Das musst Du für einen Besuch des Arkadi wissen

Das Kloster liegt südöstlich von Rehymno. Fährst Du auf der EO90, ist es ausgeschildert. Bei der EO90 handelt es sich um die große Nationalstraße im Norden von Kreta, die derzeit zur Autobahn ausgebaut wird.

Zum Kloster Arkadi kommst am besten mit dem Auto hierher. Die Position auf Google Maps habe ich verlinkt. Ins Navi Deines Autos gibst Du Moni Arkadi oder Arkadi Monastery ein. Alternativ gibst Du das Dorf Anmatos (Αμνάτος) als Ziel ein. Das Kloster Arkadi liegt mit dem Auto 10 min weiter südlich.

Aktuelle Informationen zu Besuchsmöglichkeit und Öffnungszeiten stehen auf der Homepage des Klosters Arkadi.

Die Anlage muss erhalten werden, und dazu braucht es auch eine Beteiligung der vielen Besucher. Aus diesem Grund wird ein Eintritt verlangt. Das Ticket kannst Du online vorab buchen oder vor Ort kaufen. Aktuell kostet das Ticket 4 Euro.

Das Kloster ist von April bis Oktober jeden Tag geöffnet. Dies sind die Besuchszeiten des Klosters:

• April und Mai: 9 Uhr bis 19 Uhr
• Juni bis August: 9 Uhr bis 20 Uhr
• September: 9 Uhr bis 19 Uhr
• Oktober 9 Uhr bis 18 Uhr

Laut der Homepage ist auch am 9. März (9 Uhr bis 18 Uhr) und im November (9 Uhr bis 17 Uhr) geöffnet.

Sonntags öffnet das Museum erst nach Ende der göttlichen Liturgie. Solltest Du Deinen Besuch an einem Sonntag planen und nicht am Gottesdienst teilnehmen wollen, komm erst entsprechend später.

Da es sich um ein Kloster handelt, bitte ich Dich um angemessene Kleidung bei Deinem Besuch.

Die Geschichte des Klosters

Der Sage nach geht die Gründung des Klosters auf Kaiser Arcadius zurück. Daher hat es auch seinen Namen. Anderer meinen, dass das Kloster von einem Mönch mit diesem Namen gegründet worden sei.

Als Griechenland die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich erlangen konnte, blieb Kreta außen vor. Hier hatten weiterhin die Osmanen das Sagen. Für die Kreter war das eine große Enttäuschung. Auch sie wollten Teil des unabhängigen griechischen Staates sein.

Auf Kreta formte sich der Widerstand gegen die Osmanen. Das Kloster Arkadi war ein Zentrum der Freiheitsbewegung. Das führte am 9. November 1866 zur Katastrophe.

Der 9. November 1866

In der Nacht vom 7. auf den 8. November griff ein osmanisches Heer mit etwa 15.000 Soldaten das Kloster an. Darin hielten sich 964 Griechen auf, nur 325 waren kampftaugliche Männer.

Die Griechen wehrten sich. Zwei Tage hielten sie stand. Aber am 9. November waren die Angreifer eingedrungen. Der Kampf hatte sich in den Innenhof des Klosters verlagert.

Für die Griechen wurde klar, dass ihre Lage aussichtslos war. Das Kloster konnten sie halten. So entschlossen sie sich, den Angreifern nicht lebend in die Hände zu fallen. Sie verschanzten sich im Pulvermagazin, auch die Frauen und Kinder.

Einer der Kämpfer hat die Aufgabe übernommen, alles in die Luft zu sprengen. Wahrscheinlich war das ein Mann namens Kostas Jamboudakis. Abschließend geklärt ist es jedoch nicht, ob er es wirklich war. Eine junge Frau namens Chariklia Daskalaki hat die Spengung überlebt. Auch sind dabei viele in das Kloster eindringende türkische Soldaten getötet worden. Auch die Mönche mussten ihr Leben lassen. Vom Abt des Klosters ist bekannt, dass er in der Endphase fiel.

114 Verteidiger sind von den Osmanen gefangen genommen worden. Von den 15.000 Angreifern sollen etwa 1.500 getötet worden sein.

Was bleibt, ist die Erinnerung an den mutigen und entschlossenen Freiheitswillen der Griechen.

Übrigens leben bis heute Mönche im Kloster Arkadi. Es ist den Osmanen nicht gelungen, sie endgültig zu vertreiben. Die Geschichte war auf der Seite der Griechen.

Das Kloster ist wunderschön

Du wirst feststellen, dass das Kloster wunderschön ist. Für Deinen Besuch empfehle ich Dir in der warmen Jahreszeit die frühen Morgenstunden oder später am Nachmittag. Dann sind die Lichtverhältnisse am besten.

Wenn Du hier zu Besuch bist, dann lass Dir Zeit und spüre, was für ein wunderbarer Ort das Kloster Arkadi ist.

Reiseführer über Arkadi

Selbstverständlich wird das Kloster in allen Reiseführern zu Kreta erwähnt. Einige von ihnen habe ich im Hellas Blog schon vorgestellt.

Der vis-a-vis Reiseführer Kreta beschreibt historische Geschehen im Kloster anschaulich und kompakt (Seite 152). Der Top 10 Reiseführer Kreta hebt das Kloster als eines der Highlights auf der Insel hervor (Seite 36). Und Klaus Bötig beschreibt im Baedeker Kreta, was hier passiert ist. Er hebt das Kloster als ein Kretisches Nationalheiligtum hervor (ab Seite 158). Damit hat er Recht.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei Maria Laftsidis-Krüger bedanken. Die Schriftstellerin und leidenschaftliche Köchin war so lieb, mir Fotos vom Kloster für den Blog zur Verfügung zu stellen.

Maria nutzt ihre Zeit nicht nur fürs Schreiben von Romanen und Kochbüchern, sondern auch für Radio und Kochkurse. Zu Marias Kochbüchern empfehle ich ihre Seite griechische-rezepte.info. Im Hellas Blog habe ich schon ihr Buch vom Pontos in den Pott vorgestellt.

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Der Massentourismus hat Telendos nicht entdeckt

Die Insel ist klein. Das war in der Antike anders. Bis ins Jahr 554 n.Chr. gehörte die Insel fest zu Kalymnos. Dann gab es ein großes Erdbeben, das beide Insel voneinander trennte.

Im heutigen Seegebiet zwischen Kalymnos und Telendos war früher Land. Dort gab es bis zum Erdbeben eine Stadt namens Potha. Die versank im Meer. Bei Unterwasserausflügen können Taucher deren Reste entdecken. Ruinen und auch Keramikfunde erzählen die Geschichte einer versunkenen Stadt.

Da kaum jemand auf der Insel lebt, gibt es kein modern ausgebautes Straßensystem. Das ist gut für die Natur. Auf gepflasterten Wegen kannst Du die Insel durchwandern.

Der höchste Berg der Insel heißt Rachi. Dazu gibt es eine Legende, die zu einem König der versunkenen Stadt Potha führt. Der soll den Namen Telendos getragen haben. Potha war auch der Name seiner Tochter. Diese hatte sich in einen Prinzen verliebt, der jedoch nicht auf Papas Zustimmung traf. Papa war sauer und warf seine Tochter ins Meer. Deren Körper soll augenblicklich erstarrt sein und ihr Gesicht zeichnet sich auf dem Rachi ab.

Um den Rachi kannst Du übrigens auch Spuren des früheren Lebens auf Telendos finden. So gibt es zahlreiche Relikte von menschlichen Aktivitäten in byzantinischer Zeit und auch eine frühchristliche Nekropole.

Plane Deinen Urlaub auf Telendos

Bist Du neugierig auf die Insel, dann plane doch schon einmal für das nächste Jahr. Du solltest aber unbedingt darauf achten, Deine Unterkunft frühzeitig zu buchen. Es gibt auf der Insel um die 200 Gästebetten. Da sollte man im Vorfeld reservieren.

Die Reisebloggerin Katharina Roller war 2015 auf Telendos. Ihre Erlebnisse dort hat sie in ihrem Blog Nissomanie beschrieben. Lies, was sie schreibt und lass Dich inspirieren. So wahnsinnig viel hat sich in den letzten 10 Jahren nicht geändert.

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Der Löwe liegt an einem Fußweg, auf den Du kommst, wenn Du am Friedhof von Ioulida vorbei aus dem Ort herausläufst. Etwas außerhalb gibt es auch einen Parkplatz, von dem der Fußweg aus der anderen Richtung zum Löwen geht.

Beim Löwen handelt es sich um eine große Statue, die im 6. Jahrhundert vor Christus aus dem Feld des Hügels herausgemeißelt worden ist. Der Löwe ist gut sechs Meter lang und drei Meter hoch. Er liegt ruhig dort, beobachtet die Umgebung und lächelt.

Der Löwe ist eine wirklich beeindruckende Skulptur. Ich frage mich schon, was die Menschen vor 2.600 Jahren dazu bewogen hat, diese Skulptur aus dem Fels heraus zu meißeln. Das war nicht wenig Arbeit. Es gab keine Maschinen, alles haben die Arbeiter mit der eigenen Hand gemacht.

Zum Löwen gibt es auch einen Mythos. In der Vorzeit sollen Nymphen auf der Insel gewohnt haben. Kea war in dieser Zeit sehr wasserreich und schön. Wegen ihres Wasserreichtums nannten die Menschen die Hydroussa. Auf einen solch schönen Ort waren die Götter neidisch. Sie schickten einen Löwen, der die Nymphen vertrieb. Das hatte zur Folge, dass auch der Wasserreichtum von Hydroussa verloren ging, die Insel trocknete aus.

Der Löwe ist nicht nur auf Kea ein Symbol der Stärke

Der Löwe galt zu allen Zeiten schon als Symbol der Stärke, nicht nur auf Kea. In der Bronzezeit sehen wir das am Löwentor in Mykene oder dem Löwendolch. Das ging auch in der Antike so. Im Archäologischen Museum von Rhodos steht eine Löwenskulptur aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Die Symbolik hielt sich auch über alle nachfolgenden Jahrhunderte und Jahrtausende. Nicht umsonst haben sie auf dem Pythagorasplatz in Vathy auf Samos auch ein Löwendenkmal aufgestellt.

Über die Insel Kea

Die Insel Kea (Κέα) wird auch Tzia (Τζια) genannt. In der Antike hieß sie Keos (Κέως). Kea liegt nahe dem Festland, das Kap Sounion ist etwa 20 km entfernt. Die Insel ist bergig, der Profitis Ilias kommt ist mit 568 m der höchste Berg der Insel. Die Insel ist mit der Fähre zu erreichen.

Seit der Jungsteinzeit gibt es Spuren menschlicher Aktivitäten auf der Insel. Der Löwe stammt aus der stolzen Zeit der Insel in der Antike.

Nach dem Vierten Kreuzzug fiel Kea an Venedig, 1566 eroberten die Osmanen die Insel. Nach dem Befreiungskampf kam die Insel durch das Londoner Protokoll im Jahr 1829 an Griechenland.

Eine bemerkenswertes Ereignis gab es im 1. Weltkrieg. Vor Kea lief das britische Schiff Britannic auf eine Mine und sank. Die Britannic ist das Schwesterschiff der berühmten Titanic.

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Was preist News 24/7 an Mykene an?

Kommen wir also zum Inhalt des Artikels von Yannis Devetzoglou. Mykene ist für ihn eines der beeindruckendsten und bedeutendsten archäologischen Denkmäler Griechenlands.

Die Stadt aus der fernen Vergangenheit ist nicht nur eine der bedeutendsten archäologischen Stätten des Landes. Sie ist UNESCO Weltkulturerbe.

Yannis schreibt seinen Artikel wirklich mit Herz. Er sagt, in Mykene sei die Geschichte in jedem Winkel allgegenwärtig.

Homers Mykene galt als „goldene Stadt“. Es war

Im antiken Griechenland gilt Homers „goldenes Mykene“ als das bedeutendste und reichste Palastzentrum der späten Bronzezeit in Griechenland, gelegen auf dem Peloponnes. Der Mythos von den Kyklopen scheint sich hier zu manifestieren. Schliemann entdeckte die Maske des Agamemnon. Und kein Geringerer als Perseus soll die Stadt gegründet haben.

Sehenswürdigkeiten und Schätze in Mykene

Es gibt gute Gründe, aus denen News 24/7 seinen Lesern gegenüber Mykene so anpreist. Die Schätze und Sehenswürdigkeiten nennt Yannis ganz konkret.

Jeder Besucher sieht sofort die gewaltigen Mauern mit ihren großen Steinen. Es gibt die Legende, dass einst Perseus die Kyklopen beauftragte, diese Mauern zu bauen. Noch heute nennt man sie deshalb Kyklopenmauern. Durch sie führt das berühmte Löwentor ins Innere der Stadt.

Schliemann führte hier Ausgrabungen durch, bei denen er wunderbare Schätze fand. Einer davon ist die Maske des Agamemnon. Diese wunderbare Maske, so dachte Schliemann, konnte niemand anderem gehört haben als Agamemnon. Heute wissen wir, dass er da falsch lag. Das Original ist heute im Archäologischen Nationalmuseum in Athen zu sehen. Im kleinen Museum in Mykene gibt es eine Nachbildung.

Toll ist auch die Schatzkammer des Atreus. Sie ist eines der am besten erhaltenen Gewölbegräber. Schon Pausanias schrieb über sie. Geplündert hat man das Grab schon sehr früh. Über Jahrhunderte diente es Hirten als Zuflucht.

Das Museum erzählt von Mykene unter mehreren Aspekten. Es geht um das Leben der Menschen in Mykene, ihre Aktivitäten und religiösen Bräuche.

Verborgene Schätze und ein Fazit

In der Stadt gibt es viel zu sehen. Auch Mykene hat eine Akropolis. Auf deren höchstem Punkt thront der Palast von Mykene. Er unterstreicht Macht und Einfluss derer, die hier herrschten. Westlich davon liegt das Gräberrund B. Es wird auf die Zeit zwischen 1650 v.Chr. bis 1550 v.Chr. datiert. Hier fand man 26 Gräber, sechs davon waren königlich mit außergewöhnlichen Beigaben.

Ich fand den Artikel toll, in dem News 24/7 Mykene seinen Lesern gegenüber so sehr anpreist. Ich habe ihn gerne gelesen. Und ich schließe mich der Empfehlung gerne an: Fahrt nach Mykene und schaut es Euch an!

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Was ist von der Benennung durch news18 zu halten?

Der Hellas Blog hatte schon 2024 und 2025 Karpathos als Reisetipp auf dem Schirm.

Viel schreibt news18 nicht über Karpathos.

Die Insel habe sich ihren traditionellen Charme bewahrt. Das unterscheide sie von Mykonos.

Ehrlich gesagt empfinde ich diese Aussage als Nichts sagend. Das Gerede von windgepeitschten Stränden, schroffen Bergen und Dörfer, in denen lokale Bräuche noch lebendig sind, macht es nicht besser.

Ganz ehrlich: Das ist ein tiefer Griff in die Grabbelkiste touristischer Anpreisungen. Das Wort „authentisch“ darf natürlich nicht fehlen.

Ganz ehrlich: Was News18 schreibt, ist in Buchstaben gefasster Sprechdurchfall. Das gilt auch für alle anderen Anpreisungen auf dieser Liste.

Erfahren habe ich von dieser Kür übrigens aus griechischen Medien. Dort ist man natürlich völlig begeistert. Über die Motivation dieser Begeisterung möchte ich aber nicht spekulieren. Mögliche Antworten würden mich hinsichtlich der Seriosität griechischer Medien verunsichern. Das ist es nicht wert.

Darum lohnt sich Karpathos in 2026

Ich habe mir überlegt, in diesem Beitrag noch zu schreiben, warum Karpathos in 2026 ein tolles Ziel ist. Letzten Endes wäre das aber nur eine Wiederholung dessen, was ich in den letzten Beiträgen über Karpathos geschrieben habe.

Hier eine Liste der fünf letzten Beiträge im Hellas Blog mit einem Bezug zu Karpathos.

• Trinkwassermangel führt zu 3 Monaten Ausnahmezustand auf Karpathos
• Karpathos soll einer der 10 Geheimtipps für 2026 sein
• Die Inseln der Sporaden
• Besucht Karpathos Stadt in Eurem Urlaub 2025
• Reise 2025 nach Karpathos

So kommst Du 2026 nach Karpathos

Wenn es sich also lohnt, die Insel zu besuchen, musst Du auf sie kommen. Um nach Karpathos zu kommen, hast du zwei Möglichkeiten: Schiff oder Flugzeug.

EKarpathos Airport hat das ganze Jahr über eine Verbindung nach Athen. Das macht die Anreise sehr einfach. Linienflüge gehen auch nach Rhodos, Sitia auf Kreta und Kasos. In der Saison gibt es auch Flugverbindungen ins Ausland, unter anderem nach München, Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck oder Amsterdam.

Der Fährhafen der Insel befindet sich in Karpathos Stadt. Auf der Seite Ferryhopper kannst Du die Verbindungen von und nach Karpathos recherchieren.

Bilder von Karpathos?

Diesen Beitrag beende ich mit einer Bitte. Hat jemand aus dem Leserkreis halbwegs aktuelle Fotos von Karpathos? Ich würde mich sehr über zwei oder drei schöne Bilder freuen, die ich im Blog verwenden darf. Schickt sie mir gerne per E-Mail. Meine Mailadresse steht im Impressum. Danke!

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Über das Meer auf einer Straße nach Koronisia

Koronisia ist eine Insel. Sie liegt im Ambrakischen Golf und ist (als einzige dort) bewohnt.

Die Insel ist ein Kalkfelsen, der einige Meter über das Meer ragt. Mit zwei benachbarten Inseln ist Koronisia durch Nehrungen verbunden. Auf der Insel gibt es ein kleines Dorf.

Am besten erreichst Du Koronisia von Arta aus mit dem Auto. Du fährst nach Südwesten.

Dabei kommst Du durch den Ort Kostakii und später liegt rechts von der Straße der Ort Polidroso. Du lässt ihn liegen.

Kurz danach erreichst Du das Meer. Da führt die Straße über einen Damm.

Die erste Insel, die Du erreichst, heißt Salaora. Sie ist ein Naturpark. Man sagt, hier könne man gut wandern und die Natur erkunden. Im Süden der Insel geht ein kleiner Weg in die Inselmitte. Wenn Du dort hineinfährst, kannst Du Dir ein bisschen die Füße verteten.

Dafür hast Du aber auch genügend Gelegenheiten auf Koronisia. Ich empfehle Dir, dass Du weiterfährst und über den Damm zur Insel gelangst.

Es ist wirklich ein besonderes Erlebnis, quasi über das Meer zu fahren. Das alleine rechtfertigt schon die Anfahrt.

Aber das Dorf Koronisia ist auch einen Besuch wert.

Das Dorf Koronisia

Die Sehenswürdigkeiten des Dorfes zwei Kirchen und die restaurierte Ruine eines Turms. Weiter ist noch der kleine Hafen zu nennen, den Du besuchen kannst.

Zum einen ist eine wunderschöne, dreischiffige Kirche zu nennen. Sie ist der Muttergottes geweiht. Sie liegt im oberen Bereich des Ortes.

Ihre Ursprünge liegen im 10. Jahrhundert. Das heutige Gebäude ist spätbyzantinisch. Mit ihren grauen Mauern und dem roten Dach sieht diese Kirche wunderschön aus. Sie wurde mehrfach umgebaut, zuletzt im 20. Jahrhundert. Heute dient sie als Pfarrkirche.

Früher gab es um diese Kirche herum ein Kloster. Von 1193 datiert seine älteste schriftliche Erwähnung. 1918 ist es aber aufgegeben worden.

Es gibt noch eine kleine Kapelle, die dem Heiligen Onouphrios von Preveza geweiht ist. Der Heilige soll im späten 18. Jahrhundert hier gewirkt haben.

Im Süden gibt es die Ruine einer kleinen Festung. Sie heißt Koulia und wurde Anfang des 19. Jahrhunderts unter Ali Pascha errichtet, der über diese Gegend herrschte. In den letzten Jahren hat man die Anlage umfassend renoviert. Heute dient sie dem Ort als Kulturzentrum.

Als letztes möchte ich noch den Hafen nennen. Er liegt im Westen. Fischfang spielt eine wichtige wirtschaftliche Rolle auf der Insel. Hier kannst Du die Boote sehen, mit denen die Fischer ihren Unterhalt bestreiten. Die religiöse Frömmigkeit der Menschen kannst Du an einer kleinen Kapelle sehen. Sie steht am Hafenrand und ist dem Heiligen Spiridon geweiht.

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Was Du über Donousa wissen solltest

Die Insel Donousa gehört zur Gruppe der Kleinen Kykladen. Sie liegt östlich von Naxos und gehört zu den kleinen Kykladen. Sie ist mit der Fähre von Piräus, Naxos oder Amorgos erreichbar. Auf der Insel leben nur wenige hundert Einwohner.

Das Hauptdorf heißt Stavros. Hier liegt der Hafen und der größte Strand der Insel. In Stavros finden Besucher Geschäfte, Tavernen und kleine Unterkünfte. Am Ortsrand steht die Kirche Agios Stavros, die das Bild des Hafens prägt.

Im Norden der Insel liegt Kalotaritissa. Das Dorf besteht aus wenigen Häusern und ist von Terrassenfeldern umgeben. Von dort führen Wanderwege zu Buchten wie Mesa Ammos oder Vlycho.

Bekannt ist Donousa für seine Strände. Neben dem Strand von Stavros sind Kedros und Livadi die beliebtesten Ziele. Am Kedros-Strand liegen Reste eines deutschen Kriegsschiffes aus dem Zweiten Weltkrieg unter Wasser. Livadi ist eine geschützte Bucht, die zu Fuß oder mit dem Boot erreichbar ist.

Donousa hat markierte Wanderwege. Sie verbinden Stavros mit den kleinen Dörfern und Buchten der Insel. Von den Höhenwegen bieten sich weite Ausblicke auf das Meer und die Nachbarinseln.

Archäologische Funde belegen, dass Donousa schon in der frühen Kykladenkultur besiedelt war. Später nutzten die Bewohner Naxos die Insel als Außenposten. Während der venezianischen und osmanischen Zeit war Donousa nur dünn besiedelt.

Heute wird Donousa vor allem von Reisenden besucht, die Ruhe suchen. Es gibt keine großen Hotels und keine ausgeprägte Infrastruktur. Besucher bewegen sich meist zu Fuß oder mit kleinen Booten zwischen den Stränden und Dörfern.

Deshalb findet parallaxi, dass Donousa ein Diamant unter den Inseln ist

Im zweiten Teil meines Beitrags möchte ich gerne auf den Artikel eingehen. Das Magazin preist die Insel vor allem für den Sommer an.

Das Wasser rund um die Insel ist kristallklar. Die Strände sind sauber. Reisende finden hier Ruhe und Entspannung. Die Insel ist sehr sicher, Kinder sind (wie überall in Griechenland) sehr willkommen.

Jeden Abend ab halb acht ist die Küstenzone für den motorisierten Verkehr gesperrt. Sie wird zur großen Fußgängerzone.

Strandbewirtschaftung wie auf anderen Inseln ist hier eher die Ausnahme. Die Strände können frei genossen werden. Bringt Eure Handtücher mit, achtet auf Sonnenschutz und habt einen schönen Tag.

Auf Donousa kann man auch gut wandern. Es gibt fünf markierte Wanderwege. Juli und August sind dafür meiner Meinung nach keine geeigneten Monate. Es ist zu heiß. Aber Mai/Juni und September/Oktober sind gut.

Die Insel versucht sich auch in Sachen Nachhaltigkeit. Einwegplastik ist nur noch reduziert in Gebrauch. Aber es ziehen noch nicht alle mit. Auf der Insel gibt es ausreichend Mülleimer. Von Zero Waste ist man hier jedoch noch sehr weit entfernt.

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Tsoungria, eine kleine, unberührte Insel in der Ägäis, bietet Reisenden eine friedliche Oase abseits des Massentourismus. Die Insel ist stark von der Natur geprägt, mit kristallklarem Wasser und idyllischen Stränden, die zum Schwimmen und Entspannen einladen.

Besucher können die unberührte Landschaft erkunden, die ideale Bedingungen für Wanderungen und Bootstouren bietet.

Tsoungria ist auch ein beliebter Ort zum Schnorcheln, dank der reichen Unterwasserwelt und der klaren Sicht.

Die Insel ist perfekt für Ruhesuchende und Naturliebhaber, verspricht die Insel ein authentisches griechisches Erlebnis in einer malerischen Umgebung.

Wenn Du mehr über die Insel wissen möchtest, lies meinen Beitrag über Tsoungria im Hellas Blog.

Video von einem Tagesausflug nach Tsoungria

Auf YouTube gibt es den Kanal von Bobby the Walker. Bobby lässt seine Follower an seinen Reisen teilhaben. Unter anderem hat er einen Tagesausflug nach Tsoungria gemacht. Dazu hat er in seinem Kanal ein Video veröffentlicht. Ich nehme es mit in diesen Beitrag.

So bekommst Du einen Eindruck von dem, was Dich auf Tsoungria erwartet. Viel Spaß beim Angucken.

Bobby the Walker hat noch andere interessante Videos in seinen Kanal eingestellt. Es lohnt sich, da mal einen Blick drauf zu werfen.

Was kannst Du auf Tsoungria unternehmen?

Tsoungria ist unbewohnt. Hier kannst Du also nicht shoppen gehen, ein Museum besuchen oder durch eine Inselstadt spazieren.

Im Norden und im Westen der Insel gibt es Strände. Zwei Strände im Westen sind bewirtschaftet. Dort wird man Dich für Deinen Ausflug hinbringen.

Der nördliche Strand

Der im Norden befindliche Strand ist von der Tsoungrias Sunset Beach Bar & Restaurant bewirtschaftet. Du kannst ein Sunbed mieten und es Dir gut gehen lassen. Im Norden gibt es sogar einen Bootssteg.

Wenn Du Strandleben haben möchtest, bist Du hier definitiv richtig.

Der südliche Strand

Mir persönlich gefällt der südliche Strand besser. Hier ist nur wenig los. Aber das ist Geschmackssache.

Hier gibt es eine kleine Taverne, bei der Du eines der Sunbeds anmieten kannst. In ihr kannst Du Dich auch verpflegen.

Einziges „kulturelles“ Highlight ist ein verfallenes Gebäude, das im Norden des Strandes hinter der Taverne liegt. Es handelt sich um eine alte Olivenmühle. Wenn Du nicht auf einer der Sunbeds liegen möchtest, kannst Du hierher gehen.

Noch etwas weiter nördlich kommst Du zu einer kleinen Kapelle. Sie ist Agios Floros geweiht. Hinter der Strandbar gehst Du rechts an der alten Olivenmühle vorbei. Es geht über einen kleinen, steinigen Weg. Nach einigen Minuten bist Du dort. Von hier aus hast Du eine schöne Aussicht.

Der Beitrag Ein Tagesausflug nach Tsoungria erschien zuerst auf Hellas Blog.

Über das Museum

Das Archäologische Museum Arta ist der Geschichte von Ambrakia gewidmet. Über diese antike Siedlung erfährst Du etwas weiter unten in diesem Beitrag.

Das Museum ist im Jahr 1973 gegründet worden. Zunächst war die Archäologische Sammlung in der Kirche Panagia tis Parigoritissa untergebracht. 2009 bezog das Museum ein eigens dafür errichtetes, modernes Gebäude.

Zu sehen sind Exponate aus der Steinzeit bis hin zur Herrschaft der Römer. Der Schwerpunkt der Sammlung liegt bei Artefakten, die aus der (noch) griechischen Stadt Ambrakia herrühren. Sie sind in Arta und seiner Umgebung gefunden worden.

Das Museum umfasst drei Hauptabschnitte: das öffentliche Leben, die Friedhöfe und das Privatleben der Ambrakier. Auch die Gründung und der Untergang Ambrakias werden behandelt.

In der Dauerausstellung sind 1687 Objekte zu sehen. Das ist nur kleiner Teil der weitaus größeren Sammlung, die dem Museum inzwischen gehört. Objekte, die nicht der Öffentlichkeit gezeigt werden können, sind der wissenschaftlichen Forschung zugänglich.

Bilder aus dem Museum

Macht Euch anhand dieser Fotos am besten ein eigenes Bild von den Sehenswürdigkeiten im archäologischen Museum von Arta.

Kostas Nikolaou war so lieb und hat diese Bilder dem Hellas Blog zur Verfügung gestellt. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle.

Die Stadt Ambrakia

Korinth gründete am Platz des heutigen Arta um die Mitte des 7. Jahrhunderts v. Chr. eine Kolonie. Diese hieß Ambrakia. Der Name leitet sich vom Kastell Ambrakos ab, das in der Lagune liegt. Dieses Kastell ist heute als Fidokastro bekannt.

Die Geschichte von Ambrakia war sehr wechselvoll. Philipp II. brachte sie unter makedonische Herrschaft. Der Makedonenkönig Pyrrhos I. machte Ambrakia zur Hauptstadt seines Reichs. Die Stadt erlebte eine Blütezeit, aus der auch heute noch immer wieder Ruinen gefunden werden. Dann kam Rom, Ambrakia wurde Teil des Imperium Romanum. Als Kaiser Augustus im Jahr 31 v.Chr. die Stadt Nikopolis gründete, mussten zahlreiche Einwohner von Ambrakia dorthin ziehen. Die Stadt verfiel und wurde im 2. nachchristlichen Jahrhundert aufgegeben.

Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen hält sich die Ansicht, dass die kulturelle Entwicklung des griechischen Nordens mit der von Athen, Sparta oder Korinth nicht zu vergleichen gewesen sei. Im Museum sehen wir an den ausgestellten Exponaten, dass das nicht stimmt. Die handwerkliche Qualität der Keramiken und der Bemalung ist sehr hoch. Dass aus Ambrakia nicht viele Marmorarbeiten erhalten sind, hat einen sehr banalen Grund: Die Römer haben sie geplündert und nach Rom gebracht.

Archäologisches Museum Arta: Informationen für Deinen Besuch

Die Adresse des Archäologischen Museums ist Zarra 12, 47100 Arta, Griechenland.

Für Deinen Besuch im Museum sind diese Informationen wichtig:

• Eintritt: 10 Euro (ermäßigt: 5 Euro)
• Öffnungszeiten
  • Mittwoch bis Montag: 08:30 – 15:30 Uhr
  • Dienstags geschlossen
• Tage mit freiem Eintritt:
  • 6. März (zum Gedenken an Melina Mercouri)
  • 18. April (Internationaler Tag des Denkmals)
  • 18. Mai (Internationaler Tag des Museums)
  • letztes Septemberwochenende (Europäische Tage des Denkmals)
  • 28. Oktober (Nationalfeiertag)
  • von 1. November bis 31. März: jeder erste Sonntag im Monat

Bestimmte Personengruppen haben aufgrund staatlicher Bestimmungen grundsätzlich freien Eintritt. Wenn Du wissen möchtest, ob Du dazu gehörst, lies bitte die Informationen auf der Seite des griechischen Kulturministeriums.

Kontakt zum Museum:

• Telefon: 0030 2681021191
• E-Mail: efaart@culture.gr

Besondere Hinweise zu Öffnungs- und Schließzeiten:

• An diesen Feiertagen ist das Museum geöffnet:
  • 6. Januar
  • Sauberer Montag (Ende des Karnevals)
  • Griechisch-orthodoxer Ostermontag
  • Pfingstmontag
  • 15. August
  • 28. Oktober.
• Am Karfreitag und Samstag können die Öffnungszeiten variieren.
• An diesen Feiertagen ist das Museum geschlossen:
  • 1. Januar
  • 25. März
  • griechisch-orthodoxer Ostersonntag
  • 1. Mai
  • 25. und 26. Dezember

Weitere Informationen findest Du auf der Homepage des Museums.

Der Beitrag Archäologisches Museum Arta erschien zuerst auf Hellas Blog.

Agathonisi heute

Auf der Insel leben offiziell 259 Menschen. Das hat die letzte Volkszählung im Jahr 2021 ergeben. Im Winter dürften es etwas weniger sein, im Sommer nicht viel mehr. Hier ist das Leben ruhig und entspannt.

Auf Agathonisi gibt es drei Orte. Der Hauptort heißt wie die Insel Agathonisi oder auch Megalo Chorio, was so viel wie „großer Ort“ bedeutet. Die Bucht vor dem Ort heißt Agios Georgios, manchmal wird auch der Ort selbst so genannt.

Hier legen die Fähren an, es gibt einige Unterkünfte für Reisende und auch Cafés und Restaurants, in die Du einkehren kannst.

Mikro Chorio (Μικρό Χωριό) liegt daneben, der Ortsname bedeutet „kleiner Ort“. Im Norden gibt es noch Katholiko (Καθολικό), das sind ein paar Gebäude und eine kleine Marina.

Pauschaltourismus wirst Du auf dieser Insel nicht finden. Sie ist richtig für Individualreisende, die den Alltagstrubel daheim hinter sich lassen und einfach nur entspannen möchten. Man kann nicht behaupten, dass Agathonisi ein Zentrum des Tourismus in Griechenland wäre. Aber ich finde, gerade das macht den Reiz einer solchen Insel aus. Daher ist Agathonisi mein persönlicher Tipp für eine Station beim Inselhüpfen. Hier kannst Du wunderbar eine Station einlegen, wenn Du von Samos nach Patmos (oder umgekehrt) reisen möchtest. Der Weg ist bekanntlich das Ziel.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten auf der Insel

Wer behauptet, dass Agathonisi ein Ort voller Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten wäre, übertreibt maßlos. Es ist aber nicht so, dass es hier gar nichts gäbe.

Rund um die Insel gibt es kleine Strände. Wer baden möchte, ist hier ganz richtig.

Etwas westlich vom Hauptort ist der Spilias-Strand (Παραλία Σπηλιάς). Vom Hauptort sind es zu Fuß etwa 10 Minuten, die Du gehen musst. Es geht immer an der Straße lang, die neben der Bucht verläuft. Der nächstgelegene Tsangari-Strand (Παραλία Τσαγκάρι) ist nicht so gut zu erreichen, Du läufst länger und wirklich schöner ist er auch nicht.

Es gibt noch weitere Strände im Süden und Westen der Insel, bei denen ich aber keinen Vorteil gegenüber den genannten kenne. Allen Stränden ist gemein, dass sie keinen Sand haben, sondern Steinstrände sind. Das Wasser ist sehr sauber. Eine Badeaufsicht gibt es nicht, auch keine Möglichkeit etwas zu Trinken oder zu Essen zu kaufen.

Dann gibt es zwei archäologische Stätten, die Du besuchen kannst. Einmal gibt es im Norden die Archäologische Stätte des antiken Tragaia in Kastraki. Ein Museum befindet sich im Aufbau. Im Westen der Insel stehen Ruinen einer byzantinischen Besiedelung. Zu beiden Stätten bist Du vom Hauptort mit dem Auto ca. 10 min unterwegs, zu Fuß dauert es etwas mehr als eine Stunde. Bitte habe zu trinken dabei, achte auf Sonnenschutz und nimm Abfälle wieder mit.

Auf der Insel gibt es zudem einige kleine Kirchen und Kapellen. Der Besuch lohnt sich, und sie sind zumeist auch nicht verschlossen. Bitte verhalte dich respektvoll. Den Menschen bedeuten diese religiösen Stätten sehr viel.

So kommst Du nach Agathonisi

Die Insel ist nur mit der Fähre zu erreichen. Die Fährverbindungen von/nach Agathonisi kannst Du auf den Greek Travel Pages recherchieren. Der Inselhafen liegt in der Bucht von Agios Georgios.

Verbindungen gibt es nach Arki, Kalymnos, Leros, Lipsi, Patmos, Rhodos, Samos (Pythagorio und Karlovasi) und Symi.

Von Deutschland, Österreich und der Schweiz aus ist meine Empfehlung, dass Du mit dem Flugzeug nach Samos fliegst. Achte im Vorfeld auf die Ankunftszeit Deines Fliegers und die Abfahrtzeit der Fähre und plane ggf. eine (oder mehrere) Übernachtungen ein. Du nimmst dann die Fähre ab Pythagorio, die das ganze Jahr über geht. Ich denke, das ist am einfachsten.

Im Westen der Insel ist im wahrsten Sinne des Wortes nichts los. Es gibt keine Wanderwege. Wer dorthin zu Fuß aufbricht, sollte wirklich gutes Schuhwerk tragen und vorher auch mit den Leuten in der eigenen Unterkunft sprechen, wohin man darf und wohin man nicht gehen sollte. Hier kann man Teile der Insel sehen, in der die Menschen die Natur noch Natur sein lassen. Insgesamt empfinde ich die Landschaft als sehr karg, der Ausflug hierher lohnt nicht wirklich. Achtung: Du bist hier auf eigene Gefahr unterwegs. Wenn etwas passiert, ist niemand in der Nähe der Dir helfen kann.

Die Geschichte der Insel

Ursprünglich hieß die Insel Tragea (Τραγαία) oder Getoussa (Υετούσσα). Ihren heutigen Namen erhielt sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der Sage nach von einem Priester. Das Wort „Agathos“ bedeutet „gut“, und eine gängige Übersetzung des Inselnamens lautet „Insel der Gutherzigen“. Ich finde, das ist eine sehr schöne Erklärung.

Die ältesten Siedlungsspuren auf der Insel lassen sich auf das 3. Jahrtausend v. Chr. datieren. Das haben Archäologen festgestellt, die zwischen 2006 und 2010 bei Kastraki (Καστράκι) Ausgrabungen durchgeführt haben. Zunächst siedelten hier Karer, später Dorer und Ionier.

Die Insel ist aus dieser Zeit für drei Dinge bekannt. Einmal fand in ihrer Nähe um 494 v. Chr. die Seeschlacht von Lade zwischen Persern und Griechen statt. Die Perser behielten die Oberhand, der Aufstand der an der Kleinasiatischen Küste gelegenen Stadt Milet konnte in der Folge niedergeschlagen werden. Weiter stammt der Philosoph Theogitos von hier, den wir als einen Schüler von Aristoteles kennen. Und schließlich war Agathonisi in der griechischen und römischen Antike ein Verbannungsort.

Die Insel war vermutlich kein besonderes guter Ort, um dort zu leben. Sie ist in ihrer Geschichte immer wieder verlassen und neu besiedelt worden, zuletzt von Byzantinern. 1294 wurde sie dem Kloster auf Patmos geschenkt.

1522 kam Agathonisi unter osmanische Herrschaft. Im Osten der Insel fand am 29. August 1824 die Seeschlacht von Gerontas (Ναυμαχία του Γέροντα) statt, die ein wichtiger Teil des griechischen Befreiungskampfes war. 1912 geriet die Insel wie der gesamte Dodekanes unter italienische Verwaltung. Im Zuge des 2. Weltkriegs wurde sie 1943 von den Deutschen besetzt.

Seit dem 7. März 1948 gehört Agathonisi offiziell zu Griechenland.

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