Was preist News 24/7 an Mykene an?

Kommen wir also zum Inhalt des Artikels von Yannis Devetzoglou. Mykene ist für ihn eines der beeindruckendsten und bedeutendsten archäologischen Denkmäler Griechenlands.

Die Stadt aus der fernen Vergangenheit ist nicht nur eine der bedeutendsten archäologischen Stätten des Landes. Sie ist UNESCO Weltkulturerbe.

Yannis schreibt seinen Artikel wirklich mit Herz. Er sagt, in Mykene sei die Geschichte in jedem Winkel allgegenwärtig.

Homers Mykene galt als „goldene Stadt“. Es war

Im antiken Griechenland gilt Homers „goldenes Mykene“ als das bedeutendste und reichste Palastzentrum der späten Bronzezeit in Griechenland, gelegen auf dem Peloponnes. Der Mythos von den Kyklopen scheint sich hier zu manifestieren. Schliemann entdeckte die Maske des Agamemnon. Und kein Geringerer als Perseus soll die Stadt gegründet haben.

Sehenswürdigkeiten und Schätze in Mykene

Es gibt gute Gründe, aus denen News 24/7 seinen Lesern gegenüber Mykene so anpreist. Die Schätze und Sehenswürdigkeiten nennt Yannis ganz konkret.

Jeder Besucher sieht sofort die gewaltigen Mauern mit ihren großen Steinen. Es gibt die Legende, dass einst Perseus die Kyklopen beauftragte, diese Mauern zu bauen. Noch heute nennt man sie deshalb Kyklopenmauern. Durch sie führt das berühmte Löwentor ins Innere der Stadt.

Schliemann führte hier Ausgrabungen durch, bei denen er wunderbare Schätze fand. Einer davon ist die Maske des Agamemnon. Diese wunderbare Maske, so dachte Schliemann, konnte niemand anderem gehört haben als Agamemnon. Heute wissen wir, dass er da falsch lag. Das Original ist heute im Archäologischen Nationalmuseum in Athen zu sehen. Im kleinen Museum in Mykene gibt es eine Nachbildung.

Toll ist auch die Schatzkammer des Atreus. Sie ist eines der am besten erhaltenen Gewölbegräber. Schon Pausanias schrieb über sie. Geplündert hat man das Grab schon sehr früh. Über Jahrhunderte diente es Hirten als Zuflucht.

Das Museum erzählt von Mykene unter mehreren Aspekten. Es geht um das Leben der Menschen in Mykene, ihre Aktivitäten und religiösen Bräuche.

Verborgene Schätze und ein Fazit

In der Stadt gibt es viel zu sehen. Auch Mykene hat eine Akropolis. Auf deren höchstem Punkt thront der Palast von Mykene. Er unterstreicht Macht und Einfluss derer, die hier herrschten. Westlich davon liegt das Gräberrund B. Es wird auf die Zeit zwischen 1650 v.Chr. bis 1550 v.Chr. datiert. Hier fand man 26 Gräber, sechs davon waren königlich mit außergewöhnlichen Beigaben.

Ich fand den Artikel toll, in dem News 24/7 Mykene seinen Lesern gegenüber so sehr anpreist. Ich habe ihn gerne gelesen. Und ich schließe mich der Empfehlung gerne an: Fahrt nach Mykene und schaut es Euch an!

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Es ist auf YouTube veröffentlicht. Klickt es an, dann könnt Ihr es Euch ansehen. Es dauert wenig mehr als zwei Minuten.

Was zeigt RAI Cultura in seinem Video über Agrigent?

Der Begleitkommentar des Videos ist in englischer Sprache. Ich versuche, ihn sinngemäß auf Deutsch zusammenzufassen. Von einer wörtlichen Übersetzung sehe ich ab, da es sonst einen Konflikt hinsichtlich des Urheberrechts geben könnte. Das möchte ich vermeiden.

Hört auf das Lied der Geschichte. Diese Ruinen sind die Wächter einer alten Geschichte von Menschen, die ihre kleine Heimat verlassen haben. Diese Menschen hörten auf den Ruf der See und wurden schließlich die Griechen von Sizilien.

Sie brachten ihre Götter mit hierher und bauten ihnen in diesem Tal ewige Behausungen. Der Sprecher preist die heute vorhandenen Ruinen an, welche die Zeiten überdauert haben. Bewundert die absolute Harmonie der Proportionen. Wir sehen die perfekte Einfachheit der Dorischen Ordnung. Wir sehen den Stolz der antiken Kolonie.

Heute sieht die Welt Agrigent als das große Erbe einer verlorenen Zivilisation. Agrigent, das Weltkulturerbe der UNESCO.

Einige Passagen des Textes habe ich weggelassen. Aber ich denke, aus meiner Zusammenfassung kommt gut rüber, worum es geht.

Ich finde, es ist ein wirklich schönes Video, das Appetit auf mehr macht. Griechenland- und Italienfans kommen in Agrigent voll auf ihre Kosten.

Agrigent im Hellas Blog

Ich habe Euch im Blog schon den Tempel der Hera und den Concordia-Tempel von Agrigent vorgestellt.

Mehr über das Tal der Tempel könnt Ihr auf der offiziellen Seite der UNESCO zum archäologischen Park in Agrigent erfahren.

Agrigent ist ein tolles Stück der griechischen Geschichte in Italien. Das Tal der Tempel gehört seit 1997 zum UNESCO Weltkulturerbe.

Das Gelände ist ganzjährig von Montag bis Sonntag geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 8.30 Uhr bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro (ermäßigt 7 Euro). Kombitickets mit anderen Sehenswürdigkeiten werden angeboten. Die aktuellen Preise stehen auf der Seite der Parkverwaltung.

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Im Sommer 2023 haben die Verantwortlichen die Akropolis für den Besuch zeitweise geschlossen. Aufgrund der Hitze des Sommers geht es nicht anders.

Die Akropolis ist das Wahrzeichen von Athen. 156 Meter über der Stadt thronen auf dem alten Burgberg mehrere antike Tempel. Am bekanntesten davon dürfte der Parthenon sein.

Völlig zu Recht ist die Akropolis Weltkulturerbe der UNESCO. Es gibt nur wenige Bauten aus der Antike, die in gleicher Weise im kollektiven Gedächtnis der Menschheit sind wie die Akropolis.

Auf Altgriechisch hieß der Burgberg ἡ Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν, auf Neugriechisch heißt er η Ακρόπολη της Αθήνας. Beides möchte ich mit „die Oberstadt Athens“ übersetzen.

Tipps für Deinen Besuch

Du brauchst neben einem Ticket auch einen Zeitslot, zu dem Du in die Akropolis kannst. Kommst Du zu spät und Dein Slot ist vorbei, wird man Dich trotz gültigem Ticket nicht einlassen.

Der Eintrittspreis beträgt 30 Euro (ermäßigt: 15 Euro). Beim Kauf des Tickets zur Akropolis musst Du gleich einen Zeitslot für Deinen Besuch buchen. Du kommst nur zu dieser Zeit hinein.

Die Öffnungszeiten schwanken je nach Jahreszeit.

• Sommer: 8 Uhr bis 20 Uhr (letzter Einlass: 19.30 Uhr)
• Winter: 8 Uhr bis 17 Uhr (letzter Einlass: 16.30 Uhr)

Du solltest mit mindestens 2 Stunden Besuchszeit rechnen. Das bedeutet, Du musst Deinen Slot spätestens 2 Stunden vor Schluss buchen, eher noch früher.

Ich persönlich bevorzuge die frühen Morgenstunden in der ersten Stunde nach Öffnung. So vermeide ich das Gedränge der vielen Touristen, die mit organisierten Touren kommen. Im Sommer ist es nicht unerbittlich heiß. Und das Licht für Fotos ist auch besser als zur Mittagszeit oder am frühen Nachmittag.

Nimm auf jeden Fall auch etwas Wasser mit. Du wirst es brauchen.

Buche Slot und Ticket im Vorfeld

Das Ticket zur Akropolis buchst Du über die Seite von Hellenic Heritage.

Dort gehst Du wie folgt vor:

• Wähle ein Datum
• Buche einen Zeitslot.
  Du kannst die Akropolis 15 min vor bis 15 min nach der von Dir gewählten Zeit besuchen.
• Kaufe das Ticket. Preis: 30 Euro (ermäßigt 15 Euro, kostenloser Eintritt für bestimmte Personen)

Dann sei nur noch rechtzeitig zum gebuchten Termin da und Du kannst die Akropolis besuchen.

Eine kurze Geschichte der Akropolis

Gefühlt ist die Akropolis „schon immer“ besiedelt. Spuren menschlicher Aktivitäten finden sich sogar aus der Jungsteinzeit. In mykenischer Zeit (14. Jahrhundert vor Christus) war hier der Sitz des Königs. Die Akropolis wurde durch eine große Mauer geschützt und hatte klar auch eine militärische Funktion.

Später, in klassischer Zeit (um 450 vor Christus), verlor die Akropolis ihre militärische Funktion. Viele Tempel wurden errichtet, deren Ruinen wir heute noch sehen. Natürlich ging die Geschichte weiter, im Mittelalter diente die Akropolis wieder als Festung. Nachdem die Osmanen 1456 Athen erobert hatten, wandelten sie den Parthenon sogar in eine Moschee um. Der große Tempel war bis dahin noch gut erhalten. Leider kam es in der Folge zu schlimmen Zerstörungen, auf die ich im Rahmen dieses Beitrags jedoch nicht eingehen möchte. Nachdem Griechenland unabhängig wurde, hat man die Akropolis zur archäologischen Stätte erklärt und viele Bauten aus späteren Zeiten sind abgetragen worden.

Der Burgberg von Athen ist aber auch der Ort einer spannenden Begebenheit der jüngeren Geschichte. Als die Deutschen im 2. Weltkrieg Griechenland besetzt hatten, wehte auf der Akropolis die Kriegsflagge der Wehrmacht. In der Nacht vom 30. auf den 31. Mai 1941 stiegen zwei junge Burschen auf die Akropolis, holten die Fahne der Wehrmacht ein und hissten die griechische Fahne. Als die Stadt am anderen Morgen erwachte, konnten alle Menschen in Athen dieses Zeichen des Widerstands sehen. Die beiden – Manolis Glezos und Apostolos Santas – wurden von den deutschen Besatzern übrigens nicht erwischt.

Letzte große Veränderungen brachte das 21. Jahrhundert mit sich. Man hat Betonwege gebaut, auf denen die Touristen entlang gehen sollen. Hintergrund ist, dass die vielen Besucher der Akropolis dort eben auch Schäden anrichten. Davor möchte man die antike Stätte schützen.

Die Akropolis im antiken Athen

Um die Akropolis zu verstehen, muss man sie in die Architektur des antiken Athen einordnen.

Ein Ansatz dazu ist, sich erst einmal die städtebauliche Lage der Akropolis anzusehen. Zu diesem Zweck siehst Du neben diesem Text ein Modell, welches das Modell im 2. Jahrhundert nach Christus zeigt. Es ist im Akropolismuseum zu sehen.

Rechts seht Ihr den Burgberg von Athen, die Akropolis. Die beiden Theater davor sind links das Odeon des Herodes Atticus und rechts das Dionysostheater.

Links vor der Akropolis ist ein großer Fels zu sehen, der Areopag. Dieser Fels liegt heute außerhalb des Akropolis-Geländes und ist frei zugänglich.

Hinter Akropolis und Areopag sehen wir das Gelände, das wir heute als die griechische Agora kennen. Oben rechts sehen wir den klein wirkenden Tempel des Hephaistos.

Welche Bauwerke sind zu sehen?

Dazu zähle ich nicht nur die Bauwerke, die auf dem Burgberg von Athen stehen. Zum Gelände gehören auch antike Sehenswürdigkeiten unten.

Auf dem Berg:

• Altar der Athene
• Alter Tempel der Athene
• Arrephorion
• Chalkotheke
• Erechtheion
• Heiligtum der Artemis Brauronia
• Heiligtum des Aegeus
• Heiligtum des Zeus Polieus
• Heiligtum von Pandion
• Pandroseion
• Parthenon
• Propyläen
• Statue der Athena Promachos
• Tempel der Athena Nike

Unterhalb des Berges:

• Klepsydra
• Heiligtum des Asklepios
• Mykenischer Brunnen
• Odeon des Herodes Atticus
• Odeon des Perikles
• Peripatos
• Stoa des Eumenes
• Temenos des Dionysos Eleuthereus
• Theater des Dionysos Eleuthereos

Von manchen dieser Bauwerke und Statuen ist nichts mehr übrig. Zum Beispiel gibt es von der Athena Promachos nur noch Reste eines Sockels, so dass man sagen kann wo sie einst stand. Der Parthenon dagegen ist weit über die Stadt hinweg zu sehen. Im Laufe der Zeit will ich über einzelne dieser Sehenswürdigkeiten etwas schreiben. Das werde ich hier dann verlinken, so dass Du mehr durch Klick auf den jeweiligen Link erfahren kannst.

Weitere Hinweise für Deinen Besuch

Grundsätzlich geht man zu Fuß hoch, was auch für nicht so gut trainierte Leute machbar ist. Inzwischen gibt es auch einen Fahrstuhl, so dass auch Menschen mit Behinderung auf den Burgberg von Athen können.

Unterhalb des Burgbergs ist das Akropolis-Museum erbaut worden. Dort kannst Du die Original-Frauenfiguren vom Erechtheion sehen, auch den Parthenon Fries. Das Original ist freilich weitgehend in London. Aber kürzlich wurde ein Fragment von einem Museum in Italien offiziell an Griechenland zurückgegeben: Das Fagan-Fragment. Im Akropolis-Museum ist auch ein Modell der Akropolis aus Lego zu sehen, das wirklich gelungen ist und viele spannende Details zeigt.

Beliebt in Athen sind Restaurants, von denen aus man auf die antiken Tempel sehen kann. Oft sitzen die Gäste auf dem Dach, weshalb man auch von Rooftop Restaurants spricht.

Also: Wenn Du in Athen bist, dass geh unbedingt hoch auf den Burgberg der Stadt. Es lohnt sich ganz sicher.

Was ist eine Akropolis?

Das Wort Akropolis entspricht dem altgriechischen Wort ἀκρόπολις. Das kannst Du mit „Oberstadt“ übersetzen. Im ursprünglichen Sinn meint es den zu einer griechischen Stadt gehörenden Burgberg. in vielen Städten, die in der Antike von Griechen gegründet wurden, gibt es eine Akropolis. Mir ist das selbst zum ersten mal in Nizza aufgefallen. Die französische Stadt ist um 350 v.Chr. als griechische Kolonie mit Namen Nikaia (Νίκαια) gegründet worden. Auch dort gab es eine Oberstadt, und zwar auf dem Hügel neben dem Hafen.

Sehenswürdigkeiten in der Nähe der Akropolis

In der Nähe gibt es viel zu sehen. Besonders hinweisen möchte ich auf das Akropolismuseum und den Areopag.

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20 Millionen Euro für Kulturprojekte auf Samos?

Wobei helfen die 20 Millionen Euro, die jetzt auf Samos investiert werden? Ich habe mir das mal näher angeschaut.

Die Insel ist UNESCO-Weltkulturerbestätte. Auch gibt es hier bedeutende architektonische Denkmäler aus der byzantinischen Zeit. Diese zu bewahren ist das Anliegen der griechischen Kulturministerin Lina Mendoni.

Die Ministerin war Anfang August auf der Insel. Was sie sagte, mag auf den ersten Blick überraschen. Der Ausgangspunkt des finanziellen Engagements für das Kulturerbe ist der Klimawandel.

Es gibt zwei Großprojekte des griechischen Staates. Bei einem geht es darum, den Schutz des griechischen Kulturerbes an die Herausforderungen durch den Klimawandel anzupassen. Das andere Projekt schaut, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Mikroumgebung hat, also auf die Situation vor Ort. Beide Projekte Kulturerbe vor ökologischen Herausforderungen schützen.

Auf den griechischen Inseln werden aus der Antike erhaltene Ruinen durch den Klimawandel immer stärker gefährdet. Ein Problem sind immer längere Hitzephasen. Sie lassen antike Steine schneller altern, es entstehen feine Risse. Dann kommt es zu extremen Regenfällen und heftigenStürmen Diese Naturphänomene verstärken die Erosion des Bodens und unterspülen Fundamente.

Dürren trocknen das Erdreich aus, während Waldbrände umliegende Vegetation zerstören und Ruinen durch Rauch geschwärzt werden.

Hinzu kommt der steigende Meeresspiegel. Der wird zum Beispiel auf der Insel Delos zum Problem. Deren wertvolle antiken Ruinen drohen im Meer zu versinken.

Deshalb sind Schutzmaßnahmen nötig. Ohne nachhaltiges Handeln droht der endgültige Verlust antiker Spuren nicht nur auf den griechischen Inseln.

Das Heraion von Samos und andere geförderte Stätten

Das Heraion von Samos ist eine der ältesten Kultstätten auf der Insel. Menschliche Aktivitäten sind schon aus der Bronzezeit nachgewiesen.

Nach einer Legende nach kam die Göttin Hera hier zur Welt, und zwar unter einem Lygosbaum. Diese Pflanze kennen wir auch als Mönchspfeffer. Einmal im Jahr vereinigte sie sich hier mit ihrem Gatten Zeus. Anschließend badete sie im Fluss Imbrasos und erneuerte dadurch ihre Jungfräulichkeit. Kein Wunder, dass hier die zentrale Kultstätte für diese Göttin war. Und die ist heute Weltkulturerbe der UNESCO.

Zwischen Pythagorio und dem Flughafen liegt der kleine Glyfada See. In dessen Nähe befindet sich ein frühchristlicher Friedhof. Dort wurden zwischen dem 4. und dem 7. Jahrhundert nach Christus Menschen beigesetzt. Heute führt das Ephorat für Altertümer von Samos hier Ausgrabungen durch. Zudem trifft es Maßnahmen zur Konservierung dieser archäologischen Stätte. Auch das wird gefördert.

In Ano Vathy wird der Erhalt der Kirche Ai Giannaki gefördert. Dort müssen Fresken gerettet werden, die aus dem 18. Jahrhundert stammen. Diese Kirche gilt als ein bedeutendes christliches Monument aus der Zeit der osmanischen Herrschaft über die Insel.

Weiter geht es um die uralte Erlöserkirche, die sich bei Potami (in Richtung der alten Burg) befindet. Die ist im letzten Jahr renoviert worden und konnte jetzt neu geweiht werden. Der Bau stammt vermutlich aus dem 11. Jahrhundert, die heutige Form hat die Kirche im 14. Jahrhundert erhalten.

Schließlich besuchte die Ministerin auch Ireo, einen kleinen Ort in der Nähe des Heraion. Dort entsteht das neue Museum für Schiffbau und maritime Künste der Ägäis.

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Butrint war in der Antike ein bedeutendes Zentrum an der Straße von Korfu. Sie gehörte klar zur griechisch-römischen Welt. Die Gesellschaft der Antike kannte Sklaverei. Die damalige Gesellschaftsordnung beruhte darauf, dass unfreie Menschen Arbeiten für ihre Herren verrichten mussten.

Sklaven waren für ihre Freilassung dankbar

2015 habe ich Butrint besucht. Dort habe ich eine Besonderheit gesehen, über die ich Euch heute berichten möchte. Es gibt eine Mauer mit Dankesinschriften freigelassener Sklaven.

Ich bin ein großer Fan der Antike bin und beschäftige mich gerne mit ihr. Das Thema der Sklaverei empfinde ich als sehr schmerzlich. Es ist aber nicht möglich, dieses Thema auszublenden, wenn man antike Gesellschaften verstehen möchte.

Daher finde ich es schön, Geschichten von Sklaven zu lesen, die freigekommen sind.

Die Sklaverei bedeutete für die von ihr betroffenen Menschen nicht zwangsweise eine völlige Perspektivlosigkeit. Immer wieder passierte es, dass Sklaven von ihren Herren freigelassen wurden oder sich von Erspartem freikaufen konnten.

Die Sklaven dankten ihren Göttern für die Freiheit

Diese Sklaven waren dankbar für die erlangte Freiheit. Der Dank galt nicht nur dem Herren, der ihnen die Freiheit gelassen hat und der oft genug ihr Patron im freien Leben wurde.

Der Dank der Sklaven galt auch den Göttern, deren Hilfe sie die Erlangung der Freiheit zuschrieben. Um sich zu bedanken haben Sklaven Steine mit einer Dankesinschrift erstellen lassen. Diese Steine hat man bei den Ausgrabungen in Butrint gefunden.

Sie waren allerdings nicht zu einer Mauer zusammengefügt. Das ist erst in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts passiert. Man wollte so ein Denkmal für die Sklaven der Antike schaffen.

Ich habe so etwas bislang nirgendwo sonst gesehen. Natürlich ist es unter archäologischen Gesichtspunkten fragwürdig, wenn antike Funde zu einem modernen Bauwerk zusammengesetzt werden, das es so nie gegeben hat. Allerdings sehe ich auch die Geste er Erinnerung an die Sklaven, denen es vergönnt war die Freiheit zu erlangen. 

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Über die Insel Korfu

Korfu heißt auf Griechisch Kerkyra (Κέρκυρα). Sie ist die siebtgrößte Insel Griechenlands. Sie ist ungefähr 60 km lang. Der Süden ist flach, der Norden hat mehrere Erhebungen. Ich habe die Insel als sehr grün in Erinnerung, auch im Sommer. Aufgrund seiner natürlichen Schönheit, der reichen und überall zu sehenden Geschichte sowie der Lage inmitten der Ionischen Inseln steht Korfu für mich ganz oben auf meiner Liste der Reiseempfehlungen für Griechenland.

Einen ausführlichen Beitrag über Korfu habe ich bislang noch nicht gemacht. Der kommt aber noch. Inzwischen gibt es aber einige Beiträge zu Korfu im Hellas Blog, die Du durch Klick auf den Link anschauen kannst..

Stand auf Korfu

Rings um Korfu ist das Meer, und rings um die Insel gibt es schöne Strände. Das macht Korfu zum idealen Reiseziel für einen Badeurlaub.

Korfus Küsten hat eine Länge von ca. 217 km und ist sehr abwechslungsreich. Die Blaue Flagge ist 2023 an Korfu für 17 Strände vergeben worden, was für die hohe Qualität der Badestrände spricht.

Ich kenne nicht alle Strände, aber zumindest drei. Und die möchte ich Euch gerne kurz vorstellen.

Canal d’Amour (Κανάλι του ‚Ερωτα): Liegt im Norden der Insel bei Sidari (Σιδάρι) und hat einen sehr sauberen Sandstrand. Dieser Strand wurde 2023 mit der Blauen Flagge ausgezeichnet, was für die hohe Badequalität spricht. Das Besondere am Canal d’Amour ist eine Meerenge, die zwischen Sandsteinklippen liegt. Hier kann man problemlos durchschwimmen, und dazu gibt es auch eine romantische Sage. Die lautet, dass wenn ein Mädchen durch diese Meerenge hindurchschwimmt und dabei an ihren Liebsten denkt, dann wird dieser bald um ihre Hand anhalten. Ob das wirklich klappt, kann ich allerdings nicht sagen. Ich habe noch keine Frau getroffen, die das bestätigen kann. Aber schön ist diese Sage trotzdem.

Ermones (Έρμονες): Kiesstrand an der Westküste von Korfu. Sehr sauber, auch der Strand von Ermones ist 2023 mit der Blauen Flagge ausgezeichnet worden.

Roda (Παραλία Ρόδα): Kiesstrand im Norden von Korfu. Hier ist sehr viel los, der Strand von Roda zählt mit zu den meist besuchten Beaches auf Korfu. Er gilt als kinderfreundlich. Nahebei kann man eine Kleinigkeit essen oder shoppen. 2023 hatte der Strand von Roda keine blaue Flagge. Und wer lieber einen reinen Sandstrand mag, sollte ich etwas anderes suchen.

Ich könnte noch einen Hotelstrand bei Lefkimmi (Λευκίμμη) erwähnen, der sehr schönen Sand hatte und sehr flach weit ins Meer reichte. Da der nicht öffentlich zugänglich war, lasse ich den an dieser Stelle aber aus. Hier habe ich aber wundervolle Sonnenuntergänge gesehen, von denen ich auch ein kleines Video gefertigt und im YouTube Kanal des Hellas Blog eingestellt habe. Viel Spaß beim Anschauen.

Wer einen schönen Badeurlaub machen möchte, ist auf Korfu definitiv richtig.

Natur auf Korfu

Korfu hat aber auch sehr viel und wundervolle Natur zu bieten. Die Insel ist der grün und immer wieder für Überraschungen gut.

Für einen Wanderurlaub ist Korfu definitiv immer wieder gut. Mir ist an den verschiedensten Stellen der Insel immer wieder aufgefallen, wie schön die Natur hier ist.

Zum Thema Wanderurlaub habe ich Euch die Touren von Patricia und Kostas Nikolaou vorgestellt. Schau auf deren Homepage, ob die angebotene Wanderung auf Korfu etwas für Dich ist.

Es gibt viele Ecken auf Korfu, die für Naturfreunde sehr reizvoll sind.

Schau Dir mal im Südosten der Insel den Abschnitt zwischen Mesongi (Μεσογγη) und Kalivotis (Καλυβιώτης) an. Hier gibt es sehr viele Olivenwälder, die teils bis ans Meer reichen.

Toll fand ich im Norden auch die Gegend um den Berg Pantokrator. Hier kann man schön wandern, es gibt einige Wege bis hinauf zum Gipfel mit dem darauf befindlichen Kloster. Eine Besonderheit dieser Klosteranlage ist der ausgesprochen hässliche Wald von Antennen, der hier installiert worden ist. Ist man erst einmal oben, stören die Teile aber nicht so sehr wie ich ursprünglich dachte.

Schließlich möchte ich noch die Gegend um das Kloster Paleokastritsa (Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστρίτσας) empfehlen. Das Kloster selbst lohnt natürlich den Besuch, aber die sehr grüne Gegend in der Nähe auch.

Korfu Stadt

Die Hauptstadt der Insel heißt wie die Insel selbst: Korfu. Der Einfachheit sprechen wir im Deutschen von Korfu Stadt.

Geprägt ist Korfu Stadt von zwei Burgen der Venezier, die lange über die Insel Korfu geherrscht haben. Aber auch Briten und Franzosen haben in der Vergangenheit ihre Fahne über Korfu gehisst und Spuren hinterlassen. Da muss man etwas genauer hinsehen, sie sind aber da.

Zwischen den beiden Burgen des Ortes liegt die malerische Altstadt. Diese fantastischen Locations sind als Weltkulturerbe der UNESCO besonders geschützt.

Auf dem Bild sieht man links auf der zur See hin gewandten Seite die Alte Festung, und rechts am Rand ist die Neue Festung. Dazwischen liegt eine Altstadt, deren Architektur man die Prägung durch Italien sehr leicht ansehen kann.

In Korfu Stadt gibt es zahlreiche Museen und andere Sehenswürdigkeiten. Schaut doch mal in der Kirche Agios Spyridon vorbei. Spyridon ist der Schutzheilige der Stadt, seine Reliquien ruhen in einem Sarkophag aus Silber.

Karneval in Korfu-Stadt

Übrigens: Fans des Karnevals können die venezianische Variante auch in Korfu-Stadt erleben. Man merkt den örtlichen Traditionen an, dass die Venezier hier über eine lange Zeit das Sagen hatten.  Aus Venedig haben die Korfioten Masken, die Färbung der Gesichter durch die Asche und neue Figuren wie dotori (Ärzte), nodari (Notare) und muzeta (Gesichter) übernommen. Zu beachten ist, dass Karneval in Korfu sich nach dem in der orthodoxen Kirche gebräuchlichen Julianischen Kalender richtet. Seit 1964 feiern auch die hiesigen Katholiken Ostern (und Karneval) nach dem in der orthodoxen Kirche gebräuchlichen Kalender. Der Bischof von Korfu hat vom Heiligen Stuhl die Erlaubnis erhalten, vom sonst in der katholischen Kirche gültigen gregorianischen Kalender für die Osterfeiertage abzuweichen. Also: Karneval auf Korfu ist schön wie in Venedig und für Fastnachter aus MItteleuropa definitiv mal was anderes.

Auf jeden Fall lohnt es sich, einen Abstecher zum Kloster Vlacherna (Ιερά Μονή Παναγίας Βλαχερνών) zu machen. Dahinter befindet sich im See die „Mäuseinsel“, auf der eine byzantinische Kapelle aus dem 16. Jahrhundert steht. Das findest Du im Süden der Stadt in der Nähe des Flughafens von Korfu. Trotz der Nähe des Flughafens ist es hier wunderschön. Schau einfach mal vorbei und lass die Gegend auf Dich wirken.

Rolands Meinung zu Korfu als Reiseziel

Ich fand Korfu wirklich toll. Hier kann man, je nach Geschmack, wirklich alles haben, was das Touristenherz begeht. Ich hoffe, mit meinem Tipps kannst Du für Deine anstehende Reise – oder für das Schmieden Deiner Reisepläne – etwas anfangen.

Meine Quellen zu diesem Beitrag

Externe Internetseiten habe ich verlinkt. Zusätzlich habe ich verwendet:

• Baedeker Griechenland (20. Auflage 2022), Seite 183 ff.
• Marco Polo Griechenland, Festland (15. Edition 2022), Seite 92 f.

Für weitere Hinweise zu Korfu bin ich immer dankbar. Meine Kontaktdaten stehen im Impressum.

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Der kämpfende Gallier

Die Statue des kämpfenden Galliers gilt als typisches Beispiel einer späthellenistischen Skulptur mit Merkmalen der Schule von Pergamon.

Gefunden hat man den Helm in der Agora der Italiener auf Delos. Der verwundete Krieger ist auf sein rechtes Knie gefallen. Im rechten Oberschenkel sieht man ein Loch, in dem einst eine Pfeilspitze gesteckt haben mag.

Auf dem Boden neben dem Gallier legt sein Helm, auf den ich unten eingehe. Mit dem linken Arm verteidigt der Kämpfer sich gegen seinen Feind. Die Skulptur ist auf einer Plinthe fixiert, die den Untergrund darstellt.

Ich empfinde den Helm als eine ganz besondere Symbolik. Der Kämpfer hat ihn nicht mehr auf, und er ist verwundet zu Boden gegangen. Die gesamte Körperhaltung und auch sein Gesicht zeigen, dass es hier um jemanden geht, der keinesfalls aufgegeben hat. Noch wehrt er sich, wo andere doch schon längst aufgegeben hätten.

Den Gallier in dieser Haltung darzustellen, ist in einer von Kämpfen und Auseinandersetzungen geprägten Zeit ein Zeichen des Respekts. Die Griechen glaubten zudem, sie seien die Zivilisation, allen anderen überlegen ist. Daran änderten die Römer auch nichts, als sie Griechenland in ihr Imperium einverleibten. Sie waren klug genug sich als „gleichwertig“ zu deklarieren und Griechenland im Übrigen zu unterwerfen. Indem der Künstler Griechen und Römern einen „unterlegenen“ Barbaren in dieser Pose zeigte, ermahnte er sie zum Heldentum auf dem Schlachtfeld.

Das wird auch sehr deutlich an dem Gesichtsausdruck des Galliers. Auch wenn der Marmorkopf beschädigt ist, kann man den Blick des Galliers noch sehr gut nachvollziehen. Da ist niemand, der Angst hat oder aufgeben würde. Das ist ein Kämpfer, der so lange weitermacht bis er besiegt (also tot) ist oder aber den Gegner niedergerungen hat.

Vermutlich hat der Bildhauer Agasias die Statue um 100 v.Chr. gefertigt. Agasias stammte aus Ephesos, war aber vor allem in Delos tätig.

Der Galatische Helm

Ein interessantes Detail der Statue ist der Galatische Helm, der auf dem Boden neben der Statue zu sehen ist.

Die Galater (Γαλάται) sind die Nachfahren der 20.000 Kelten, die 278 v. Chr. von König Nikomedes I. von Bithynien angeworben wurden. Die Hälfte von ihnen waren Krieger, die Nikomedes halfen sich im Machtkampf gegen seinen Bruder zu behaupten. Danach ließen sie sich im Gebiet um Gordion und Ancyra (Ankara) nieder, das die Menschen später nach ihnen Galatien genannt haben.

Die Kelten blieben kriegerisch aktiv und konnten nur mühsam befriedet werden.

Die Galater sind auch im Neuen Testament erwähnt, und zwar im Brief des Paulus an die Galater. Sie behielten ihre angestammte Kultur bei, waren aber hellenisiert. Nach um 400 n.Ch. ist durch den Kirchenvater Hieronymus die Existenz keltisch sprechender Völker in Galatien belegt.

Der Helm hat keine abstehende Krempe, er erinnert mich von der Form her an einen Pilos-Helm. An ihm fallen mir Ausstülpungen auf, die sich an seinen Seiten befanden. Ich denke, dass hier etwas angebracht werden konnte. Meine Vermutung ist, dass es sich um einen Flügelhelm handelt. Solche kennen wir von den Galliern, populär ist der Helm des Asterix.

Das Material der Statue stammt von Paros

Der Künstler hat die Staue aus parischem Marmor gefertigt , das Material stammt also von der Insel Paros. In der Antike hat man den Marmor auf der Kykladeninsel Paros in deren nördlichem Gebirge abgebaut. Das Material war für Skulpturen und auch als Baumaterial sehr geschätzt.

Den für Statuen genutzten Marmor haben die Menschen unterirdisch abgebaut, in so genannten Nymphen-Grotten. Die berühmtest aus diesem Marmor gefertigte Statue ist wohl die Venus von Milo. In gewisser Weise ist der kämpfende Gallier also deren Bruder.

Der Fund der Statue auf Delos

Man hat diese Statue auf der Insel Delos gefunden, und zwar in mehreren Fragmenten. Die Skulptur selbst wurde auf der Agora der Italiener gefunden, der linke Arm im Heiligen See. Der Fundort des Kopfes ist nicht bekannt.

Gefunden hat diese Skulptur der französische Archäologe Salomon Reinach. Sie kam am 3. August 1882 allerdings nicht vollständig ans Tageslicht, sondern zerbrochen in mehrere Teile. Reinachs erster Bericht nennt zwei Fragmente. Das erste und größte umfasst die Fußleiste, den rechten Unterschenkel, das zweite den Rest der Statue. Auf der nebenstehenden Grafik habe ich diese Bereiche mit 1 und 2 gekennzeichnet. Möglicherweise war der Sockel selbst auch zerbrochen. Ich habe aber auf meinen Fotos keine Bruchspur gesehen.

Salomon Reinach hat seine Funde auf Delos in Band 8 des Bulletin de correspondance hellénique von 1884 publiziert. Dieser Band ist inzwischen digitalisiert im Netz verfügbar, klickt einfach auf den vorstehenden Link. Hier seht Ihr auf Seite 179 eine Zeichnung der Skulptur, die den kämpfenden Gallier als Torso zeigt.

Vier vorhandene Fragmente

Die Fragmente 1 und 2 hat Salomon Reinach nach Mykonos überführen in das provisorische Museum von Mykonos überführen, ebenso wie das in der Nähe gefundene Basisfragment, das den Namen von Agasias, dem Sohn des Menophilos, trägt.

Diese Teile der Statue hat man dann von Mykonos in das Archäologische Nationalmuseum von Athen gebracht, wo sie seit 1887 ausgestellt sind.

Im Oktober 1906 geht die Fundgeschichte weiter. Der französische Archäologe Gabriel Leroux findet im Heiligen See auf Delos einen linken Arm. In der Grafik habe ich diesen Bereich der Skulptur mit der Ziffer 3 versehen. Den Arm hat man im Delos-Museum deponiert, dort aber zunächst nicht weiter beachtet. Erst später kam die Idee auf, dass der kämpfende Gallier seinen linken Arm zurückbekommen könnte. 1950 hat ihn ein Bildhauer an den Torso angebracht.

Den Kopf des Kriegers habe ich mit der Nummer 4 versehen. Aufgetaucht ist der irgendwann in den 1890er Jahren, wer ihn gefunden hat ist (mir) nicht bekannt. Bezeichnet wurde er zuerst als „Kopf von Mykonos“, was möglicherweise eine Ablenkung von den Findern bedeutet, die mit dem illegalen Antikenhandel Geld verdienten. 1905 ging er jedenfalls an das Delos-Museum. Die Idee, dass es sich um den Kopf des Galliers handeln könnte, kam schnell auf. Mit einem Abguss des Kopfes hat man 1972 eine Probemontage auf die Statue vorgenommen. Das Ergebnis überzeugte, so dass der Kopf 1973 nach Athen kam und heute auf der Statue des kämpfenden Galliers zu sehen ist.

(mindestens) vier fehlende Fragmente

Die Statue ist bis heute nicht vollständig. Mindestens zwei Teile fehlen. Im Bild habe ich mit 5 den linken Fuß und mit 6 den Hinterkopf markiert. Am auffälligsten sind der rechte (7) und der linke (8) Unterarm, die fehlen. Es gibt weitere kleine Fehlstellen (zum Beispiel an Nase und Lippen), die ich nicht mit Ziffern markiert habe. Schön wäre, wenn einige weitere Fragmente auftauchen und dem Gallier zugeordnet werden könnten.

Der Gallier erzählt vom heiligen Delos und seinem Untergang

Auf Delos gab es in der Antike ein wichtiges Heiligtum des Apollon. Delos war alles Griechen heilig. 1990 ist Delos sogar zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt worden.

Der Gallier ist ein herausragendes Kunstwerk, das sieht man trotz der vielen Schäden an der Statue noch heute. Seine Körperhaltung und der Gesichtsausdruck faszinieren und berühren den Betrachter.

Der Gallier: ein wertvolles Geschenk an Delos

Es muss sehr viel Geld gekostet haben, diese Statue fertigen und nach Delos bringen zu lassen. Derjenige, der das veranlasst hat, wollte die Insel um ein wirklich besonderes Kunstwerk bereichern. Ob es sich um ein Weihegeschenk oder ein eher weltliches Element handelt, habe ich nicht herausfinden können. Die mir bekannten Quellen geben darüber nicht viel her.

Die Geschichte des Galliers im heiligen Delos ist damit vielleicht zu Ende erzählt. Ich meine, dass der Gallier aber auch ein wichtiges Zeugnis des gewaltsamen Untergangs von Delos ist, dem jede Heiligkeit abhanden kam. Und dieser Teil seiner Geschichte ist wirklich spannend.

Zwei Fragmente der Statue hat Salomon Reinach auf der Agora der Italiener gefunden. Der linke Arm dagegen ist dort ans Tageslicht gekommen, wo sich in der Antike der Heilige See befand. Der Heilige See lag in einer kreisförmigen Senke, die heute trocken gelegt ist um die Ausbreitung von Malaria Mücken zu verhindern. Der See hatte in für das antike Delos eine hohe Bedeutung, viele wichtige Bauten waren nach ihm ausgerichtet.

Wenn der Arm dort gefunden wurde, wo in der Antike der See war, dann muss er irgendwie von der Statue abgetrennt worden und in den See gelangt sein. Ich vermute, dass diese Geschichte in Zusammenhang mit dem Untergang von Delos zu erzählen ist. Andere Schäden an der Statue bestätigen mich in dieser Vermutung.

Delos verließ sich für seine Sicherheit sehr darauf, dass es ein für alle Griechen heiliger Ort war. Mit gewissen Aufs und Abs ging das auch lange Zeit gut, auch wenn Delos in starker Abhängigkeit von Athen stand und dadurch auch Nachteile hatte. Im 1. Jahrhundert vor Christus kam das Römische Reich als neuer Spieler in der Ägäis hinzu. Delos und seine Bewohner standen auf der Seite Roms.

Der Untergang von Delos

Zwischen 89 v. Chr. Und 63 v. Chr. führte Mithridates VI. einen Krieg gegen Rom. Ihm ging es um die Vorherrschaft in der Ägäis und dem Schwarzen Meer. 88 v. Chr. nahm er Delos ein. Pausanias berichtet von dem, was geschah als die Truppen des Mithridates auf der Insel landeten:

…fuhr, weil Delos unbefestigt war und seine Bewohner keine Waffen besaßen, … und tötete die sich dort aufhaltenden Fremden und tötete die Delier selbst, raubte viel Geld und alle Weihgeschenke, schleppte dazu Frauen und Kinder in die Sklaverei ab und zerstörte Delos selbst von Grund auf.

Pausanias, Griechenland, Buch III, 23, 4

Pausanias berichtet in diesem Zusammenhang auch, dass ein Holzbild des Apollon ins Meer geworfen wurde. Das bedeutet, dass die Plünderer zerstört haben, was sie nicht mitnehmen konnten.

Rom befreite Delos bald wieder. Aber 69 v. Chr. eroberte ein Verbündeter des Mithridates die Insel erneut und zerstörte sie vollends. Danach haben die Menschen Delos zwar wieder aufgebaut und jetzt auch befestigt. Von den Eroberungen und Zerstörungen konnte die Stadt sich aber nicht erholen. Im 2. Jahrhundert n. Chr. war Delos weitgehend verlassen und aufgegeben.

Die Beschädigungen an der Statue passen sehr gut zu solchen Zerstörungen, wie die antiken Quelle sie beschreiben. Die Statue selbst ist zerbrochen. Der Hinterkopf fehlt, hier findet sich eine Art glatter Schnitt. Wurde er durch einen Schwerthieb abgeschlagen?

Meine Vermutung ist, dass die Schäden an der Statue bei den Verwüstungen im 1. Jahrhundert vor Christus entstanden sind. Jemand hat sie erst zerstört und dann einzelne Teile wie z.B. den linken Arm in den See geworfen. Die eigentliche Statue war dazu wohl zu groß und schwer, diese Anstrengung wollten die Plünderer vermutlich nicht auf sich nehmen.

Wenn dem so ist, dann ist der kämpfende Gallier zugleich auch ein wichtiger Zeitzeuge des Untergangs von Delos. Betrachtest Du die Schäden an der Statue, kannst Du erahnen, was damals auf der Insel passiert sein muss.

Roland über die Statue des kämpfenden Galliers

Die Statue des kämpfenden Galliers fasziniert mich, weil der Gallier trotz aller Beschädigungen noch sehr lebendig rüberkommt. Für mich ist das ein Meisterwerk.

Deutsche Veröffentlichungen bezeichnen die Statue gelegentlich als den „verwundeten Gallier“, was ihr meiner Meinung nach nicht gerecht wird. Das mag einer (an sich ehrenwerten) pazifistischen Grundhaltung entsprechen, die den verwundeten Menschen höher schätzt als dem Kämpfer, der trotz schwerster Wunden einfach nicht aufgibt. Diese heutige moralische Sichtweise lässt aber die Einstellung der Antike völlig außen vor und sie verweigert dem Gallier zudem den Respekt, der ihm in der Antike gezollt wird. Ich finde das nicht richtig.

Andere Darstellungen von Galliern in der Antike

Gallier sind in der Antike mehrmals in kämpfenden oder sterbenden Haltungen dargestellt worden. Wir kennen den sterbenden Gallier (Kapitolinisches Museum, Rom), den Gallier Ludovisi (Museo Nazionale Romano, Rom) oder den sterbenden Gallier in Venedig (Museo Archeologico Nazionale, Venedig). Im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel gibt es eine weitere Statue eines sterbenden Galliers, die einen ganz ähnlichen Helm auf hat wie wir ihn in beim Gallier in Athen sehen. Allen Darstellungen ist gemein, dass sie dem antiken Publikum den Gallier in der Schlussphase seines Lebens als Vorbild vorhielten.

So eine Skulptur fertigen zu lassen war sehr teuer. Dass so etwas aus Sicht derjenigen, die Helden auf dem Schlachtfeld brauchten, notwendig war, führt mich zu einer Erkenntnis. Zu viele Zeitgenossen entsprachen nicht dem heroischen Ideal, dass die Feldherren und Strategen brauchten um ihre Kriege führen zu können.

Auch wenn man dem Wert eines Menschenlebens in der Antike nicht die Bedeutung beigemessen hat, die uns im Europa des beginnenden 21. Jahrhunderts selbstverständlich erscheint, waren die Menschen damals in ihrer großen Mehrheit wohl nicht anders als heute. Sie wollten leben und sich nicht auf den Schlachtfeldern ihrer Zeit opfern. Auch das lehrt uns die Skulptur des kämpfenden Galliers, wenngleich das von dem Auftraggeber dieser Arbeit wohl nicht beabsichtigt gewesen sein dürfte.

Die Statue des kämpfenden Galliers erzählt heute eine dramatische Geschichte aus der Antike. Es geht um die kriegerischen Gallier, die den vermeintlich zivilisierteren Griechen als Vorbild vorgehalten wurden. Und vor allem sehen wir an der Statue Spuren des Untergangs von Delos. Allein schon diese Statue lohnt den Besuch des Archäologischen Nationalmuseums in Athen.

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Tipps für den Besuch des Tunnels

Die UNESCO haben die antiken Ruinen von Pythagorio und dem Tunnel zusammen mit den Resten des Heraions im Jahr 1992 zum Weltkulturerbe erklärt.

Der Tunnel ist eine der Hauptattraktionen des Ortes und problemlos zu finden. Er ist gut ausgeschildert. Der Einlass für Besucher ist am Tunneleingang der Südseite, die bei Pythagorio liegt.

Bis vor kurzem konnte man nur die ersten 200 m durch den Tunnel gehen. Danach war er aus Gründen der Sicherheit gesperrt.

Seit 2023 kannst Du auch tiefer in den Tunnel. Die große Tour führt Dich insgesamt 400 m in das Innere des Berges.

Nach den Touren geht es wieder zurück.

An einigen Stellen kann es eng mit entgegenkommenden Gästen werden. Aber das macht nicht. Mit etwas gegenseitiger Rücksichtnahme sollten alle gut im Tunnel zurecht kommen.

Es ist nach wie vor nicht möglich, den gesamten Tunnel zu durchwandern und auf der anderen Seite wieder aus dem Berg heraus zu kommen.

Man hört gelegentlich von Touristen, die etwas anderes erzählen. Zur Recherche für diesen Artikel habe ich mich bei den Betreibern des Tunnels erkundigt. Es ist definitiv nicht möglich, ihn auf der gesamten Strecke zu durchwandern.

Was kostet der Eintritt?

Es gibt eine kleine und eine große Tour:

• Kleine Tour (ca. 200 m): 8 Euro
• Große Tour (ca. 400 m): 10 Euro

Es kann sein, dass in 2024 oder spätestens 2025 der Eintritt teurer wird. Wie genau die Preise sein werden, kann ich leider noch nicht sagen.

Wenn Platzangst (Klaustrophobie) für Dich ein Thema ist, sollte die kleine Tour für Dich genug sein. Ich habe von Leuten gehört, die weiter einfach nicht mehr gehen konnten.

Es ist nicht möglich, den gesamten Tunnel zu durchschreiten.

Öffnungszeiten für den Tunnel des Eupalinos, Kontakt

Dienstag bis Sonntag ist er vormittags von 9 bis 12 Uhr geöffnet und am Nachmittag von 15 bis 17 Uhr.

Eine halbe Stunde vor Schluss ist der letzte Einlass. Achte darauf, dass Du rechtzeitig da bist. Sonst kann es passieren, dass Du unverrichteter Dinge wieder abziehen musst.

Ruhetag: Montags ist der Tunnel geschlossen.

Eine eigene Internetseite des Tunnels gibt es nicht.

Telefonnummer für Informationen zum Tunnel und dem Besuch: 0030 2273 062813.

Tipp: Ruf vorher an und erkundige Dich, ob der Tunnel geöffnet ist.

Was bekommst Du für den Eintritt?

Natürlich bekommst Du für Deinen Eintritt Zugang zum Tunnel. Das ist aber noch nicht alles.

Sicherheit wird im Tunnel groß geschrieben. Deshalb kommt ein Guide mit auf Deine Tour. Der ist wirklich nur dafür da, auf die Gäste aufzupassen und dafür zu sorgen, dass nichts passiert.

Dann bekommen die Gäste einen kleinen Flyer. Der erklärt sowohl in griechischer als auch in englischer Sprache das wichtigste, was Du zu dem Tunnel wissen möchtest.

Du sprichst kein Griechisch? Dein Englisch ist nicht gut genug, um alle auf dem Flyer zu verstehen? Das macht nichts.

Öffne Dir diese Seite auf Deinem Handy, ehe Du in den Tunnel gehst. Im Tunnel selbst wirst Du keinen Empfang haben. Auf dieser Seite erfährst Du fast alles über den Tunnel, was Du auch aus dem Flyer erfahren kannst.

Was auf dieser Seite nicht in voller Größe wiedergeben kann, ist die Karte im Flyer. Deshalb nimm ihn unbedingt mit. Aus dieser Karte kann man sehr genau nachvollziehen, wie die örtlichen Gegebenheiten sind und wo man sich gerade befindet. Die finde ich wirklich toll.

Achte auf passende Kleidung für den Tunnel

Ganz wichtig: Zieh rutschfeste Schuhe an. Normale Sneaker reichen aus. Die Empfehlung für die Schuhe meine ich ernst. Es macht wirklich keinen Spaß, wenn Du mit Flip Flops unterwegs bist, ausrutscht und stürzt. Weder der Fels des Tunnels noch das Metallgitter über dem unteren Tunnel sind besonders angenehm, wenn Du darauf fällst.

Einige Leute empfehlen auch, eine Taschenlampe mitzuführen. Meiner Meinung nach ist das nicht erforderlich, da der Tunnel gut beleuchtet ist.

Mit der Kleidung kommt es meiner Meinung nach ein wenig auf die Jahreszeit an. Im Tunnel ist es gleichbleibend eher kühl. Während des Sommers kann die Temperatur außerhalb in Richtung der 40 Grad Marke klettern. So paradox es klingt: Wer zum frösteln neigt, dem empfehle ich eine Jacke mit in den Tunnel zu nehmen.

Nordeingang: Nicht für Besucher geöffnet

Der Nordeingang des Tunnels ist auch gefunden worden. Er liegt südwestlich des Klosters Agia Triada, zwischen Mitylini und Chora. Eine Quelle ist unterhalb der Agiades Kapelle des Heiligen Johannes gefunden worden. Sie liegt dort unterhalb des Kirchenfußbodens.

Weshalb ist der Tunnel des Eupalinos gebaut worden?

Die antike Stadt Samos war der Hauptort der Insel und trat in der Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. in eine wahre Blüte ein. Der Ort wuchs, ein neues Viertel wurde gebaut um die Menschen unterzubringen. Nur gab es hier kein Trinkwasser. Auch wuchs mit dem Reichtum von Samos die Gefahr feindlicher Überfälle. Um einer Belagerung über längere Zeit hinweg Stand halten zu können, mussten die Menschen auch trinken können. Dafür reichten die vorhandenen Brunnen nicht aus.

Also musste eine Wasserleitung gebaut werden, mit der das lebensspendende Nass von außerhalb zugeführt werden konnte, ohne dass Feinde die Möglichkeit hatten, die Wasserversorgung zu unterbrechen.

Der Tyrann Polykrates erteilte den Auftrag zum Bau eines Tunnels. Der war so geplant und ausgeführt, dass Feinde ihn nicht ohne Weiteres erreichen konnten. Dort, wo er zugänglich war, ist er zudem auch leicht zu verteidigen gewesen.

Eupalinos ist der Mann, der den Auftrag zur Durchführung dieses Baus erhalten hat. Wir kennen seinen Namen durch Herodot. Er berichtet in seinen Historien (3,60) vom Tunnel. Als dessen Baumeister nannte er Eupalinos von Megara, den Sohn des Naustrophos. Megara ist ein Ort, der westlich von Athen liegt. Damit kennen wir also den Herkunftsort des Eupalinos und den Namen seines Vaters. Ansonsten wissen wir nicht viel über den Menschen Eupalinos. Der Tunnel darf als sein Lebenswerk gelten, heute ist er nach ihm benannt.

Polykrates hatte Eupalinos für seine Bauvorhaben auf die Insel geholt. Sein erstes Projekt war die Modernisierung des Hafens des antiken Samos.

Das gelang Eupalinos so gut, dass er auch mit dem Bau dieses Tunnels betraut wurde.

Der Bau des Tunnels

Die Quellen, die für die antike Stadt Samos nutzbar gemacht werden sollten, lagen auf der anderen Seite des Berges Kastri. Dieses Quellgebiet nannte man Agiade, heute befindet sich dort eine Klosteranlage mit mehreren Kirchen.

Von hier aus musste nicht nur der Tunnel quer durch den Berg gebaut werden. Auch bedurfte es einer Zuleitung von den Quellen in den Berg, und schließlich musste das Wasser auch in der Stadt selbst verteilt werden. Der Tunnel selbst war also nur ein Teil des Bauwerks zur Wasserversorgung. Mit Sicherheit kann man sagen, dass es der schwierigste Teil war. Deshalb hat man auch zuerst den Tunnel gebaut, danach erst die Leitungssysteme.

Eupalinos hat den Tunnelbau ist sorgfältig geplant. Nach dem Hiskija-Tunnel in Jerusalem ist dies der zweite (bekannte) Tunnel der Geschichte, den man im Gegenvortrieb gebaut hat. Gegenvortrieb bedeutet, dass die Arbeiter den Bau von beiden Seiten zugleich begonnen haben. Das war für die damalige Zeit und den damaligen technischen Standards eine sensationelle Leistung. Der Tunnel ist 1036 m lang und galt zu seiner Zeit als der längste Tunnel überhaupt.

Eupalinos musste ja mit den Mitteln seiner Zeit arbeiten, und er hatte für dieses Projekt mehrere große Herausforderungen zu meistern. So gab es keinen Ort am Berg, von dem aus man zugleich auf den Eingang und auf den Ausgang des Tunnels blicken konnte. Zudem stellten das Höhenniveau und das Gefälle im Tunnel eine Herausforderung dar. Ein Wasserlauf muss bestimmten Regeln gehorchen, ansonsten fließt kein Wasser und der Bau des Tunnels ist vergeblich.

Eupalinos Schlüssel zum Erfolg: Vermessungstechniken

Der Tunnel ist ja im Gegenvortrieb gebaut worden. Man begann also auf beiden Seiten mit den Zugängen. Diese hat man zunächst markiert.

Der Schlüssel zum Erfolg des Bauprojekts war wahrscheinlich ein Nivelliergerät, das Chorobat heißt. Dabei handelt es sich im Grunde genommen um einen langen Tisch mit einer Wasserrinne in der Mitte. Wenn das Wasser in der Rinne überall bis an den Rand reicht, steht der Tisch waagerecht. Über Kimme und Korn konnte nun jeder gleich hohe Punkt am Hang markiert werden. Auf diese Weise konnten die Vermesser sich um den halben Berg arbeiten. Mit Stöcken haben sie so eine gerade Linie abstecken können. Wo diese die zuvor markierten horizontalen Zugangspunkte schnitten, mussten Ein- und Ausgang des Tunnels liegen.

Im Berg selbst orientierten die Arbeiter sich vermutlich anderer Vermessungstechniken. Möglicherweise orientierten sie sich mit Hilfe eines Lichtstrahls. Ein Problem war, dass das Gestein sich im Berg teilweise als zu brüchig erwies, um den Tunnel in gerader Linie vorantreiben zu können. Umgehungen wurden mit Hilfe von gleichschenkligen Dreiecken gebaut, so dass die Arbeiter den Tunnel immer wieder auf die ursprünglich geplante Linie zurückführen konnten.

Als der Durchbruch geschafft war, haben Eupalinos und seine Männer eine in der damaligen Zeit schon herausragende Leistung vollbracht. Sie haben im Gegenvortrieb einen Tunnel gebaut, der mehr als 1 km durch einen Berg führte, und der völlig waagerecht war. Aber auf einer völlig waagerechten Ebene kann das Wasser nicht in der gewünschten Weise fließen.

Nord- und Südstollen haben einen Höhenunterschied von nur 60 cm. Ich finde das ist eine Leistung, die angesichts der damaligen Vermessungstechniken sensationell ist.

Der Tunnel in Eupalinos Tunnel: Bau des Grabens

Das Wasser braucht zum Fließen ein gewisses Gefälle.

Diese Herausforderung hätte aber mit einem Röhrensystem bewältigt werden können. Allerdings trat noch ein zweites Problem auf. Nachdem der Tunnel fertig gestellt war, versiegte diese Quelle und begann, auf tieferem Niveau neu zu sprudeln. Die Natur hat der bisherigen Planung auf diese Weise einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Daher mussten die Baumeister einen zweiten Tunnel bauen, der das Wasser auf einer niedrigeren Ebene in Richtung der Stadt führte. Sie haben diesen zweiten und kleineren Tunnel mit Hilfe von vertikalen Gräben gebaut, die vom Haupttunnel zu ihm führen.

Um das notwendige Gefälle zu erzeugen, grub man am Rand des völlig waagerechten Tunnels einen Graben, der am Eingang 4 und am Ausgang 8 m tief ist. In ihm herrscht ein vollkommen gleichmäßiges Gefälle. Im Graben verlegte man dann etwa 4000 Tonröhren, durch die das Wasser floss. Diese Feinjustierung des Gefälle funktionierte über mehr als 1000 Jahre, was eine herausragende Leistung ist. Man musste die Röhren und den Tunnel nur regelmäßig von Unrat befreien, der hinein gespült wurde.

Insgesamt wurden im Tunnel etwa 5000 m³ gewachsener Fels ausgehoben – ohne jede Maschine, nur mit Hammer, Meißel und Schaufel.

Nachdem das Tunnelbauwerk gelungen war, baute man die restlichen Anlagen zur Wasserversorgung. Einmal bedurfte es einer etwa 1000 m langen Zuleitung von der Quelle bis zum Eingang. Zum anderen wurden in der Stadt Leitungen vom Ausgang des Tunnels zu mindestens drei Brunnenhäusern verlegt.

Wann genau man den Tunnel fertig gestellt hat, ist nicht genau zu sagen. Gesichert ist, dass die Fertigstellung nach 10 Jahren Bauzeit zwischen 550 und 530 vor Christus erfolgt ist.

Sklaven haben den Tunnel des Eupalinos gebaut

An dieser Stelle Stelle möchte ich noch auf einen aus heutiger Zeit dunklen Punkt eingehen: Sklaverei.

Wir wissen, dass die Arbeit von Sklaven in antiken Minen ganz furchtbar gewesen sein muss. Die Menschen wurden regelrecht verheizt. Maßnahmen der Arbeitssicherheit gab es kaum, beim Bergbau kam es den Minenbetreibern nur auf die Ausbeute aus dem Berg an. Sklaven waren billig und reichlich verfügbar.

Anders ist die Sache aber bei so spezialisierten Projekten wie einem Tunnelbau. Hier konnten nicht irgendwelche Sklaven eingesetzt werden. Die Männer mussten wissen, was zu tun war. Spezialisten waren gefragt. Das konnten Sklaven, aber aber auch freie Lohnarbeiter sein.

Auch konnten nicht sehr viele Arbeiter gleichzeitig am Vortrieb des Tunnels arbeiten. Dafür war schlicht zu wenig Platz. Im oberen Tunnel konnten vermutlich zur zwei Männer gleichzeitig am Fels arbeiten. Andere Arbeiter sorgten für den Abtransport des Abraums. Aber auch hier war es sehr eng. Der Bauforscher Hermann J. Kienast vermutet, dass vielleicht 5 Personen in einer Schicht gearbeitet haben. Geht man von drei Schichten am Tag aus, kommt man auf 15 Arbeiter pro Tunnelvortrieb, denen vielleicht Hilfskräfte zur Verfügung standen.

Die Bauherren konnten es sich nicht leisten, diese Spezialisten zu verlieren. Das lag nicht nur daran, dass Sklaven mit besonderen Fähigkeiten teuer waren. Sie waren schlicht nicht so einfach zu bekommen wie normale Arbeiter, die außer Muskelkraft nichts mitbringen mussten.

Die Arbeit in diesem Tunnel war sicherlich nicht angenehm. Der Tod eines Arbeitssklaven dürfte hier aber die ganz große Ausnahme geblieben sein.

Wiederentdeckung und Erforschung des Tunnels

Das Tunnelsystem war mehr als 1000 Jahre in Betrieb. Im Mittelalter geriet es allerdings in Vergessenheit.

Oberhalb von Pythagorio gibt es ein Kloster mit mehreren Kirchen, die Anlage nennt man Agiades. Dieser Name für das Quellgebiet war schon in vorchristlicher Zeit gebräuchlich. „Agia“ oder auf Altgriechisch mit einem H-Laut am Anfang des Wortes („Hagia“) ist die weibliche Form des Adjektiv-Wortes für „Heilig“. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Quellgebiet bereits in heidnischer Zeit mit religiösen Vorstellungen verbunden waren. Diese sind im Rahmen der Christianisierung übernommen worden, nur dass die Heiligkeit sich jetzt auf Jesus Christus bezog.

Einem Abt des Klosters gelang es 1882, einen Eingang zum Tunnel des Eupalinos wieder zu entdecken.

Die wissenschaftliche Erforschung hat das Deutsche Archäologische Institut vorangetrieben. 1883 nahm Ernst Fabricius eine erste wissenschaftliche Bestandsaufnahme vor. Dann passierte über fast ein Jahrhundert allerdings nichts. Der Tunnel war nicht gesichert und konnte durch jedermann betreten werden. Man brauchte nur Licht und Mut.

Zwischen 1971 und 1973 haben deutsche Archäologen unter der Leitung von Ulf Jantzen den Tunnel vollständig freigeräumt. 1995 hat der Bauforscher Hermann J. Kienast seine abschließende Untersuchung des gesamten Wasserleitungssystems veröffentlicht.

Heute ist der Tunnel eine Attraktion für Touristen. Vom Südeingang her ist er auf seiner gesamten Länge begehbar.

Pythagoras hat nicht am Bau des Tunnels mitgewirkt

Es gibt Spekulationen darüber, ob Pythagoras am Bau des Tunnels beteiligt war. Antike Quellen erwähnen dazu nichts, was aber noch kein Beweis dafür oder dagegen ist.

Die Planung des Tunnels erforderte mathematische Kenntnisse. Unbestreitbar verfügte Pythagoras über diese. Das allein mag ein Indiz für eine Beteiligung sein. Es gibt aber viel mehr Indizien, die gegen diese These sprechen.

Pythagoras kam aus Samos. Dort wurde er ca. 570 v. Chr. geboren. In der Mitte seines Lebens verließ er seine Heimat und ging nach Unteritalien. In der Forschung wird angegeben, er habe hier ab 532 v. Chr., spätestens ab 529 v. Chr. gelebt.

Das genaue Jahr der Fertigstellung des Tunnels ist nicht bekannt, vermutlich wurden die Arbeiten zwischen 550 v. Chr. und 530 v. Chr. beendet. Theoretisch könnte Pythagoras zwar zumindest an den Planungen beteiligt gewesen sein. Allerdings stand er in klarer Opposition zum Tyrannen Polykrates, der über die Insel herrschte und der den Bau in Auftrag gegeben hat. Diese Gegnerschaft soll auch der Grund für Pythagoras Auswanderung gewesen sein.

Dass Polykrates, der selbst durch eine Art Putsch Herrscher über Samos geworden ist, ausgerechnet einen politischen Gegner in den Bau des Tunnels einbezogen haben soll, ist doch sehr fraglich. Es mag sein, dass Pythagoras sich noch auf der Insel befunden hat, als mit Planungen und/oder Arbeiten am Tunnel begonnen wurde. Das war es aber auch.

Ich persönlich bin aus den genannten Gründen der Ansicht, dass Pythagoras weder an der Planung noch am Bau des Tunnels mitgewirkt haben kann. Meiner Meinung nach gebührt die Anerkennung für Planung und Bau dieses Tunnels ausschließlich Eupalinos, nach dem er heute ja auch benannt ist.

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Ob der Tempel wirklich Concordia geweiht war, ist nicht bewiesen. Concordia ist die römische Göttin der Eintracht. Auf diese Zuordnung kam man über eine römische Inschrift, die in der Nähe gefunden wurde. Auf dieser war von Eintracht – lateinisch concordia – unter den Bewohnern von Agrigentum die Rede. Welcher griechischen Gottheit das Heiligtum tatsächlich geweiht war, ist unbekannt. Die Vorstellung, dass es Harmonia – die griechische Entsprechung der lateinischen Concordia – war finde ich aber schön. Daher gehe ich für diesen Artikel davon auch aus.

Als die Griechen im 5. Jahrhundert v. Chr. Sizilien und Unteritalien besiedelten, haben sie auch Tempel gebaut. So auch diesen Tempel, der dem Gott der Harmonie und Eintracht geweiht war. Vermutlich ist er in der Zeit von 440 v. Chr bis 430 v. Chr. errichtet worden.

Nach der Christianisierung ist dieser Tempel in eine Kirche umgewandelt worden. Deshalb ist er heute so gut erhalten.

Der Tempel ist ein hervorragendes Beispiel für die dorische Tempelarchitektur. Er besteht aus einer Peristase, einer umlaufenden Säulenhalle, mit insgesamt 34 Säulen. Der Concordia-Tempel hat eine symmetrische und harmonische Gestaltung, die charakteristisch für die griechische Baukunst ist. Ich finde, das kommt auf den Fotos ganz gut rüber.

Concordia ist die griechische Harmonia

Den Tempel kennen wir heute unter seinem lateinischen Namen. Concordia war für die antiken Rümer die Personifikation der Eintracht. Sie war den Römern so wichtig, dass sie als Gottheit verehrt wurde. Der Tempel ist jedoch, wie schon gesagt, von den Griechen erbaut worden. Sie nannten die Gottheit der Eintracht Homonia (Ὁμόνοια) oder Harmonia (Ἁρμονία). Daher haben wir unser deutsches Wort Harmonie.

Harmonia ist die Tochter von Aphrodite und Ares. Einer anderen Tradition zufolge soll sie die Tochter des Zeus und der Elektra gewesen sein.

Ihr Mann war Kadmos, ein mythischer König von Theben. Das Paar hatte sechs Kinder: Polydoros, Ino, Autonoë, Semele, Illyrios und Agaue. Alle spielen in der Mythenwelt der Griechen eine Rolle.

Mit der Eintracht war es sowohl bei den Griechen als auch bei den Römern so eine Sache. Beschwört hat man sie gut und gerne immer wieder mal. Die Realität sah freilich anders aus. Das spiegelt sich auch im Schicksal der Concordia wieder. Concordia erhielt zu ihrer Hochzeit eine Halskette als Geschenk. Allen, welche diese Kette nach ihr besaßen, brachte sie allerdings Unglück.

Die dorische Architektur des Tempels

Der Tempel sollte harmonisch wirken, wenn er der Göttin Harmonia geweiht war. Das musste sich natürlich auch in seiner Architektur widerspiegeln. Die Baumeister haben sich für die dorische Ordnung entschieden.

Auf den Bildern können wir die Säulen gut erkennen. Sie sind im dorischen Stil gebaut, der neben der ionischen und der korinthischen Ordnung ganz klassisch für Tempelbauten ist. Die Bezeichnung dorische Ordnung geht auf den griechischen Volksstamm der Dorer zurück. Diese Säulenordnung ist vor allem in dessen Siedlungsgebiet entwickelt worden.

Bei der Säulenordnung geht es darum, ein harmonisches Verhältnis der Säulen zum Gebälk und Dach des Gebäudes zu entwickeln. Die Architektur der Griechen richtete sich nach gewissen Regeln. Auch wenn diese nie verbindlich aufgeschrieben wurden, mussten die Architekten sie doch beachten. Die dorische Bauordnung zeichnete sich durch klar gegliederte Bauformen aus. Man sieht das ganz gut an den Tempelkapitellen. Währen diese in anderen Bauordnungen verziert oder zumindest geschwungen waren, haben wir bei den dorischen Kapitellen eine klare eckige Form ohne jede Verzierung.

Die Anzahl der Kanneluren (der Verzierungen der einzelnen Säulen) schwankte anfangs zwischen 16 und 20, wurde später aber verbindlich auf 20 festgelegt. In der nachantiken Zeit des Hellenismus gab es hier eine Änderung. Dorische Säulen konnten jetzt auch glatt sein, oder die Kanneluren waren nur angedeutet.

Wer mehr über die dorische Säulenordnung wissen möchte, dem empfehle ich die Lektüre des Artikels zur dorischen Ordnung bei Wikipedia.

Nutzung als Petrus und Paulus geweihte Kirche

Wie bereits erwähnt, ist der Tempel deswegen so gut erhalten, weil er nach der Christianisierung als Kirche genutzt wurde. Es war der Bischof Gregor von Agrigent, der den Tempel im Jahre 597 in eine christliche Basilika umwandeln ließ. Geweiht war sie den Aposteln Petrus und Paulus.

Die hier befindliche Siedlung ist im 17. Jahrhundert aufgegeben wurden. 1749 hat man die Kirche entweiht und danach in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Deshalb können wir den Tempel heute als Relikt aus der Antike sehen und nicht als christliches Bauwerk.

War der Tempel der Eintracht oder den Dioskuren geweiht?

Dass die Kirche gleich zwei Heiligen  geweiht war, führt zur Vermutung, dass dem auch in vorchristlicher Zeit so gewesen ist. Möglicherweise war der Tempel zwei Söhnen des Zeus geweiht: Kastor und Polydeukes. Letzterer ist bei uns unter seinem lateinischen Namen Pollux bekannt. Man nennt die beiden Brüder auch Dioskuren, was sich vom altgriechischen Wort Διόσκουροι ableitet. Die Verehrung der beiden Brüder reicht möglicherweise bis weit in die indogermanische Vorgeschichte der Völker Europas zurück. Ich kenne ihre Geschichte nur in der griechischen Version.

Besucht das Tal der Tempel in Agrigent

Der Concordia Tempel ist nicht die einzige Sehenswürdigkeit in Agrigent. Faszinierend sind auch die Ruinen des Tempels der Hera.

Mehr über das Tal der Tempel könnt Ihr auf der offiziellen Seite der UNESCO zum archäologischen Park in Agrigent erfahren.

Auch gibt es eine Seite der Parkverwaltung.

Die Öffnungszeiten in der Saison sind:

• Montag bis Freitag: 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr
• Samstag und Sonntag: 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Der letzte Einlass ist eine halbe Stunde vor Schluss des Parks. Außerhalb der Saison können die abweichen. Bitte erkundigt Euch zu den Öffnungszeiten auf der Seite der Parkverwaltung.

Die Eintrittspreise liegen zwischen 5 Euro und 15 Euro. Aktuelle Einzelheiten zu den Preisen entnehmt bitte der Seite der Parkverwaltung zu den Billietts.

Agrigent ist ein tolles Stück der griechischen Geschichte in Italien. Übrigens gehören das Tal der Tempel seit 1997 zum UNESCO Weltkulturerbe.

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Daher meine ich: Macht Urlaub auf Rhodos!

Strandurlaub und Surfen auf Rhodos

Rhodos liegt im Südosten der griechischen Inseln. Die Insel markiert das Ende der Ägäis und den Beginn des Levantinischen Meeres, dem Abschnitt des Mittelmeers ganz in dessen Osten.

Rhodos ist ein Paradies sowohl zum Baden als auch für den Surfurlaub. Bei der Wahl des Urlaubsortes überlegt Euch, was von beidem ihr möchtet.

Die Badestrände sind wirklich toll, und bieten auch nach den Waldbränden noch alles, was das Urlauberherz begehrt.

Zu einigen der Strände und Buchten gibt es interessante Geschichten. Als Beispiel greife ich mal die Anthony Quinn Bay heraus.

Eigentlich heißt sie Vagies Bucht, ist im Bewusstsein der Einheimischen und Touristen jedoch mit Anthony Quinn verbunden. Dazu gibt es auch eine kleine Geschichte. Auf Rhodos wurde ein Teil des Films die Kanonen von Navarone gedreht, einige Szenen sind in der Vagies Bucht entstanden. Am Film mitgewirkt hat Anthony Quinn. Die griechische Regierung hat ihm für seine Verdienste um Werbung für den griechischen Fremdenverkehr diese Bucht geschenkt. Diese Schenkung musste zwar später widerrufen werden.

Die Bucht heißt immer noch so. Wie an den meisten anderen Buchten und Stränden auch kann man hier eine wirklich gute Zeit haben.

Wo auf Rhodos liegt nun der ideale Strand für Deinen Urlaub? Auf dem Bild siehst Du den Stegna Beach, der schon einmal ein guter Tipp ist.

Die richtige Gegend für Deinen Traumurlaub

Um die richtige Gegend für Deinen Traumurlaub zu wählen, achte am besten auf die Seite der Insel, die für das am besten geeignet ist, was Du tun möchtest:

• Baden: An der Ostküste ist das Meer eher ruhig. Es gibt tolle Strände. Diese Seite der Insel ist  ideal für einen Badeurlaub.
• Surfen: Die Westküste hat eher raue See und ordentlich Wind. Hier ist richtig, wer kiten und surfen möchte.
• Baden und Surfen: Prasonisi Beach. Er liegt an der Grenze zwischen Levantinischem Meer und der Ägäis. Er gilt als geeignet für beide Vorhaben.

Wenn Du weißt, was genau Du im Urlaub machen möchtest, dann kannst Du Dich auf die Suche nach dem richtigen Hotel für Deinen Urlaub machen. Die großen Reiseveranstalter bieten auch nach den Waldbränden tolle Pauschalangebote. Lass Dich in einem Reisebüro Deines Vertrauens beraten, oder schau auf den einschlägigen Portalen im Internet nach.

Das Leben geht weiter, zum Beispiel in Archangelos

Ja, die Brände auf Rhodos waren für die betroffenen Regionen schlimm. Da gibt es nichts zu diskutieren. Die meisten Orte blieben vom Feuer allerdings verschont. In ihnen geht das Leben weiter.

Gerne werfe ich mit Euch einen Blick nach Archangelos (Αρχάγγελος). Der Ort liegt etwa 35 km südlich von Rhodos Stadt. Der Ort liegt zwar nahe dem Meer, aber in etwa 160 m Höhe auf einem Felsmassiv. Die Lage haben die ersten Siedler bewusst gewählt, um vor Seeräubern sicher zu sein.

Der Tourismus spielt in Archangelos bislang kaum eine Rolle. Der Ort lebt von der Landwirtschaft (Oliven, Zitrusfrüchte) und vom Handwerk. Hier werden Teppiche gewebt sowie Schuhe und Keramiken hergestellt. Hier leben mehr als 5000 Menschen, der Ort ist nach griechischen Maßstäben klar eine Stadt. Er wirkt aber eher wie ein großes Dorf. Hier halten die Menschen zusammen.

Auf dem Foto seht Ihr eine Straßenszene aus dem Ort. Das Bild ist erst vor kurzem von einem lieben Menschen für diesen Beitrag gemacht worden. Ihr seht das Café de Marie, vor ihm sitzen Menschen und genießen ihren Frappe oder eine andere Leckerei. Das Café de Marie liegt zentral in der Nähe der Busstation und ist leicht zu finden. In der Nähe gibt es auch weitere Möglichkeiten um einzukehren.

Erzengel Michael – Schutzpatron des Ortes

Schutzpatron des Ortes ist der Erzengel Michael, nach dem Archangelos auch benannt ist. Der Ortsname bedeutet „Erzengel“. Sehenswert ist die dem Erzengel geweihte Kirche. 1845, als die Italiener über die Insel herrschten, hat man einen herrlichen Glockenturm gebaut. Als die Johanniter noch die Herren der Insel waren, erbauten sie hier ein Kastro. Das war 1454 und 1476. Von ihm haben allerdings nur einige Mauern überdauert sowie eine dem Heiligen Johannes geweihte Kapelle. Der Ort hat also Sehenswürdigkeiten, die den Besuch lohnen.

Im Ort geht das Leben so weiter, wie vor den Bränden. Nur dass einige der Touristen, die früher kamen und hier Geld ausgaben, doch fehlen.

Rhodos Stadt

Die Inselhauptstadt heißt wie die Insel: Rhodos (Ρόδος). Im Deutschen sprechen wir zur Unterscheidung von Rhodos Stadt. Sie ist sehr alt. Gegründet wurde sie im Jahr 408 v.Chr. durch den Zusammenschluss mehrerer kleiner Siedlungen zu einer starken Stadt. Seitdem ist Rhodos Stadt zugleich auch die Hauptstadt der Insel.

In Rhodos Stadt ist ihre alte Geschichte noch gut zu erleben. Die mittelalterlichen Straßen mögen einem untypisch für griechische Inseln vorkommen. Aber was ist schon „typisch“ in Griechenland? In der Tat macht die Architektur der Häuser und Straßen zum Teil den Eindruck, als sei die Zeit vor einigen Jahrhunderten stehen geblieben. Die Altstadt gehört seit 1988 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Jeder Tourist sollte zumindest einen Tag hier verbringen.

Was Du nicht mehr sehen kannst, ist der weltberühmte Koloss von Rhodos. Dabei handelte es sich um eine große Statue aus Bronze, die den Gott Heliios gezeigt hat. Sie hat im dritten Jahrhundert vor Christus den Hafen bewacht hat. Sie zählte zu den sieben Weltwundern der Antike, stürzte jedoch nach wenigen Jahrzehnten wieder ein. 2015 gab es Pläne, hier wieder eine Bronzestatue zu errichten. Dieses Mal sollte der Koloss 150 m hoch sein, das Vorhaben hätte 250 Millionen Euro gekostet. Aus dem Projekt ist nichts geworden.

Das Mittelalter lebt in Rhodos

Wirklich berühmt ist der mittelalterliche Kern von Rhodos-Stadt. Der hat es 1988 in die Liste des Welterbes der UNESCO geschafft.

Zwischen 1306 und 1309 eroberten die Johanniter Rhodos, über das sie bis 1522 herrschten. Zu Neujahr 1523 verließen sie die Insel. Aus ihrer Zeit stammen viele Bauten, die Rhodos Stadt bis heute prägen.

Die Johanniter haben die noch aus byzantinischer Zeit stammenden Stadtmauern zwischen 1475 und 1520 verstärkt und erweitert.

An der nordöstlichen Ecke der Altstadt findest Du das Freiheitstor. Von ihm kommst Du an den Resten eines Aphroditetempels (3. Jahrhundert v.Chr.) vorbei auf einen Platz mit einem Brunnen. Rechts vom Brunnen steht das alte Ordenshospital, links davon die Herberge der Auvergne.

Das Archäologische Museum von Rhodos hat viele Artefakte aus der Antike. Sehenswert sind vor allem die rhodischen Vasen mit Tiermotiven. Aber auch das Gebäude selbst ist eine Attraktion.

In der fast 6 m breiten Ritterstraße (Odos Ippoton) findest Du fast alle Herbergen der Nationen, die am Johanniterorden beteiligt waren. Interessant finde ich die Herberge der Franken, die durch einen Bogen mit dem Haus der Frankenkapitäne verbunden ist.

Der Großmeisterpalast stammt aus dem 14. Jahrhundert. 1856 wurde er stark zerstört. 1912 bis 1943 hatte Italien den Dodekanes besetzt. Sie haben den Großmeisterpalast wieder aufgebaut, wobei sie Teile anderer Burgen als Baumaterial verwendet haben.

Waldbrände 2023 – Was bleibt von ihnen

Im Juli waren die Waldbrände auf Rhodos in allen Medien. Die vielen Videos und Bilder, die teils auch von Urlaubern ins Netz gestellt wurden, haben in der deutschen Presse die Wahrnehmung vom Geschehen bestimmt.

Mich hat hier vor allem ein Bild von Rhodos beeindruckt, das von der ESA im Weltraum aufgenommen worden ist.

Was ist 2023 passiert. Im Juli hatte eine Hitzewelle Griechenland im Griff. Schnell kam es zu mehreren Waldbränden in Attika sowie auf den Inseln Korfu, Euböa und Rhodos.

Unsere Medien wurden dominiert von dem, was deutsche Touristen in Rhodos wahrnahmen. Urlauber flüchten, Chaos bei Evakuierung – so der Tenor des Münchener Merkur. Der Spiegel brachte ein Video mit dramatischen Bildern von den Touristen nahe der Brände. Der WDR leitete seine Schlagzeile von der Aussage einer Urlauberin ab: Wir sind einfach nur losgerannt.

Informierte man sich Ende Juli oder Anfang August aus den bekannten Qualitätsmedien, so musste der Eindruck eines Armageddon entstehen, das über Rhodos herzog. Die Welt der Rhodier schien in der Flammenhölle unter zu gehen.

Solidarität in der Not

In den Medien gab es auch tolle Berichte über das, was die Einheimischen in dieser Situation getan haben. Sotiris Vagianos half Touristen ohne etwas dafür zu nehmen. Aber auch Touristen halfen beim Löschen. Private Leute haben Touristen evakuiert.

Es ist sehr typisch für Griechen, dass sie in der Not für andere da sind. Ich finde es gut, dass darüber in den deutschen Medien auch berichtet wird.

Das ist allerdings nicht alles, was es über unsere Medien zu sagen gibt. Es gibt noch eine andere Seite dieser Geschichte.

Kritische Fragen zu den Berichten über die Waldbrände

Von Qualitätsjournalismus sollte man eine Einordnung des Geschehens erwarten. Dazu gehört ein Blick auf die Lage der Menschen auf der Insel. Den gab es zwar auch, aber es überwogen doch die von Emotionen der deutschen Touristen geprägten Schlagzeilen.

Was vom Sommer 2023 auf Rhodos in unseren Medien bleibt, ist dieser Eindruck: Es war eine Flammenhölle, die Griechen haben alles für die Touristen getan, edle Touristen haben bei der Brandbekämpfung geholfen, gut das alle raus sind.

Mit Verlaub: Ich finde diese Berichterstattung unfair gegenüber den Menschen auf Rhodos.

Wo auf Rhodos hat es eigentlich gebrannt?

Gebrannt hat es zwischen den Orten Apollona und Laerma im Inneren der Insel sowie Gennadi, Kiotari und Lardos am Küstenbereich.

Die meisten touristischen Orte sind von den Waldbränden nicht betroffen worden. Die touristische Infrastruktur in Rhodos hat diese Katastrophe weitgehend intakt überstanden.

5% der Hotels waren von der Katastrophe betroffen, 95% waren es nicht. 3 Hotels sind wegen Brandschäden noch geschlossen, arbeiten aber mit Hochdruck am Wiederaufbau. Ende August wollen auch sie wieder Gäste empfangen können.

Wie ist die Situation in den vom Brand betroffenen Bereichen der Insel?

Die Feuer sind schon lange erloschen. Den von den Bränden betoffenen Gegenden sieht man natürlich an, was hier passiert ist.

Die Menschen auf Rhodos haben sofort mit den Aufräumarbeiten begonnen. Bereits jetzt, nur einige Wochen nach Ende der Brände, beeinträchtigen die Zerstören einen möglichen Urlaub auf der Insel nicht mehr.

Auf dem Bild seht Ihr einen Container, der für die Aufräumarbeiten genutzt wird. Diese finden allerdings nur im Bereich der Küste statt. Im Inneren der Insel überlassen die Menschen die Natur sich selbst.

Im Winter wird Regen auf die Insel kommen. Dieser wird die Asche von Bäumen und anderen Pflanzen spülen. Im nächsten Jahr erwarte ich, dass Gräser blühen werden, die das Grün in diese Gegenden zurück bringen werden. Dass die Sträucher wieder wachsen, mag drei Jahre dauern. Und Bäume sollten spätestens in fünf Jahren wieder austreiben.

Die Asche der verbrannten Pflanzen wird den Boden düngen und aufwerten. Die Natur erholt sich innerhalb weniger Jahre aus eigener Kraft. Der Mensch muss sie nur in Ruhe lassen, er braucht nichts zu tun.

Der Beitrag Macht Urlaub auf Rhodos! erschien zuerst auf Hellas Blog.