückgehen. Auch wenn die zweite Erklärung vermutlich „richtig“ ist, finde ich die erste schöner.

Älteste Spuren menschlicher Aktivitäten lassen sich in die Jungsteinzeit datieren. Die Kykladenkultur hatte auch auf dieser Insel eine Heimat. In der Bronzezeit lassen sich auch Verbindungen nach Mykene auf dem Festland nachweisen.

In der Antike gehörte Astypalea zum Attischen Seebund. Die Insel war bekannt für ihren Reichtum an Fischen. Den Menschen ging es gut. Im 3. Jahrhundert herrschten die Ptolemäer über die Insel. Im Jahr 105 v.Chr. schlossen die Bewohner der Insel einen Vertrag mit Rom, der ihnen einen besonderen Status gewährte. Das sollte sich als ein sehr kluger Schachzug erweisen. Bis in die römische Kaiserzeit behielt die Insel eine gewisse Autonomie. Natürlich war die auch ein Teil des Byzantinischen Reichs.

Ab 1207 gehörte die Insel mit einer kleinen Unterbrechung der aus Venedig stammenden Adelsfamilie der Querini. Sie hat die Burg gebaut, die heute noch über der Chora steht. Allerdings vermochten die Querini die Insel nicht vor den Piraten zu schützen, sie sie mehrfach plünderten und entvölkerten. Anfang des 15. Jahrhunderts kamen Siedler von Tinos auf die Insel und blieben.

Osmanen, Italiener und endlich die Heimkehr nach Griechenland

Im Jahr 1537 kam die Insel dann zum Osmanischen Reich. 1658 war sie kurzzeitig eine venezianische Flottenbasis, danach hatten aber wieder die Osmanen das Sagen. 1821 beteiligte Astypalea sich am griechischen Befreiungskampf, aber ab 1832 hatten die Osmanen wieder die Herrschaft. Schließlich kam die Insel zusammen mit dem übrigen Dodekanes im Jahr 1912 zu Italien und erst 1947 wieder endgültig zu Griechenland.

Diese wechselvolle Geschichte macht den besonderen Reiz von Astypalea aus. Die Insel hat ihren traditionellen Charme. Aber wenn Du hinschaust, kannst Du aus allen Epochen noch Spuren entdecken. Das bereitet dem aufmerksamen Besucher ein tolles Erlebnis mit einer faszinierenden Mischung aus Geschichte und natürlicher Schönheit.

So kommst Du nach Astypalea

Die Insel ist sowohl über einen kleinen Flughafen als auch über zwei Fährhäfen gut zu erreichen.

Ganzjährig verbindet der Astypalea National Airport die Insel mit Athen und Rhodos. Im Sommer gibt es auch Flugverbindungen nach Kalymnos, Leros und Kos. Das IATA-Kürzel des Flughafens ist JTY. Vom Flughafen aus kommst Du mit dem Bus an Dein Ziel. Natürlich gibt es auch Taxen und die Möglichkeit, ein Auto für Deinen Aufenthalt auf Astypalea anzumieten. Mehr erfährst Du auf der Homepage des Flughafens. Internationale Verbindungen von oder nach Astypalea gibt es nicht.

Der Haupt-Fährhafen gehört zur Chora. Man nennt ihn Skala. Ganzjährig ist die Insel mit Piräus verbunden. Die Verbindung geht vier bis fünf mal die Woche. Je nach Anzahl der Zwischenstopps auf anderen Inseln dauert die Überfahrt zwischen 8 ½ und 11 Stunden. Von Naxos aus sind es übrigens „nur“ 3 ½ Stunden. Auf der Seite Ferryhopper findest Du den kompletten Fährplan von und nach Astypalea. Am besten schaust Du Dir das mal an.

Auf der anderen Seite der Insel liegt der neue Hafen von Astypalea. Von hier ab geht eine Verbindung nach Donousa.

Andere über Astypalea

Katharina Roller berichtet in ihrem Blog Nissomanie über ihre Besuche auf Astypalea. Ihr Eindruck ist, dass die Insel sich nicht so recht entscheiden könne, was sie will: Dodekanes oder Kykladen? Touristen oder nicht? Es lohnt sich wirklich, ihren Bericht vom Mai 2022 zu lesen. Was sie erlebt hat ist der Reiz einer griechischen Insel, die zwar in der Moderne angekommen ist, aber deren negative Seiten zu vermeiden weiß. Katharina berichtet authentisch und echt, was sie selbst erlebt hat. Du kannst Dich mit ihren Beiträgen zu Astypalea bestens auf eine Reise hierher vorbereiten.

Im Blog Griechenlanderleben schreibt Heidi Jovanovic über Astypalea. Sie schwärmt von der Taverne Maistrali. Diesen Tipp gebe ich gerne weiter.

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Der Archäologe Manolis Andronikos

Manolis Andronikos (Μανόλης Ανδρόνικος) kam am 23. Oktober 1919 in Bursa zur Welt, einer Stadt im Osmanischen Reich. Früher hieß die Stadt noch Prusa (Προύσα). Nach der Kleinasiatischen Katastrophe ging die Familie nach Thessaloniki, wo Manolis aufwuchs.

1936 nahm Manolis Andronikos an der Philosophischen Fakultät von Thessaloniki ein Studium auf. Hier erwachte sein Interesse an der Archäologie. Er war schon während des Studiums als Assistent von Konstantinos Romaios tätig, dem ersten griechischen Ausgräber in Vergina. Hier nahm er an den Ausgrabungen teil.

1941 schloss er sein Studium ab und begann eine Tätigkeit als Lehrer. Als Griechenland nach dem Ochi-Tag in den 2. Weltkrieg hineingezogen wurde, floh er in den Nahen Osten. Dort trat er in die griechische Armee ein und nahm an verschiedenen Einsätzen teil.

Nach dem Krieg arbeitete er zunächst an einer Schule in Thessaloniki. 1949 hat man ihm zum Kurator für Altertümer im Ephorat Zentralmakedonien ernannt. 1952 wurde er dann Professor für Klassische Archäologie an der Aristoteles-Universität Thessaloniki. Seine Tätigkeit als akademischer Lehrer setzte er hier zeitlebens fort.

Manolis führte viele Ausgrabungen durch, unter anderem in Naoussa, Chalkidiki und Thessaloniki. Seine Hauptausgrabungen führte er in Vergina durch. Dort erlebte er den Höhepunkt seiner beruflichen Laufbahn am 8. November 1977, als er das Grab Philipps II. entdeckte.

Er wurde auf vielfältige Weise geehrt. In Thessaloniki steht eine Büste gegenüber dem Archäologischen Museum. Die Straße dort trägt seinen Namen. Auch viele andere Straßen in Griechenland sind nach ihm benannt. Das schönste finde ich aber, dass mehrere Schulen seinen Namen tragen.

Am 30. März 1992 verstarb Manolis Andronikos in Thessaloniki.

2 Euro mit dem Konterfei von Manolis Andronikos

2019 gab Griechenland eine 2 Euro Gedenkmünze für Manolos Andronikos heraus. Im Rahmen des Jahresthemas 2024 möchte ich sie Euch vorstellen. Der Anlass war der 100. Geburtstag des Archäologen.

Das sehr prägnante Gesicht von Manolos Andronikos dominiert die Münze. Das Bild ist nach einem Foto gestaltet. Seine rechte Hand berührt die Stirn, während der Archäologe den Betrachter sehr selbstbewusst anschaut.

Über der linken Schulter sehen wir das Kürzel ΣTAM, das auf Georgios Stamatopoulos als den Gestalter der Münze hinweist.

Links davon sehen wir in Augenhöhe die Palmette, das Symbol für die Prägeanstalt in Chalandri bei Athen. Darunter steht die Jahreszahl 2019.

Am linken Rand stehen sein Name in griechischer Schrift und die Lebensdaten: ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1919–1992.

Rechts unten steht ΕΛΛΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Das ist der Staatsname der Griechischen Republik.

Rund um die nationale Seite sehen wir noch die 12 Sterne der Europaflagge. Dieses Stilelement findest Du auf allen nationalen Seiten der 2 Euro Münzen, also nicht nur in Griechenland.

Die Münze ist mit einer Auflage von 750.000 Stück erschienen. Davon sind 1.500 Münzen der Prägeauflage in Spiegelglanz für den Sammlermarkt geprägt worden.

Bleibt noch die Frage, was diese Münze wert ist. Die ist für Umlaufmünzen recht einfach zu beantworten: 2 Euro.

Bei einem Händler wirst Du aber mehr zahlen müssen. Hat die Münze keinen nennenswerten Schäden oder Kratzer, ist ein Preis zwischen 4 Euro und 6 Euro für die in Ordnung. Es gibt deutlich teurere Angebote. Die finde ich zu hoch. Die Preise für Spiegelglanz sind deutlich höher. Du solltest aber nicht erwarten, hier eine Wertanlage mit der Aussicht einer Wertsteigerung in absehbarer Zukunft machen zu können. Ich persönlich habe eine Münze aus dem Umlauf. Die hat einige Macken, das gehört für mich aber mit dazu.

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2 Euro Münze zu Thrakien und Griechenland von 2020

Im Rahmen des Jahresthemas 2024 geht es um 2 Euro Münzen aus Griechenland. Sie betreffen wichtige Persönlichkeiten oder große Ereignisse in der Vergangenheit. Das trifft auch hier zu.

Die Münze, um die es heute geht, ist am 16. Juli 2020 erschienen. Man hat sie mit einer Auflage von 750.000 Stück ausgegeben. Das Material der Münze ist aus Kupfer, Nickel und Messing. Gestaltet hat diese Münze übrigens Georgios Stamatopoulos (Γεώργιος Σταματόπουλος). Links unterhalb der Füße des Greifs sehen wir seine Initialen.

Als Motiv der Münze sehen wir eine alte Drachme-Münze. Sie zeigt einen Greif, der nach links zum Sprung ansetzt. Mich erinnert das Motiv an die Drachme aus der thrakischen Stadt Abdera. Ich habe nicht herausfinden können, ob genau diese Münze das Vorbild für unsere 2 Euro Gedenkmünze war, oder eine andere Prägung aus dem antiken Thrakien.

Um dieses Motiv herum lesen wir einen Schriftzug. Hier steht: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗ΅Σ ΘΡΑΚΗΣ. Das möchte ich mit 100 Jahren seit der Eingliederung von Thrakien übersetzen.

Unten steht ΕΛΛΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2020. Das ist der Staatsname der Griechischen Republik, gefolgt vom Ausgabejahr 2020. Links vor der 100 sehen wir die Palmette, das Symbol für die Prägeanstalt in Chalandri bei Athen.

Rund um die nationale Seite sehen wir noch die 12 Sterne der Europaflagge. Dieses Stilelement findest Du auf allen nationalen Seiten der 2 Euro Münzen, also nicht nur in Griechenland.

Der historische Hintergrund der Gedenkmünze

Das historische Gebiet Thrakiens ist heute unter Bulgarien (Norden), der Türkei (Osten) und Griechenland (Westen aufgeteilt). Die heutigen Grenzen sind das Ergebnis des 1. Weltkriegs. Thrakien war allerdings auch davor schon umstritten. Die 2 Euro Münze betrifft die Vereinigung von Thrakien mit dem restlichen Griechenland und erzählt insofern eine spannende Geschichte.

Nach Ende des 1. Weltkriegs hatten die Verlierer-Staaten an Verhandlungen in Vororten von Paris teilzunehmen, an deren Ende Verträge zu unterzeichnen waren. Die Verhandlungen, welche für Griechenland relevant waren, fanden in Sèvres statt.

Mit diesen Pariser Vorortverträgen wollte man einen völkerrechtliche Schlussstrich unter den 1. Weltkrieg ziehen. Zudem hatten die Verlierer vertraglich zu bestätigen, was die Siegermächte als Folge aus dem Kriegsergebnis ableiteten.

Griechenland gehörte zu den Siegermächten, profitierte also vom Ergebnis des Krieges. Bulgarien und das Osmanische Reich dagegen zählten zu den Verlierern. Die künftige Ordnung auf dem Balkan und das künftige Schicksal des Osmanischen Reiches en die Siegermächte im Vertrag von Sèvres geregelt. Genau genommen handelt es sich um acht Verträge, die am 10. August 1920 unterzeichnet worden sind. Ein Vertrag regelte die Angliederung Westthrakiens an Griechenland. Ein zweiter Vertrag betraf den Schutz der nationalen Minderheiten in den neu zu Griechenland gekommenen Gebieten. In den betroffenen Gebieten lebten Menschen verschiedenster Nationalitäten. Für die war bitter, dass in Sévres auch ein „Bevölkerungsaustausch“ beschlossen wurde. Das meint letzten Endes nichts anderes als die Vertreibung eines Teils der Bevölkerung in einen der Nachbarstaaten.

Was musst Du zur Gedenkmünze zu Thrakien noch wissen?

Die Münze ist in einer Auflage von 750.000 Stück ausgegeben worden. 9000 Stück davon hat man für den Sammlermarkt hergestellt. Von der 2 Euro Gedenkmünze zum 100. Jahrestages der Angliederung von Thrakien sind 5000 Stück in Spiegelglanz und 2000 Stück in Polierter Platte gemacht worden. Der Rest sind Umlaufmünzen.

Nun stellt sich für den einen oder die andere noch die Frage nach dem Wert dieser Münze. Für die Umlaufmünzen ist das recht einfach zu beantworten: 2 Euro. Allerdings bekommt man sie nur selten noch an der Kasse herausgegeben. Beim Händler wirst Du zwischen 4 Euro und 6 Euro für diese Münze zahlen müssen.

Die Preise für Spiegelglanz sind deutlich höher, und für Polierte Platte musst Du noch mal tiefer in die Geldbörse greifen.

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Alexis Sorbas: Das Buch

Der bekannte Film basiert auf einem Buch von Nikos Kazantzakis. Der griechische Schriftsteller und Jurist kam 1883 in Iraklio auf Kreta zur Welt. Kreta gehörte damals noch zum Osmanischen Reich. Nach dem damals nach gültigen Julianischen Kalender war das am 18. Februar, nach dem gregorianischen Kalender am 2. März. Gestorben ist Kazantzakis am 26. Oktober 1957 in Freiburg.

In den Jahren 1916 bis 1917 versuchte Kazantzakis zusammen mit einem Freund, auf der Halbinsel Mani ein Bergwerk zu betreiben. Dieses Vorhaben scheiterte, was aber blieb war die Freundschaft. Der Name des Freundes war Georgios Sorbas, ihm hat der Schriftsteller mit seinem 1946 erschienen Roman Alexis Sorbas ein literarisches Denkmal gesetzt.

Der Titel des Buchs heißt übrigens im Original Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά (Vios kä politia tou Alexi Zorba), was Wikipedia mit Leben und Lebensart des Alexis Sorbas übersetzt. Ich finde, das trifft es nicht ganz. Das Wort πολιτεία (politia) kann Verhalten oder Lebensführung bedeuten, aber auch Staat oder Nation finde ich im Lexikon. Die Übersetzung mit Lebensart ist nicht falsch, aber ich finde, dass dieses Wort mehr bedeutet. Ob man es mit dem deutschen Wort Geisteshaltung übersetzen kann? Linguistisch ist das nicht korrekt, aber meiner Meinung nach trifft es das.

Alexis Sorbas: Der Film

Der Originaltitel des Films lautet Zorba the Greek. Der Film entstand 1964 als schwarz-weiß Produktion. Im März 1965 kam er mit dem Titel Alexis Sorbas in die deutschen Kinos und brach bei uns alle Kassenrekorde.

Der Film spielt in den 1920er oder 1930er Jahren, so genau steht das nicht fest. Der junge britische Schriftsteller Basil reist nach Kreta. Dort möchte er ein aufgelassenes Bergwerk wieder in Betrieb nehmen. In Piräus lernt er Alexis Sorbas kennen, den er als Vorarbeiter engagiert. Basil wird von Alan Bates gespielt, Anthony Quinn ist Alexis Sorbas. Die Pläne, das Bergwerk wieder in Betrieb zu nehmen, scheitern auf kolossale Weise.

Der Tanz am Strand im Film Alexis Sorbas

Zum Abschluss des Films wissen Basis und Alexis, dass ihre Wege sich wieder trennen werden. Sie befinden sich am Strand. Basil bittet seinen Freund, ihm das Tanzen beizubringen. Mit einem Sirtaki und fröhlichem Gelächter endet der Film.

Den Tanz Sirtaki gab es vor diesem Film nicht. Mikis Theodorakis, von dem die Musik zum Tanz stammt, hat ihn eigens für den Film choreografiert. Zum Hintergrund dafür gibt es zwei Geschichten. Einig sind sich alle, dass es darum ging, Anthony Quinn den Tanz zu erleichtern. Ursprünglich war ein Pentosalis vorgesehen, der mit fünf Schritten zu einer Musik im 2/4 Takt getanzt wird.

Quinn selbst gab an, dass er eine Fußverletzung gehabt habe. Daher habe er den Pentosalis nicht tanzen können. Es gibt aber auch die Version der Geschichte, dass ihm für diesen Tanz das Talent fehlte. Was auch immer richtig ist: Der Sirtaki war die Lösung. Und völlig zu Recht ist er weltweit populär geworden.

Berühmt ist der Tanz bei Alexis Sorbas. Diese Passage aus dem Film ist auf YouTube. Ich wünsche Euch viel Spaß beim Anschauen.

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