Wandere um den Skaros zur Panagia Theoskepasti

Als erstes möchte ich beschreiben, wie du zu dieser Kapelle kommst. Ein Teil der Leser möchte nichts anderes wissen, wie mir aus den Zugriffsdaten zum Blog bekannt ist. Also lege ich damit los.

Der Skaros Rock liegt am Abhang der Caldera vor Imerovigli. Reist du mit dem Bus an, steigst du an der Bushaltestelle von Imerovigli aus. Du gehst in Richtung Meer. An einem Eiscafé (Confetti Desert) gehst du rechts vorbei zu dem Platz mit dem Gefallenendenkmal. An dem gehst du vorbei uns nimmst den Weg in Richtung Meer, wo es durch die Gassen runter geht. Du wirst dann die Treppen sehen, die runter zum Übergang auf den Skaros Rock führen.

Es kann aber sein, dass du von Fira aus zu Fuß kommen möchtest. Das ist kein Problem. Wenn du mit dem Rücken zum Meer stehst, hältst du dich immer links und gehst den Weg am Rand der Caldera entlang.

So kommst du zum Skaros Rock

Das ist zum Beispiel was für Leute, die ohnehin in Fira sind oder mit einem Kreuzfahrtschiff dort angelandet sind.

Wenn du dir nicht sicher bist, wie du gehen musst, dann frage im nächsten Café nach dem Weg nach Imerovigli.

Als ich zuletzt 2024 vor Ort war, bin ich mit dem Mietwagen gekommen. Einen Parkplatz zu finden ist zwar theoretisch kein Problem. Kurz vor dem Skaros gibt es einige davon. Praktisch waren die aber schon früh morgens alle besetzt. An der Straße zum anderen Rand der Insel gibt es zwei kostenlose Parkplätze. Von hier aus sind es 10 min zu Fuß bis zum Platz mit dem Gefallenendenkmal. Für mich war das prima.

Wichtig: Du brauchst festes Schuhwerk, Sonnenschutz und nimm dir auch etwas zu trinken mit. Letzteres bekommst du für recht hohe Preise natürlich auch in Imerovigli. Aber auf dem Skaros selbst gibt es nichts zu kaufen.

Wenn du dann am Skaros bist, hältst du dich auf der Seite links vom Berg. Es gibt einen Pfad oben und einen unten. Nimm den oberen und kehre über den unteren Pfad zurück. Das ist eine schöne Tour.

Auf der anderen Seite des Skaros Rock erreichst du dann die Kapelle Panagia Theoskepasti. Hier machst du eine Pause und genießt den Ausblick Gottes auf die Caldera von Santorin.

Die Geschichte dieser Kapelle

Auf verschiedenen Seiten gibt es die interessantesten Geschichten zu dieser Kapelle. Sie soll das letzte Überbleibsel der mittelalterlichen Bebauung sein, sagen die einen. Und die anderen sagen, sie sei uralt.

Die Wahrheit ist banal: Den mir bekannten Untersuchungen und belastbaren Dokumenten zu dieser Kapelle ist nicht zu entnehmen, wann sie gebaut wurde. Ich berichte, was sich belegen lässt.

Fakt ist, dass der Skaros Rock im Mittelalter dicht bebaut war. Hier stand eine der fünf Burgen, von denen aus die Herrschaft über Santorin ausgeübt wurde. Die ursprüngliche Burg wurde 1207 fertiggestellt. Rundherum siedelten sich Menschen an. Es gab mehrere orthodoxe und katholische Kirchen. Faktisch war die Burg Roka soetwas wie die Hauptstadt von Santorin.

Mehrere Erdbeben bereiteten dem ein Ende. Den Anfang machte ein Vulkanausbruch im Jahr 1650, zwischen 1701 und 1711 gab es weitere seismische Aktivitäten. Ein Teil der Bebauung auf dem Felsen rutschte ins Meer. Noch vorhandene Gebäude hat ein Erdbeben dann 1817 zerstört. Und weiter vulkanische Aktivitäten mit Erdbeben zwischen 1866 und 1870 bereiteten den Siedlungsaktivitäten dann ein Ende.

Kein Beleg für das Alter dieser Kapelle

Es gibt keinen Beleg dafür, wie alt die Kapelle Panagia Theoskepasti am Skaros Rock ist.

Aus dem Jahr 1788 stammt eine Zeichnung, die Louis-François-Sébastien Fauvel angefertigt hat. Sie zeigt den Skaros Rock, wie er ihn damals gesehen hat. Der Standort der heutigen Kapelle lässt sich darauf allerdings nicht ausmachen. Deshalb kann ich aus dieser Zeichnung keinen Rückschluss darauf ziehen, ob hier damals schon eine Kapelle gebaut war oder nicht. Die Zeichnung befindet sich heute im Benaki Museum in Athen. Sie ist Teil der Thomas-Hope-Sammlung.

Elias Venezis

Eine Quelle jüngeren Datums ist Elias Venezis (Ηλίας Βενέζης). Der Schriftsteller hielt sich im Jahr 1956 auf Santorin auf, als um das große Erdbeben in diesem Jahr. In seinem Werk Die Gottbedeckte schrieb er:

Wir gingen weiter und betraten die Theoskepasti. Die Kapelle war sauber, kahl, nackt, wie alle griechischen Kapellen. Nur eine geschnitzte, uralte Ikonostase aus Holz. Und vor dem Heiligtum, unter der verfallenen Ikonostase, knieten die schwarz gekleideten Frauen, die wir von Weitem gesehen hatten, nackt auf den Steinplatten, mit gesenkten Köpfen, in ihr Gebet versunken, allein mit sich und mit Gott. Eine las die Troparionen aus der Synopsis, die anderen, die Analphabetinnen, murmelten mit ihr. Sie hatten die Lampen angezündet, draußen lag das Meer, die Gewässer waren alle andächtig und verlassen. Die Frauen beteten den Gottesdienst des Kleinen Parakleten.

„Ich ehre dich als Schutz und Zuflucht meines Lebens, o Jungfrau und Mutter Gottes, führe mich in deinen Hafen.“ „Errette deine Diener vor Gefahren, o Gottesgebärerin, denn wir alle suchen mit Gott Zuflucht bei dir.“

Sie hörten unsere Schritte, doch es war, als wären wir nicht da, und sie wandten sich nicht einmal uns zu. Immer dasselbe: zusammengekauert, kniend, in der Dunkelheit versunken, flehend.

Auch wir wurden von dem Geheimnis und der Hingabe ergriffen, wir wurden bald eins mit ihnen, auch wir beteten für das, was wir lieben, und für die Menschen.

Als wäre das Gebet beendet, erhoben sich die Frauen von den Tischen. Blass, aber mit tiefem Frieden im Gesicht, standen sie da. Sie umringten uns, erzählten uns ihre Geschichten, wir erzählten ihnen unsere. Die eine hatte ein Kind im Krieg verloren, die andere einen Sohn beim Militär, die dritte einen Sohn, der zur See fährt. Jedes Jahr geloben sie, die ganze Insel zu Fuß zu durchwandern und die Lampen in den Kapellen anzuzünden. So begannen sie auch dieses Jahr. Im Morgengrauen machten sie sich barfuß vom Turm auf den Weg, der Staub bedeckte ihre harten, abgenutzten Füße. Nun, nach der Gnade, nach den Theoskepasti, würden sie sich zu den anderen Kapellen im Westen begeben.

Sie holten ihre Lebensmittel aus ihrem kleinen Beutel: Weizenbrot, die winzigen Tomaten von Santorin, frittierten Fisch aus dem Schleppnetz. Sie pumpten Wasser aus der kleinen Zisterne – Regenwasser – und boten uns Wasser und Brot an. Wir wollten ihnen nicht das nehmen, was sie selbst nur knapp hatten: Brot und Wasser. Sie bestanden darauf, dass wir es annahmen, und sahen uns flehend an, als baten sie uns um einen Gefallen.

„Nun hat uns der Gottbedeckte vereint“, sagten sie.

Auch wenn es sich um ein Stück Literatur handelt, darf diese Quelle als authentisch gelten.

Was du über Panagia Theoskepasti noch wissen musst

Die Panagia Theoskepasti ist das einzige nicht zerstörte Gebäude am Skaros Rock, das heute noch genutzt wird. Ausgrabungen haben freilich die Reste vieler anderer Bauten finden können. Aber im historischen Bereich des Skaros gibt es kein anderes derartiges Gebäude.

Kurz möchte ich noch auf den Namen zu sprechen kommen. Die Panagia ist Maria, die Gottesmutter. Der Beiname Theoskepasti kann mit „die von Gott Beschirmte“ oder „die von Gott Beschützte“ übersetzt werden.

Der Festtag dieser Kirche ist am 26. Dezember.

Eine wunderbare Aussicht, ein toller Fotospot

Auch wenn ich das genaue Alter dieser Kapelle nicht klären kann, möchte ich höchst subjektiv doch etwas anderes für geklärt befinden. Ich kenne keinen anderen Aussichtspunkt auf Santorin, der einen so schönen Blick auf die Caldera bietet wie dieses Gotteshaus.

Ich habe den Ausblick auf die benachbarte Insel Thirasia fotografiert. Schau dir das Bild an. Hier kannst du wirklich deine Seele baumeln lassen. Diese Kapelle ist in jeder Hinsicht ein toller Fotospot.

Du hast auch eine sehr gute Aussicht auf Oia, das sich als „schönste Aussicht“ überhaupt gut zu vermarkten weiß. Alles Unsinn, wenn du mich fragst. In Oia hast du eine gute Aussicht auf andere Touristen und und dichtes Gedränge. Man muss das sicherlich mal gesehen haben. Auch wenn die Stadt sehr schön ist…. der touristische Rummel dort ist es nicht.

Erweiterung für Agios Nikolaos

Auch wenn man nicht weiß, wie alt die Kapelle ist, ist es definitiv kein moderner Bau. Sie befindet sich in einem sehr guten Zustand und wird gut gepflegt.

Man hat sie um einen Anbau erweitert. Die angebaute Kapelle ist Agios Nikolaos geweiht, dem Schutzpatron der Seefahrer.

Das Innere der Panagia Theoskepasti

Als ich dort war, war die Kapelle geschlossen. Das ist sie meist. Leider kommt es aufgrund des starken Tourismus immer wieder zu unangemessenen Verhaltensweisen. Deshalb kann ich verstehen, dass die Kapelle ohne Aufsicht nicht geöffnet ist.

Durch die Fenster kann man einen Blick in das Innere des Gotteshauses werfen. Man sieht, dass es gut in Schuss und gepflegt ist. Nach wie vor ist diese Kapelle ein Ort des Glaubens und für die Gemeinde sehr wichtig.

Bitte denke daran, wenn du die Kapelle besuchst und verhalte dich entsprechend.

Der Beitrag Panagia Theoskepasti am Skaros Rock: Gottes Ausblick auf die Caldera von Santorin erschien zuerst auf Hellas Blog.

Gerne verrate ich, wo ich dieses Foto gemacht habe. Ich stand auf der Terrasse der Weinkooperative Santo Wines. Sie gehört zu Pyrgos Kallistis. Unter ihr ist der Hafen von Athinios. Auf den hat man in der (beginnenden) Dunkelheit auch einen ganz fantastischen Blick.

Mein Aufenthalt auf Santorin vor 10 Jahren war für mich etwas ganz besonderes. Griechenland hat mich schon lange in seinen Bann gezogen. Das erste mal war ich 1990 im Land. 2014 kam ich dann auf die Idee, einen Sprachurlaub machen zu wollen. Nach einigen Recherchen stellte ich fest, dass ich mir nicht sicher war, ob ich das schaffe. Das bisschen Griechisch, was ich mir einige Jahre zuvor in einer Volkshochschule angeeignet hatte, war aus meinem Gedächtnis weitgehend entschwunden.

Dann fiel mir das Angebot des Hellas Instituts aus Kiel auf: Sprachkurs auf Santorin. Da habe ich mir gedacht, dass ich Santorin doch kenne. Wenn das mit dem Sprachkurs nicht klappt, bin ich zumindest auf einer tollen Insel auf der ich mich auskenne.

Roland findet seinen ganz eigenen Zugang zu Griechenland

Was soll ich sagen? Ich habe angefangen, die Sprache zu lernen. Besonders gut ist mein aktives Griechisch bis heute nicht. Das liegt daran, dass ich nur wenig Übung habe. Auch kann ich leider nicht so viel Zeit wie ich gerne hätte. Nicht jedes Jahr kann ich so viel nach Griechenland reisen wie ich gerne möchte. Aber so wie die Sonne auf dem ersten Bild zu diesem Beitrag im Meer untergeht, hat Griechenland sich in meine Seele eingenistet. Und ich fühle mich damit sehr wohl.

Mit meinem Lehrer – Dimitrios Mastoras – habe ich übrigens bis heute Kontakt. Er müht sich immer noch ab, mir die schöne Sprache der Griechen beizubringen. Und bei den kleinsten Lernfortschritten ist er voll des Lobes. Bleiben die einmal aus, findet er trotzdem immer nette und ermunternde Worte. Dimitrios ist ein ganz fantastischer Lehrer. Und vor allem hat er mir nicht nur die Tür zur griechischen Sprache geöffnet. Sie ist für ihn das Mittel, seinen (meist im Lebensalter etwas fortgeschrittenen) Schülern die Kultur und Gegenwart des heutigen Griechenland nahe zu bringen.

Dass es heute den Hellas Blog gibt, wäre nicht möglich gewesen, wenn Dimitrios nicht den griechischen Funken in mir entzündet hätte. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.

Der Beitrag Santorin am 25.09.2014 – ein Rückblick erschien zuerst auf Hellas Blog.

Abholung vom Hotel und Fahrt nach Athinios

Unser Hotel in Perissa lag in der Nähe der großen Kirche. Dort ist der Busbahnhof und auch der Abfahrtplatz unseres Busses zum Hafen Athinios.

Bei der Buchung hat man uns angeboten, direkt beim Hotel abgeholt zu werden. Das sollten alle wissen, die vielleicht nicht so zentral wohnen. Es ist egal ob Ihr über Euer Hotel oder ein lokales Büro bucht. Die Abholung ist kein Problem.

Also ging es los. Der Bus sammelte unterwegs noch viele andere Leute ein, und dann ging es in Richtung Athinios.

Wenn Du die Serpentine runter fährst, lohnt ein Blick auf das Meer. Rechts vom Hafen siehst Du einen großen Ring aus Gummi im Meer schwimmen. Er markiert die Stelle, an der 2007 das Kreuzfahrtschiff Sea Diamond gesunken ist. Bis heute liegt es im Meer und stellt eine Gefahr für die Umwelt dar. Wenn Du darüber mehr wissen möchtest, lies meinen Beitrag über das Wrack der Sea Diamond.

Unten angekommen entließ der Bus seine Passagiere und es ging an Bord des Schiffs.

Das legte alsbald ab und es ging ab auf die Caldera.

Sehr schön: Es gab eine kleine Begrüßungsansprache mit einer Übersicht zu den anstehenden Punkten der Fahrt.

Nea Kameni

Die erste Station war die Vulkaninsel Nea Kameni. Die liegt in der Mitte der Caldera. Nea Kameni ist die jüngere der beiden Vulkaninseln.

Hierzu muss man etwas wissen. Unterhalb der Caldera schlummert ein Vulkan. Er heißt Kameni, das „die Verbrannte“ bedeutet. Er hat zwei Inseln hoch gedrückt: Palea Kameni (die alte Kameni) und Nea Kameni (die neue Kameni).

Kommst Du auf eine der beiden Inseln, dann weißt Du ganz genau, weshalb sie „die Verbrannte“ heißen. Hier wachsen zwar Pflanzen, aber Vulkangestein überwiegt und prägt das Erscheinungsbild.

Das Schiff legt also am Anlegeplatz von Nea Kameni an. Zu Fuß geht es von Bord. Es kostet einen Eintritt um die Insel zu betreten. Der war im Preis für die Tour nicht enthalten und musste vor Ort an einem Schalter bezahlt werden.

Anschließend läufst Du einen gepflasterten Pfad hinauf bis zu einem Infopoint. Hier hielt die Führerin einen kurzen Vortrag zur geologischen Geschichte der beiden Kameni Inseln, dem Vulkanismus auf Santorin und konkret auch dem, was es auf Nea Kameni zu sehen gibt.

Den Vortrag fand ich gut und informativ. Die Teilnahme ist nicht verpflichtend. Die Führerin sprach Englisch, der Vortrag wurde nicht auf Deutsch angeboten. Wer kein Englisch versteht, sollte weiter gehen und sich die Insel anschauen.

Anschließend ging der größere Teil der Touristen weiter hoch auf die Insel. Die Führerin hat unter anderem erklärt, wie die kleinen Krater auf der Insel entstanden sind. Das konnte man auf der Tour ganz gut vor Ort ansehen.

Außerdem finde ich, dass man oben von Nea Kameni aus einen wunderbaren Blick rund um die Caldera hat. Es lohnt sich wirklich.

Eine Kleinigkeit noch: Ich finde an verschiedenen Stellen im Netz den Hinweis, dass man auf Nea Kameni wandern können soll. Ich finde das nicht. Ob es jemanden auf Santorin gibt, der Touristen allen Ernstes Wanderungen auf Nea Kameni anbietet, weiß ich nicht. Es lohnt sich nicht.

Die Insel im Rahmen einer Fahrt über die Caldera zu besuchen ist toll. Aber nach einer Stunde hast Du hier alles gesehen… außer Du bist Vulkanologe.

Palea Kameni

Nachdem alle wieder an Bord waren, fuhr das Boot weiter zur benachbarten Insel Palea Kameni. Die Insel ist etwas älter als ihre Schwesterinsel Nea Kameni, daher der Name.

Auf diese Insel selbst sind wir nicht gegangen. Vielmehr gab es eine vergnügliche Station: Baden im Meer. Mir hat das echt viel Spaß gemacht. Normalerweise halte ich mich mit Fotos von mir selbst im Blog zurück, ein Supermodel bin ich ganz sicher nicht.

Fast alle sind in die mitgebrachten Badeklamotten und ab ins Meer. Dazu muss ich gleich eines sagen: Diese Station ist nur etwas für Leute, die schwimmen können. Nichtschwimmer sollten meiner Meinung nach an Bord bleiben.

Vor Palea Kameni strömt heißes, schwefelhaltiges Wasser ins Meer. Das Schiff liegt mit etwas Abstand zum Meer. Wer Schwefel nicht mag oder verträgt, bleibt am besten am Schiff.

Je näher Du an die Insel heran schwimmst, je wärmer und schwefelhaltiger wird das Wasser. Keine Angst: Die Gefahr, dass Du plötzlich und unvermutet gekocht wirst, besteht nicht. Ich empfehle Dir, nicht näher an die Insel heranzuschwimmen, wenn es Dir unangenehm ist.

Einige Leute sind bis an die Insel heran geschwommen und auf einen der Felsen geklettert. Das ist also möglich. Ich selbst habe das nicht gemacht sondern meine Zeit im Meer genossen.

Du musst keine Angst haben, dass Du auf der Insel zurück gelassen wirst. Es ist genügend Zeit vorhanden. Und das Schiff gibt auch ein Signal, wenn die Leute zum Schiff wieder zurück kommen sollen.

Wenn alle an Bord sind, geht es zum nächsten Ziel: Thirasia.

Die Bootsfahrt über die Caldera von Santorin geht weiter nach Thirasia

Neben der Hauptinsel von Santorin ist Thirasia die zweite bewohnte Insel des Archipels. Lies meinen Blogbeitrag zu Thirasia, wenn Du mehr über diese Insel erfahren möchtest. Hier beschränke ich mich auf das, was ich auf der Fahrt erlebt habe.

Das Boot legt in Ormos Korfu an. Das ist einer der beiden Häfen von Thirasia.

Das erste Mal habe ich diese Tour über die Caldera in 2010 gemacht. Damals gab es hier neben verschiedenen Restaurants auch viele Stände, an denen man Dinge aller Art einkaufen konnte.

2022 habe ich zuletzt an dieser Tour teilgenommen. Solche Stände wie noch 12 Jahre zuvor habe ich nicht mehr gesehen. Dafür hat der Ort in Sachen Restaurants noch einen drauf gelegt. Das betrifft nicht nur deren schöne Gestaltung, sondern es scheinen mir auch mehr Restaurants geworden zu sein.

Meine Herzdame ist in eines der Restaurants eingekehrt und hat dort auch etwas gegessen. In Sachen Qualität und Geschmack war sie zufrieden. Ich selbst bin nicht dort geblieben.

Vielmehr bin ich den langen Weg hoch in den Ort über Ormos Korfu gegangen. Der heißt Manolas, die meisten Inselbewohner leben hier.

Esel bringen Touristen nach oben

Ehe ich weiter von meinem Aufenthalt auf Thirasia berichte, möchte ich etwas ansprechen. Der Pfad nach oben ist lang und man muss eine gewisse Höhe überwinden.

Aus der Faulheit oder der fehlenden körperlichen Leistungsfähigkeit einiger Touristen machen einige Leute ein Geschäft. Sie bieten an, Dich auf einem Esel nach oben zu bringen.

Mach das nicht! Reite nicht auf einem Esel vom Anlegebereich hoch zum Ort!

Ich tue mich etwas schwer damit, so eindeutig zu empfehlen, dieses Angebot nicht zu nutzen. Denn ich sehe, dass hier Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie den Touristen eine Dienstleistung anbieten. Und ich weiß, dass Esel traditionell zum Transport von Lasten und manchmal auch von Leuten eingesetzt werden. Der Punkt ist das Gewicht, das die Tiere schleppen müssen.

Inzwischen gibt es Vorschriften, welche die Tiere schützen sollen. Beispielsweise ist es verboten Touristen zu transportieren, die 100 kg oder mehr wiegen. Nach dem, was ich im Herbst 2022 gesehen habe, wird das aber nicht kontrolliert. Ob jemand zu viel wiegt, entscheiden die Eselbesitzer nach Augenmaß und wohl auch nach Auftragslage. Und ganz ehrlich, die 100 kg sind meiner Meinung nach auch zu viel.

Was können Esel leisten? Wie kannst Du ihnen helfen?

So ein Esel wiegt vielleicht 200 kg. Man sagt, dass sie 1/5 ihres Körpergewichts tragen können, ohne Schaden zu nehmen. Also darf die Last maximal 40 kg betragen. Die allermeisten Menschen, die von den Eseln geschleppt werden, wiegen mehr. Und vor diesem Hintergrund meine ich, dass die gesetzliche (und nicht kontrollierte) Obergrenze von 100 kg viel zu hoch liegt.

Ich habe sowohl 2010 (davon stammt das Foto) als auch 2022 (davon habe ich kein Foto gemacht) gesehen, dass Esel auf Santorin Menschen empor schleppen müssen. So lange Touristen dieses Angebot annehmen, werden Esel sie schleppen müssen. Da mache ich mir keine Illusionen.

Inzwischen gibt es eine von Peta initiierte Petition, mit der die Situation der Esel auf Santorin verbessert werden soll. Bitte macht mit, es fehlen noch einige Stimmen zum Ziel. Und ganz wichtig: Macht keinen Eselsritt, wenn der Euch angeboten werden sollte!

Thirasia: Wie Santorin, nur ohne die vielen Touristen

Manolas oben auf Thirasia ist toll. Ein Kykladenort, so wie es sie früher auf Santorin viele gab. Nur kam dann der Tourismus und hat alles verändert.

Es kommen auch Touristen nach Thirasia, und für die Wirtschaft der Insel sind sie wichtig. Aber es sind nicht so viele. Und das macht einen großen Unterschied.

Ich finde, dass man in Manolas ganz gut sehen kann, was es mit der Kykladenarchitektur auf sich hat. Die Häuser sind eng aneinander gebaut, so heizen sie sich im Sommer nicht so sehr auf. Die Häuser haben die Form eines Kubus, Flachdächer und der Ort hat enge, verwinkelte Gassen.

Hier gibt es auch wunderschöne Kirchen. Wie auf der Hauptinsel auch waren diese verschlossen. Ich finde das sehr schade, kann das aber leider nachvollziehen. Zu viele Touristen verhalten sich nicht angemessen. Auch sind Diebstähle von Ikonen oder anderen Gegenständen ein Problem.

Ich bin zusammen mit einer Mitreisenden ganz gemütlich durch Manolas geschlendert. Im Supermarkt Varvarigas Spyros (Σουπερ Μαρκετ Βαρβαρηγος Σπυρος) haben wir uns mit Getränken versorgt. Es lohnt sich, in diesem kleinen Markt vorbeizugehen. Er ist ein typischer kleiner Supermarkt, wie er in Griechenland überall sehr beliebt ist. Die große Kirche Agios Konstantinos ist für mich das Highlight von Manolas. Sie ist einfach nur schön.

Jeder, der hoch geht, muss eigenverantwortlich auf die Zeit achten. Achtet drauf, rechtzeitig zurück zu sein. Und alles ist gut.

Panoramafahrt zurück zum Ausgangspunkt

Als alle wieder an Bord waren, legte das Schiff ab. Die Bootsfahrt über die Caldera von Santorin trat in ihre letzte Phase: zurück nach Athinios.

Das Schiff nahm zunächst Fahrt auf in Richtung Oia. Dort drehte es in Höhe der kleinen Insel Agios Nikolaos ab und fuhr unterhalb von Imerovigli und Fira zurück nach Athinios. Die meisten Gäste waren vom Tag erschöpft, aber auch entspannt. Gedränge am Bug um etwas zu sehen musst Du nicht befürchten. Die Rückfahrt ist einfach auch der Ausklang dieser Tour.

Zurück in Athinios gingen alle Passagiere von Bord und bestiegen ihren Bus. Der brachte sie dorthin, wo sie die Tour begonnen hatten.

Rolands Meinung zur Bootsfahrt über die Caldera von Santorin

Ich habe die Fahrt zweimal gemacht. Ich mache sie auch drittes Mal, wenn sich die Gelegenheit bietet.

Alles war perfekt organisiert. Und zwar beidesmal, wo ich diesen Trip gemacht habe.

Wenn mich jemand fragt, was man hier im Inselurlaub unbedingt machen sollte, dann habe ich eine klare Antwort: Macht eine Bootsfahrt über die Caldera von Santorin.

Wo kann ich die Tour buchen?

Die Bootsfahrt kannst Du in der Regel im Hotel oder bei Deinem Reiseveranstalter buchen. Auch kannst Du in eines der kleinen Reisebüros gehen, die es in fast jedem Ort gibt. Nach meiner Erfahrung kostet das Ticket überall das selbe. Natürlich ist es auch möglich, das Ticket online zu buchen. Ich habe aber keine Möglichkeit gesehen, die günstiger wäre als das, was man bei der Buchung vor Ort auch bezahlen müsste. Von daher rate ich eher davon ab, vorab und auf eigene Faust zu buchen. Es ist einfacher, das Ticket vor Ort zu kaufen.

Wichtig: Nehmt eine Badehose mit, eine Kopfbedeckung, Sonnenmilch und eine Flasche mit Trinken. Zwar bekommt man Trinken auch auf dem Boot. Dann muss man sich aber erst an die Schlange anstellen. Und auf den Ausflügen eine Trinkflasche dabei zu haben, ist ja auch nicht verkehrt.

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Der 5. April 2007: Die Sea Diamond havariert vor Santorin

Santorin ist ist für Kreuzfahrtschiffe das Top-Ziel in der südlichen Ägäis. Viele steuern die Caldera an, entlassen ihre Passagiere am Vormittag ans Land und nehmen sie am Abend wieder auf.

Das war auch der Plan für die Passagiere der Sea Diamond. Das Kreuzfahrtschiff fuhr am Nachmittag des 5. April 2006 in die Caldera ein. 1.167 Passagiere freuten sich, die Insel des Lichts besuchen zu können. Ebenfalls an Bord waren 391 Mitglieder der Besatzung.

Gegen 16 Uhr spürten die Menschen an Bord der Sea Diamond eine Erschütterung. Das Schiff kollidierte mit einem unter der Wasseroberfläche befindlichen Riff und schlug Leck.

Wo genau die Stelle der Havarie war, konnte bis heute nicht geklärt werden. Vielleicht war das bei Nea Kameni, vielleicht auch in der Nähe des Abhangs der Hauptinsel in die Caldera.

Durch das einströmende Wasser krängte das Schiff und nahm eine Neigung von 10 Grad ein.

Um es zu retten, wurde das havarierte Schiff abgeschleppt. Statt es in relativ seichtes Wasser zwischen Palea Kameni und Nea Kameni zu bringen, ging es in Richtung der Hauptinsel.

Die Besatzung und fast alle Passagiere konnten gerettet werden. Ein Franzose und seine Tochter blieben leider vermisst. Sie wurden später nicht gefunden und sind wohl ums Leben gekommen. Von der Presse befragte Passagiere berichteten, dass die Evakuierung von der Crew recht professionell durchgeführt wurde. Andere Passagiere beanstandeten, nicht schnell genug über den Ernst der Lage informiert worden zu sein.

Über Nacht blieb alles Ruhig. Am Morgen des 6. April kam es jedoch zur Katastrophe. Das Schiff sank und liegt seit dem am Abhang der Caldera von Santorin. Das Bug liegt in 60 m Tiefe, das Heck in 150 m. Die Deutsche Welle berichtete, dass das Wrack auseinandergebrochen ist.

Das Wrack liegt bis heute in der Caldera

Schaust Du heute auf die Caldera zwischen Fira und Athinios, siehst Du einen großen Ring aus Gummi auf der Meeresoberfläche schwimmen.

Der Ring markiert nicht nur die Stelle, an der das Wrack der Sea Diamond zu sehen ist. Er hat die Funktion eines Ölabscheiders.

Das Problem (für die Umwelt) ist, dass vor Sinken der Sea Diamond Schiffsdiesel und andere Gefahrstoffe nicht von Bord gebracht werden konnten.

An Bord des Schiffs war nicht nur eine erhebliche Menge Treibstoff. Auch andere hoch giftige Stoffe, zum Beispiel in Batterien, sind noch an Bord. Zu nennen sind Asbest, Arsen, Blei und Kadmium

Immerhin wurde im Juni 2009 eine erhebliche Menge Treibstoff aus dem Schiff herausgepumpt. Weder die griechische Regierung noch die Rederei haben mehr getan.

Der kommunistische Abgeordnete im Europaparlament Georgios Toussas (Γιώργος Τούσσας) brachte das Thema in einer Anfrage an die EU-Kommission 2010 immerhin auf die europäische Ebene. Passiert ist im Ergebnis jedoch nichts.

Wie lange muss der Gummiring noch in der Caldera schwimmen?

Nach meiner Meinung gibt es keine Alternative dazu, das Wrack der Sea Diamond vom Grund der Caldera von Santorin zu bergen. Eigner der Sea Diamond ist die aus Zypern stammende Reederei Louis Cruises.

Die Süddeutsche Zeitung griff das Thema 2010 auf. Sie zitiert den Eigner des Wracks mit der selbstgewissen Einschätzung, dass man alles richtig gemacht habe. Nach Angaben der Behörden hätte man „die Küsten sauberer denn je zurückgegeben“. Das Wrack zu bergen oder das Öl abzupumpen sahen die Eigner nicht als ihre Aufgabe an.

Damit sind sie bis heute auch durchgekommen. Und das obwohl schon 2010 klar war, dass viel Öl und Schwermetalle in die Umwelt austreten austreten werden, wenn das Schiff zu korrodieren beginnt. Die Katastrophe für die Umwelt wird kommen, unklar ist nur der Zeitpunkt.

2017 kündigte die griechische Regierung immerhin an, dass das Schiff geborgen werden soll. Passiert ist nichts.

Inzwischen werden die Stimmen immer lauter, die eine Bergung des Wracks fordern. In erster Instanz ist die Reederei zur Bergung verurteilt worden, hat aber Berufung eingelegt. Focus berichtete zudem, dass das oberste Verwaltungsgericht Griechenlands den griechischen Staat zur Bergung verpflichtet habe. Weiterhin passiert… nichts.

Die Berliner Morgenpost und die Griechenlandzeitung haben aufgegriffen, was auf Santorin selbst derzeit passiert. Auf der Insel dämmert es einigen Bewohnern mittlerweile, dass in der Caldera eine ökologische Zeitbombe schlummert. Eine Bürgerinitiative hat sich formiert.

Rolands Meinung zur Sea Diamond in der Caldera von Santorin: sie muss raus!

Ich vermute, dass die Sea Diamond noch eine ganze Weile im Meer schlummern wird.

Für das Wrack sehe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ergreift jemand die Initiative und birgt das Wrack. Dann wäre die Gefahr beseitigt. Das ist jedoch teuer und wie es scheint, wollen alle Beteiligten sich diese Kosten sparen. Die Alternative dazu ist, dass das Wrack korrodiert und die vielen Giftstoffe unkontrolliert ins Meer austreten.

Ein echtes Problem ist zudem die Lage am Hang. Derzeit scheint es sich verhakt zu haben. Santorin liegt jedoch in einer Erdbebenzone. Kommt es zu einem Beben, ist es möglich, dass das Schiff sich vom Hang löst und weiter in die Tiefe sinkt. Das würde die Bergung erschweren und deutlich teurer machen. Vielleicht ist sie dann auch gar nicht mehr möglich. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass das Gift austritt und zu einer großen Gefahr für Menschen und Natur werden.

Ich persönlich sehe keine Alternative dazu, dass die Sea Diamond geborgen und abgewrackt wird. Deshalb veröffentliche ich diesen Beitrag im Hellas Blog.

Der Beitrag Das Wrack der Sea Diamond in der Caldera von Santorin erschien zuerst auf Hellas Blog.

Der Fernsehsender Arte

Das Geheimnis von Santorini ist eine Produktion des Senders ARTE. ARTE ist der europäische Kulturkanal und wird von Deutschland und Frankreich getragen. Seit seiner Gründung im Jahr 1992 ist ARTE ein unverzichtbarer Bestandteil der deutsch-französischen Medienlandschaft. Der Sender hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und vielfältige kulturelle Inhalte zu präsentieren und ein breites Publikum über nationale Grenzen hinweg anzusprechen.

Einer der größten Vorzüge von ARTE ist die Programmvielfalt. Von Dokumentationen und Spielfilmen über Konzerte und Theateraufführungen bis hin zu Reportagen und Magazinsendungen – ARTE bietet für jeden Geschmack etwas. Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Eigenproduktionen, die immer wieder mit innovativen und mutigen Themen überraschen.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, ARTE-Inhalte online über die Mediathek abzurufen. Dadurch können Zuschauer Sendungen flexibel und unabhängig von festen Sendezeiten genießen. Diese digitale Präsenz macht ARTE auch für jüngere Zielgruppen attraktiv, die das klassische Fernsehen weniger nutzen.

In einer Zeit, in der der Medienmarkt von kommerziellen Interessen dominiert wird, bleibt ARTE seiner kulturellen Mission treu. Der Sender bietet eine Plattform für Künstler und Kreative, die abseits des Mainstreams arbeiten, und fördert den interkulturellen Dialog. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen europäischen Partnern trägt ARTE zur Verständigung und zum Austausch zwischen den Kulturen bei.

Leider ist die Zukunft von ARTE nicht sicher. Deutschland steht vor der Herausforderung, die Landschaft der öffentlich-rechtlichen Medien neu ordnen zu müssen. Die Sendervielfalt, die sich über Jahrzehnte entwickelt hat, ist mit den Einnahmen aus der Rundfunkgebühren kaum mehr zu finanzieren. In diesem Zusammenhang kam aus der Politik der Vorschlag, Arte und 3sat zusammenzulegen. Ich hoffe, dass es so nicht kommt.

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Nea Kameni ja, aber nicht zum Wandern

Unter der Caldera von Santorin schlummert ein Vulkan. Sein Name ist Kameni. An der Oberfläche sehen wir zwei Inseln, Palea Kameni und Nea Kameni. Das Wort Kameni bedeutet auf Deutsch „die Verbrannte“, und so sieht es an der Oberfläche der beiden Vulkaninseln auch aus.

Was meint nun die Hörzu zum Wandern auf Nea Kameni? Sie verweist auf bekanntesten griechischen Vulkaninseln Santorin, Milos, Nisyros, Kos sowie die Halbinsel Methana. Die große Eruption von Santorin kennt die Hörzu als einen der verheerendsten Ausbrüche in Europa. Dann schreibt sie, dass die Eruption ringförmige Reste hinterlassen hat, zu denen auch die unbewohnte Insel Nea Kameni gehöre.

Wo beginnt der Fehler und was ist noch richtig? Richtig ist, dass neben der Hauptinsel Thira noch die kleinen Insel Thirasia und Aspronisi Reste der alten, vor 3600 Jahren zerstörten Insel sind. Nea Kameni ist nicht vor 3600 Jahren entstanden, sondern erst sehr viel später durch neuere vulkanische Aktivitäten in der Mitte der Caldera hochgedrückt worden. Die Einordnung dieser Insel ist schon mal falsch.

Was der Autorin des Hörzu-Artikels aber wohl nicht bekannt ist: Man kann Nea Kameni zwar besuchen und auf ihr herumlaufen. Aber regelrechte Wanderpfade gibt es hier nicht. Die Touristen werden mit Booten hierhergefahren, müssen Eintritt zahlen um auf die Insel zu kommen, erhalten ein paar Informationen und das war es. So eine Tour ist toll, ich habe sie auch schon gemacht. Aber mit Wandern hat das nun wirklich nichts zu tun.

Also ganz klar: Wer Nea Kameni als Ziel zum Wandern empfiehlt, hat entweder keine Ahnung von dieser Insel oder keine Ahnung vom Wandern. Beides ist eigentlich gar nicht zu schwer. Ich weiß, dass Nea Kameni als Wanderziel in diversen Quellen immer wieder mal empfohlen wird. Das halte ich offen gestanden für eine Falschempfehlung. Die wird auch nicht dadurch besser, dass sie immer wieder von Seiten im Internet und teils auch von professionellen Redakteuren abgeschrieben und weiterverbreitet wird.

Nea Kameni ist eine Insel, die ich jederzeit wieder besuchen würde. Aber auf die Idee, dort einen Wanderurlaub machen zu wollen, würde ich nie kommen.

Die anderen vulkanischen Wanderziele in Europa

Ich möchte noch kurz die anderen vulkanischen Wanderziele in Europa nennen, welche im Artikel angeführt werden. Das sind die Albaner Berge in der Nähe von Rom, die Vulkaneifel im Westen Deutschlands, der Roque de Agando in Spanien und Puy de Dôme in Frankreich. Die ersten beiden kenne ich und kann bestätigen, dass sie wunderbar geeignet für einen Wanderurlaub sind. Das dürfte auch bei den anderen beiden Regionen der Fall sein.

Nea Kameni finde ich interessant, das ist aber keine Wanderinsel, die man mit den anderen genannten Orten in Europa vergleichen könnte. Man kann die Insel betreten, sich über Vulkanismus informieren und auf ihr herumlaufen. Das war es aber schon. Auf der Hauptinsel von Santorin gibt es viel attraktivere Wanderpfade.

Dass es Reiseführer gibt, die Nea Kameni für Wanderungen empfehlen, ist mir bekannt. Meiner Meinung nach ist das Quatsch. Für einen echten Wanderurlaub in Griechenland ist Nea Kameni definitiv nicht zu empfehlen.

Der Beitrag Wandern auf Nea Kameni? erschien zuerst auf Hellas Blog.

Erstmals war ich 1990 in Griechenland. Damals konnte ich mit dem Interrail-Ticket auch die Fähren nutzen. Neben Athen standen Santorin und Naxos auf dem Programm. Nach Santorin hat es mich seitdem aus verschiedenen Gründen immer wieder gezogen.

Inzwischen weiß ich auch einiges über die Insel, ihre Menschen und die lange Geschichte, die sich hier zutrug. So reifte die Idee, auf dieser Seite mehr über Santorin zu schreiben.

Oben seht Ihr ein Foto des Santorin-Archipels, das aus einem Flugzeug aufgenommen wurde.

Eine Bekannte (die nicht möchte, dass ich hier ihren Namen nenne) hat es aufgenommen und mir für den Blog zur Verfügung gestellt.

Die Erdbeben im Februar 2025 sind vorbei: Ihr könnt reisen

Aktuell wird Santorin von Erdbeben erschüttert. Bitte lest dazu den Beitrag über die Erdbebenserie 2025. Inzwischen sind die Beben abgeklungen. Meiner Meinung nach könnt Ihr bedenkenlos eine Reise nach Santorin planen..

Unterwegs auf Santorin

Auf Santorin gibt es ein gutes Busnetz. Lies mehr darüber im Beitrag über die Busse auf Santorin.

Zwischen Perissa und Kamari pendelt in der Saison ein Wassertaxi. Das spart viel Zeit und macht auch Spaß.

Ansonsten ist ein Mietfahrzeug noch eine Alternative. Dafür benötigst Du natürlich eine gültige Fahrerlaubnis.

Auch kann man sich an den meisten Urlaubsorten auch Fahrräder leihen. Schau einfach, ob das was für Dich ist.

Der Name der Insel

Der Name Thira weist auf eine mythische Gestalt aus der frühen griechischen Geschichte hin: Theras (Θήρας). Die Griechen leiten den Namen der Insel von ihm ab.

Santorini hat seinen Ursprung in einer viel jüngeren Begebenheit, nämlich der von 1207 bis 1579 dauernden Herrschaft Venedigs über die Insel. Das Wort Santorini leitet sich von der Heiligen Irene (Santa Irini) ab, die in einer frühchristlichen Basilika in Perissa verehrt wurde.

Geschichte Santorins

Spuren menschlicher Besiedlung auf Santorin sind seit der Jungsteinzeit nachgewiesen. Im zweiten Jahrtausend vor Christus kam es zu einer fantastischen kulturellen Blüte. Diese fand durch eine furchtbare Explosion des Vulkans ihr Ende. Für einige Jahrhunderte war Santorin nicht oder nur kaum besiedelt. Das änderte sich mit dem Beginn der Antike, der zu einer neuen Siedlungswelle führte, und zwar von Sparta aus.

Später herrschten Ägypter und Römer über die Insel, die schließlich auch ein Teil des byzantinischen Reiches war. Nach dem Fall von Konstantinopel hatten die Osmanen das Sagen, die der Insel aber große Freiheiten ließen. Insbesondere der Fernhandel entwickelte sich zu einem einträglichen Geschäft, das zu einem gewissen Wohlstand führte.

Der griechische Unabhängigkeitskampf führte auf Santorin zu einem Ende der osmanischen Herrschaft auch über diese Insel. Dann setzte eine technische Entwicklung ein, die für Santorin zu Problemen führte: Dampfschiffe eroberten die Weltmeere. Die klassischen Segelschiffe, die Santorin im Handel einsetzte, waren nicht mehr konkurrenzfähig. Zudem änderte sich in Europa der Weingeschmack. Der bisher stark nachgefragte Wein aus Santorin wurde nicht mehr gekauft, was ebenfalls zu wirtschaftlichen Einbußen führte. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahm der Tourismus einen Aufschwung, er hat heute auf der Insel eine alles andere überragende Bedeutung.

Ausflüge und sportliche Aktivitäten auf Santorin

Für Ausflüge und sportliche Aktivitäten gibt es viele Optionen.

Strand und Baden

Santorin gilt nicht als „die“ Badeinsel in der Ägäis. Der Grund dafür ist, dass die so beliebten weißen Sand-strände hier nicht zu finden sind. Denn Santo-rin ist eine Vulkaninsel.

An den meisten Orten der Insel besteht der Strand aus schwarzem Lavasand, der mit Kieseln vermischt ist. In der Sonne wird er sehr heiß. Du kannst den Stand nur mit Badelatschen betreten. Die lässt Du in der Nähe der Brandung liegen, in etwa dort wo man auf dem Foto die hellen Kiesel im Vordergrund sieht. Dann gehst Du ins Wasser und genießt das kühle Nass.

Zwei Strände werden den Touristen als große Sensation angepriesen, zu der man unbedingt gehen sollte: Red Beach und White Beach. Beide liegen in der Nähe von Akrotiri, sollten aber nur mit dem Boot angefahren werden.

Am Red Beach gibt es eisenhaltige Felsen, die dem Gestein eine rote Farbe verleihen. Der White Beach ist ein Steinstrand, die Steine sind hier allerdings viel heller als sonst auf der Insel. Hinter dem Strand gibt es weiße Felsen.  Meiner Meinung nach sind diese Strände keinen Besuch wert. Das Badeerlebnis ist dasselbe wie überall auf der Insel.  

Übrigens sind 5 Strände in 2023 mit dem Gütesiegel der Blauen Flagge ausgezeichnet worden. Das spricht für ihre hohe Qualität.

Wandern

Es gibt mehrere offizielle Wanderwege auf der Insel. Bitte denkt an drei Sachen: Festes Schuhwerk, Kopfbedeckung, Wasser!

Als Highlight gilt der Wanderweg von Fira nach Oia. Er führt die Steilküste entlang. Du wirst immer wieder einen spektakulären Ausblick auf die Caldera haben. Die 10,5 km sind – je nach Fitness – innerhalb von drei bis fünf Stunden zu schaffen.

Von Imerovigli kann man zum Felsen Skaros wandern. Das dauert vielleicht eine halbe Stunde und ist auch für nicht so fitte Wanderer gut zu schaffen. Den Skaros darf man nicht betreten, allerdings hielt sich in der Vergangenheit kaum jemand an das Verbot.

Von Kamari kann man über den Mesa Vouno nach Perissa wandern. Zunächst geht es hoch zur Kapelle Zoodochos Pigi. Das Wort bedeutet „lebens-spendender Quell.“ Hinter der Kapelle ist eine Grotte, die etwa 10 m tief ist. Dann geht es weiter hoch nach Alt-Thira. Nach dessen Besichtigung geht es auf der anderen Seite herab. Man kommt an der Kapelle Panagia Katefiani vorbei. Ich empfehle, dort unbedingt eine Rast zu machen und die Aussicht auf Perissa zu genießen. Dorthin ist es dann nicht mehr weit. Zurück könnt Ihr mit dem Boot nach Kamari fahren. Selbstverständlich funktioniert diese Tour auch umgekehrt, also von Perissa als Startpunkt aus.

Bootsausflüge auf der Caldera

Mit dem Boot kann man sehr schöne Ausflüge auf der Caldera machen. Der Start ist in Athinios, dem Hafen von Santorin. Die von mir gebuchte Tour ging über Nea Kameni nach Palea Kameni bis nach Thirassia geht. Das habe ich schon zweimal mitgemacht. Es war wirklich toll. Die erste Station ist Nea Kameni. Dort habe ich mir ansehen können, was es auf Santorin aktuell an vulkanischen Aktivitäten gibt. Danach fuhr das Boot nach Palea Kameni. Auf der Insel selbst waren wir nicht. Aber vor Nea Kameni gibt es heiße, schwefelhaltige Quellen. Das bedeutet ein Bad im warmen Meer. Anschließend setzte das Boot die Tour fort nach Thirassia. Die Zeit dort habe ich für eine Wanderung von Hafen unten hoch zur Siedlung genutzt. Den Abschluss der Fahrt bildete dann die Rückfahrt entlang der Steilküste.

Man kann die Tickets direkt beim Veranstalter kaufen. Das ist die günstigste Variante. Allerdings hat man das Problem, dass man vom Hotel zur Ablegestelle kommen muss. Ich wohnte in Perissa und habe in einem der lokalen Ticketbüros gebucht. Das ist aber auch über die Hotels oder den Reiseveranstalter möglich. Der Vorteil für mich war, dass der Bustransfer von Perissa zum Hafen organisiert war. Damit hatte ich dann keinen Stress. Das war dann zwar etwas teurer, aber dafür bekam ich auch eine Leistung, von der ich etwas hatte.

Wassersport, Tauchen

Überall an den Stränden gibt es tolle Möglichkeiten für Wassersport: Jetski, Paragliding und vieles anderes. Es gibt viele Tauchschulen, z.B. von Padi.

Orte auf Santorin

Auf der Insel gibt es viele tolle Orte. Einige sind touristisch sehr erschlossen, andere dagegen konnten sich ihren ursprünglichen Charme erhalten und sind nicht so überlaufen. Ich stelle Euch die meiner Meinung nach wichtigsten Dörfer und Städte vor.

Akrotiri

Der Ort ist berühmt für die Ausgrabungsstätte in seiner Nähe. Bei Akrotiri sind Reste einer minoischen Stadt gefunden worden. Mehr Informationen dazu sind weiter hinten im Buch.

Die beiden Kirchen des Ortes gelten als Sehenswürdigkeit. In der Regel sind sie aber verschlossen. Oben am Hang sind die Reste einer Wehranlage aus dem Mittelalter zu sehen. Sie wird Kastro Belogna genannt, nach der alten venezianischen Besitzerfamilie. Das Dorf ist nicht wirklich schön, auch ist es touristisch nicht so überlaufen wie die anderen Orte der Insel. Hier ist es ursprünglicher und auch günstiger als anderswo auf der Insel.

Die Ruinen von Akrotiri sind die Reste einer Zivilisation, die bei der großen Eruption auf Santorin unterging. Es gibt von mir ein spontan vor Ort entstandenes Video: Akrotiri 2014.

Ein Tipp ist noch der Leuchtturm der Insel, der hinter Akrotiri steht. Früher war er der Geheimtipp für den Sonnenuntergang. 2010 war da am Abend kaum noch jemand. Inzwischen hat sich der Platz sehr herumgesprochen, so dass es während der Saison recht voll wird. Der Sonnenuntergang ist hier mindestens genauso schön wie in Oia. Nur gibt es keine Wirte, die einem das Fell über die Ohren ziehen.

Athinios

Der Haupthafen von Santorin liegt in Athinios.  Hier kommen und gehen die Fähren nach Athen (Piräus, Rafina), Kreta und auf andere Inseln der Kykladen.

Emporio

Fast 2000 Menschen leben hier. Emporio ist meiner Meinung nach ein oft übersehenes Juwel der Insel. So oft bin ich auf dem Weg nach Perissa durch Emporio gefahren, und ich habe seine faszinierenden Seiten nicht gleich gesehen. Markant sieht man von der Straße aus den Goulas. Der alte Ortskern selbst ist eine der Burgen und hat eine faszinierende Architektur. Und schließlich liegt ganz unscheinbar am Ortsausgang in Richtung Megalochori eine kleine Kapelle. Agios Nikolaos Marmaritis hat die Besonderheit, dass es sich um einen ursprünglich heidnischen Tempel handelt. Diese kleine Kapelle ist also ein heidnischer Tempel in christlichem Gebrauch.

Fira

Sitz der Verwaltung und damit Hauptstadt der Insel ist Fira. Hier leben etwa 2.100 Menschen.

Fira wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts gegründet, und zwar ganz bewusst als Inselhauptstadt. Diese Entscheidung fiel durch die lokalen Behörden noch vor Entstehung des griechischen Staates.

In der Touristensaison ist hier sehr viel los. Fira liegt oben über der Caldera. Unten am Meer liegt Skala, der alte Hafen. Dort werden die Touristen von den vielen Kreuzfahrtschiffen angelandet, die in der Caldera vor Anker gehen. Über einen Steinweg mir vielen Treppen oder eine Seilbahn geht es hinauf in die Stadt.

Dort gibt es viel zu sehen. In den engen Gassen sind viele Geschäfte, Restaurants und Bars. Mehrere Museen bieten einen Einblick in die Historie der Insel. Von Fira kommt man mit dem Bus überall auf der Insel hin.

Imerovigli

Imerovigli ist ein kleiner Ort, der direkt neben Fira liegt. Von den Einheimischen wird der Ort auch Merovigli genannt. Er liegt auf dem höchsten Punkt der Caldera, von hier aus hat man eine tolle Aussicht. Spektakulär ragt der Fels Skaros vor Imerovigli über die Caldera empor.

Bei der letzten Volkszählung kam man auf 467 Einwohner. Imerovigli gehört verwaltungstechnisch zu Fira.

Skaros Rock ist eine der fünf Burgen, die im Mittelalter über die Insel herrschten. Sie war die mächtigste dieser Burgen, Davon sieht man heute nicht mehr viel. Sie ist durch Erdbeben zerstört worden. Ruinen dienten als Steinbruch für Häuser in Imerovigli. Nach weiteren Erdbeben rutschten die letzten Bauten ins Meer, hier lebt niemand mehr. Skaros Rock ist einfach ein faszinierender Berg vor Imerovigli, der die Caldera überragt.

Kamari

Kamari hat etwa 1.350 Einwohner. Zusammen mit Episkopi Gonia bildet es einen Verwaltungsdistrikt

Der heutige Ort wurde erst in den 1950er Jahren gegründet. Seinen Namen hat er von Gewölben aus römischer Zeit, die Du heute noch am Strand sehen kannst.

Dass Kamari der touristische Hauptort ist, hat eine Vorgeschichte. Noch in den 1970er Jahren war Kamari der einzige richtige Badeort auf der Insel. Mit wachsendem Tourismus sind auch die anderen Orte in dieses Geschäft eingestiegen. Aber Kamari hat seinen Vorsprung behauptet.

Einen alten Ortskern konnte ich in Kamari nicht ausmachen. Ich sah hier vor allem Neubauten, die vielleicht 40 oder 50 Jahre alt waren. Wenn es einst einen typisch griechischen Inselcharme gab, dann ist dieser dem wachsenden Tourismus und den vielen Neubauten zum Opfer gefallen. Das ist ein Phänomen, das es an vielen Orten in Griechenland gibt.

Übrigens verkehrt tagsüber zwischen Kamari und Perissa ein Wassertaxi. Das ist der schnellste Weg, um zwischen beiden Orten hin und her zu kommen.

Karterados

Im Zentrum der Insel liegt Karterados. Hier leben viele Leute, die anderswo auf Santorin arbeiten. Es lohnt sich, abseits der großen Durchfahrtstraßen durch den alten Dorfkern zu bummeln. Touristische Hektik gibt es hier nicht.

In Karterados habe ich 2014 meinen ersten Sprachkurs gemacht. Das ist der Grund, weshalb ich den Ort mag.

Mit ungefähr 1.100 Einwohnern ist Karterados ein für die Verhältnisse auf der Insel recht großes Dorf. Es gibt eine eigene kleine Verwaltung mit einem eigenen Bürgermeister.

Karterados ist die ideale Ausgangsbasis, wenn man vor allem Santorin erkunden und weniger abends am Strand sitzen möchte. Der Weg nach Fira ist gut zu Fuß zu bewältigen.

Was lohnt, ist ein Spaziergang in die Siedlung jenseits der großen Straßen. Hier leben die Menschen teils noch in den traditionellen Höhlenwohnungen, aber auch in modernen Häusern. Das ist – wie so oft im Leben – immer eine Frage des Geldes. Das eigentliche Dorf ist in die Schlucht gebaut, dort sind auch die Höhlenwohnungen. Oben, wo die modernen Gebäude und großen Straßen sind, ist die Besiedelung erst im 20. Jahrhundert entstanden.

Megalochori

Megalochori ist ein sehr zentral gelegener Ort. Er hat sich seinen Charme bewahren können, obwohl die Touristen ihn für sich entdeckt haben. Ihr findet hier die typischen engen Gassen, schönen Kirchen und auch ein paar gemütliche Restaurants.

Mesaria

Auf dem Weg von Karterados nach Kamari liegt Mesaria. Mit etwa 1.500 Einwohnern und einer eigenen Gemeindeverwaltung ist auch Mesaria eine der größeren Orte auf Santorin.

Wie das benachbarte Karterados wird Mesaria erstmals im 17. Jahrhundert in Urkunden erwähnt. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich hier etwas Industrie, was zu Wohlstand führte.

Die Destillerie von Canava lohnt einen Besuch. Seit 1974 stellt man hier Ouzo und andere Hochprozenter her.

Oia

Für manche ist Oia DER Ort auf Santorin, an dem man zumindest einmal gewesen sein sollte. Viele Fotos, mit denen Griechenland für sich wirbt, entstehen hier. 2001 fand eine Volkszählung statt, die für Oia 763 Einwohner ergab. Zur Gemeindeverwaltung in Oia gehört noch die Insel Thirasia.

Oia ist ein Ort des Lichts. Auch für unbegabte Fotografen ist es ein Leichtes, echte Postkartenbilder mit dem Smartphone oder einer vielleicht vorhandenen Kamera einzufangen. Oia ist ein Ort des Lichts, das die schönen Gebäude vor dem Hintergrund der Ägäis immer wieder anders aussehen lässt. Die Wirte haben aus dem Sonnenuntergang ein großes Geschäft gemacht. Aber das macht nichts.

Der Besuch eines Restaurants, von dessen Terrasse aus sich der Sonnenuntergang beobachten lässt, ist für viele das Highlight eines Besuchs auf Santorini. Ich selbst sehe das inzwischen skeptisch. Inzwischen lassen die Wirte sich den Ausblick auf den Sonnenuntergang so gut bezahlen, dass das Preis-/Leistungsverhältnis meiner Meinung nach einfach nicht mehr stimmt.

Perissa

In Perissa leben etwa 470 Menschen. Im Winter sind es sogar noch etwas weniger, da viele in dieser Zeit auf dem Festland sind, um dort zu arbeiten. In der Sommersaison leben hier aber auch viele Angestellte der Hotels und Restaurants, inklusive der Touristen erscheint der Ort dann viel größer.

Perissa hat einen tollen Strand und ist neben Kamari DER Badeort auf Santorin. Hier geht es etwas ruhiger und entspannter zu als in Kamari. Seitlich begrenzt ist Perissa vom Mesa Vouno, einem großen Felsen. Hinter dem Ort steigt der Profitis Ilias empor, der höchste Berg der Insel. Perissa hat eine lange Uferpromenade mit Lavastrand. An der Promenade befinden sich viele Hotels und Restaurants.

Eine Partyzone wie an anderen Orten am Mittelmeer findet man aber nicht. Neben dem Strand gibt es an der Uferpromenade eine Vielzahl kleiner Restaurants, in denen man abends schön einkehren und lecker essen kann.

Übrigens verkehrt tagsüber zwischen Perissa und Kamari ein Wassertaxi. Das ist der schnellste Weg, um zwischen beiden Orten hin und her zu kommen.

Die Inseln des Santorini-Atolls

Santorin besteht aus mehreren Inseln. Der Name der Hauptinsel ist Santorin / Santorini oder auf Griechisch Thera / Thira.

Aspronisi

Die Insel ist ca. 650 m lang und ca. 200 m breit. Die Steilküsten sind etwa 70 m hoch, oben befindet sich ein Plateau. Hier wohnt niemand. Die Insel ist in Privatbesitz, steht aber zum Verkauf. Aspronisi ist ein Überbleibsel der alten Insel Santorin vor der großen Eruption. Soweit ich weiß, wurde sie seither nie besiedelt.

Thirasia

Die Insel ist die kleine Schwester der Hauptinsel Santorin. Heißt diese auf Griechisch Thira, könnte man Thirasia frei mit „kleines Santorin“ übersetzen.

Der Hauptort heißt Manolas. Er liegt oben am Kraterrand und kann von den beiden Häfen Ormos Korfou und Riva erreicht werden. Bei der letzten Volkszählung wurden 319 Einwohner festgestellt.

Als ich 2010 hier war, sagte mir ein Einheimischer, dass Thirassia so sei wie Santorin vor 40 Jahren. Hier geht es insgesamt eher ruhig und beschaulich zu.

Zuletzt war ich im September 2022 hier. Ich habe einige Bauaktivitäten gesehen, Einwohner haben lange verlassene Häuser wieder bewohnbar gemacht. Insgesamt macht der Ort auch einen viel schöneren Eindruck als noch 12 Jahre zuvor. Hier ist also einiges passiert.

Lest mehr über die Insel Thirasia auf dem Eintrag zu ihr im Hellas Blog.

Palea Kameni und Nea Kameni

Diese beiden Inselchen sind vulkanischen Ursprungs. Sie liegen in der Caldera von Santorin. Die Touristenboote legen an Nea Kameni an. Es lohnt sich, einen Ganz über die Insel zu machen. Wenn es hier noch sichtbare vulkanische Aktivitäten gibt, dann hier. Auf Palea Kameni selbst war ich nicht. Hier gibt es heiße, schwefelige Quellen im Meer. Man kann darin schwimmen, was eine interessante Erfahrung ist.

Agios Nikolaos

Agios Nikolaos ist eher ein Fels im Meer als eine richtige Insel. Aber ein sehr großer Fels, der unterhalb von Oia im Meer liegt. Die Besonderheit ist eine kleine Kapelle, die dem Heiligen Nikolaus geweiht ist.

Kimina

Die Meinungen gehen auseinander darüber, ob Kimina eine echte Insel ist oder einfach nur ein Fels, der im Meer bei Thirasia liegt. Kimina wird in der Literatur als Insel aufgeführt. Daher führe ich sie hier mit auf.

Was gibt es sonst noch über Santorin zu wissen?

Bislang wird die Insel von einem eigenen Stromkraftwerk mit Elektrizität versorgt. Das ändert sich jetzt aber. Dank eines von der Europäischen Union geförderten Infrastrukturprogramms wird Santorin jetzt an das Stromnetz vom Festland angeschlossen. Das Stromnetz wird stabiler sein als in der Vergangenheit.

In der Caldera von Santorin liegt das Wrack der Sea Diamond. Eigentlich sollte ein Schiffswrack kein Problem sein. Aufgrund der vielen darin noch befindlichen Giftstoffe ist die Sea Diamond es aber. Leider duldet der griechische Staat, dass die Eigentümerin des Schiffs nichts unternimmt.

Reiseführer und Literatur zu Santorin

Über Santorin gibt es zahlreiche Bücher und Reiseführer. Für diese Seite habe ich verwendet:

• Marco Polo Reiseführer Santorin (von Klio Verigou)

Der Beitrag Santorin erschien zuerst auf Hellas Blog.

Die Insel leuchtet weiß auf dem Meer. Daher hat sie auch ihren Namen. Aspros bedeutet weiß, NIsi bedeutet Insel. Der Name dieses Eilands bedeutet also weiße Insel.

Die Insel ist ein Überbleibsel des alten Santorin, das bei der großen Eruption zerstört wurde. Es gibt auf Aspronísi keine Wasserquelle. Daher war sie für eine Besiedelung nicht geeignet.

Was findest Du auf Aspronísi?

Aspronísi besteht im Grunde genommen aus zwei Schichten. Unten ist schwarze Lava. Oben ist weißer Bimsstein. Von diesem hat die Insel ihren Namen.

Aspronísi ist ca. 650 m lang und ca. 200 m breit. Die Steilküsten ragen etwa 70 m in die Höhe.

Oben auf der Insel ist ein Plateau, auf dem sich ein paar Pflanzen angesiedelt haben.

Aspronísi ist ein Paradies für Vögel. Hier können sie ungestört nisten. Niemand kommt vorbei und stört sie.

Diese Insel wird von Menschen nicht bewohnt und auch nicht angefahren. Sie befindet sich in Privatbesitz.

Hier passiert bislang gar nichts. Aspronísi liegt wie ein Klotz im Meer.

Die Insel steht zum Verkauf

Die Insel befindet sich in Privatbesitz. Seit mehreren Generationen befindet ist sie Eigentum ein und derselben Familie. Inzwischen scheint die Familie sie verkaufen zu wollen. Jedenfalls ist sie seit einigen Jahren bei einem Makler im Angebot.

Käufern wird versprochen, auf der Insel einen Hotelkomplex errichten zu können. Geworben wird mit zwei Stränden. Ob der Naturschutz da mitspielt, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt kann ich mir das nicht vorstellen.

Selbst habe ich kein Kaufinteresse. Was sollte ich mit der Insel auch machen?

Aber ich bin mir sicher, dass auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten keine Bautätigkeit auf Aspronísi einsetzen wird. Die Insel liegt zu weit von der Hauptinsel entfernt, um sie wirtschaftlich sinnvoll nutzen zu können.

Das ist gut für die Vögel, deren Brutplätze vermutlich auf alle Zeiten sicher sind.

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